Croisière en Arctique

Cette base a été créée en 1927 et était la principale base de recherche sur les îles avant l'ouverture de la station Krenkal en 1957. Le rocher Rusbini sur l'île est une importante colonie d'oiseaux de mer.

Utilisée comme base d'hivernage lors des expéditions de 1901-02 et 1904-05, la cabane est aujourd'hui en ruines, mais c'est l'une des mieux conservées de la région.

Possibilité d'explorer la lisière de la banquise et les radeaux de glace de l'archipel à la recherche d'animaux sauvages, notamment d'ours polaires.

Une des îles du nord. Jackson a débarqué au cap Mill en 1895. Nansen et Johansen ont hiverné (1895-96) au cap Norway, mais n'ont pas rencontré Jackson avant l'été 1896.

L'île la plus septentrionale de la Terre François-Joseph, et de toute l'Eurasie - le cap Fligely, à 911 km/566mi du pôle Nord, à 81o 52'N. Diverses expéditions sont venues ici, certaines pendant l'hiver, et au moins deux explorateurs y ont été enterrés - Sigurd Myhre (1904 ?) et Georgiy Sedov (1914). Une station météorologique a été installée en 1932 et a servi de base aérienne soviétique dans le Haut-Arctique. Aujourd'hui, on y trouve des bâtiments en ruine recouverts de neige.

Petites îles de l'Austria Sound, connues pour les grands troupeaux de morses. Vous les sentirez probablement avant de les voir !

L'une des îles les plus au sud, dans le sud-ouest. Un certain nombre d'expéditions ont visité Cape Flora entre 1880 et 1929, certaines établissant des bases et des quartiers d'hiver, notamment l'expédition Jackson-Harmsworth de 1894-97. Des artefacts et des vestiges sont encore visibles. Le cap Barents a également été visité par plusieurs expéditions. Le cap Flora est également célèbre pour l'endroit où, le 17 juin 1896, Jackson aperçut deux hommes se dirigeant vers sa base et demanda : "Êtes-vous Nansen ?

Cette île isolée est la plus au nord-est. L'île Eva-Liv, plus petite, est la première terre que Nansen a découverte après avoir dérivé dans la glace pendant deux ans à travers l'océan Arctique sur le Fram.

Le seul moyen de pénétrer dans la banquise consolidée est d'utiliser les brise-glace, et les brise-glace russes ont été poursuivis pour les expéditions au pôle Nord qui vont généralement de Mourmansk au pôle via la Terre François-Joseph.

Le site le plus populaire à visiter ici est le cap Tegetthoff, nommé d'après le navire utilisé lors de l'expédition austro-hongroise au pôle Nord pour trouver le passage du Nord-Est de 1872 à 1874, explorant partiellement la Terre François-Joseph. On y trouve des pinacles géologiques intéressants, la toundra, la faune et la flore, ainsi que les vestiges de la cabane utilisée par Wellman pour hiverner en 1898 avant sa tentative ratée d'atteindre le pôle Nord.

La station Krenkel a été établie ici au cours de l'année géophysique 1957-58, devenant ainsi la plus grande de l'archipel. Elle a fermé en 2000, avec des bâtiments en ruine, des épaves, des restes de débris de fusées et des réservoirs de carburant qui fuient. Une petite base a été réétablie en 2005, avec des plans pour faire revivre le site.

Principalement glaciaire, la zone libre de glace de la côte sud présente un intérêt géologique avec des sphères de roches, naturelles, mais dont certaines ressemblent à des boulets de canon.

L'Amiral Tegetthoof, pris dans les glaces au large de Novaya Zemlya en 1872, s'est arrêté au large de cette petite île pour l'hiver 1873-74. Ils ont exploré la région et c'est là que se trouve la tombe d'Otto Krisch, le seul membre de l'expédition qui est mort.

Le plus à l'ouest du groupe, et, comme Kvitoya sur Svalbard à l'ouest, il est couvert d'un dôme de glace. Visité par les bateaux de croisière d'expédition naviguant entre les deux archipels. Il y a deux petites zones libres de glace (presque du gravier) pour atterrir sur les côtés ouest et nord - avec une station météorologique en décomposition sur ce dernier.

Situé à l’extrême nord-est de l’île de Baffin, faisant face à l’île Bylot. Il y a la communauté inuit et c’est aussi un lieu populaire et une base pour les excursions d’observation de la faune, notamment pour chercher le narval le long de la lisière de la glace avant qu’elle ne se retire.

Sur Admiralty Inlet, à l'extrême nord-ouest de l'île de Baffin.

Nommé d'après le navire baleinier Arctic en 1872, c'est le site d'une assez grande communauté (principalement inuktitut) appelée Ikpiarjuk. Il y a un musée et Ikpiarjuk est un bon endroit pour apprendre la culture. La région est idéale pour les croisières en bateau.

La Baie Feachem s'ouvre sur la côte est de l'île Baffin vers le golfe Buchan. Des falaises arctiques escarpées et de vastes pentes de toundra entourent la baie. Des navires d'expédition s'approchent avec des Zodiacs, lorsque le vent, les vagues et les conditions locales le permettent. Sur terre, des chemins peuvent mener à travers des plages rocheuses, des moraines glaciaires et de la toundra basse ; des eaux protégées offrent des vues impressionnantes sur les falaises.

Ceci est un débarquement d'expédition flexible et non un arrêt garanti au port. L'Aurora mentionne des observations possibles de bœufs musqués, de renards polaires et de phoques, ainsi que, occasionnellement, d'ours polaires ou de baleines. La vie sauvage ne peut jamais être promise. Suivez la route de l'équipe d'expédition, maintenez les distances prescrites et soyez prêt à ce que le climat, la glace marine et la vie sauvage modifient le plan.

De l'autre côté de la baie de Pyramiden, entouré de quelques montagnes impressionnantes et de la géologie, avec un petit groupe de maisons et les restes d'une voie ferrée. Ces derniers ont été construits en 1919 par William Spiers Bruce, l'océanographe et scientifique polaire écossais, avec la Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. C'est un excellent exemple des tentatives d'exploitation minière au début du 20e siècle.

Il y a une grande toundra à explorer le long de la côte plate du côté sud-ouest de l'Isfjorden, à l'est de Kapp Linne. Festningen, tout près de Barentsburg, est bien connu pour ses fossiles, dont l'empreinte d'un dinosaure dans des sédiments qui ont été forcés par les forces de la Terre en position verticale. Russekeila est un site culturel datant de l'époque où les Pomors russes pratiquaient le piégeage dans cette région.

Il y a plusieurs fjords profonds le long de la côte nord de l'Isfjorden avec des glaciers qui descendent vers la baie à l'adresse . Ces fjords sont très appréciés pour les croisières en Zodiac le long des fronts glaciaires et, à certains endroits, pour descendre à terre et marcher sur un glacier.

Cet endroit se trouve à l’extérieur de l’Isfjorden, sur la longue île de Prins Karls Foreland, mais il est accessible lors d’excursions d’une journée depuis Longyearbyen, après une longue traversée en bateau.

Il est connu pour la présence de morses, l’un des rares endroits relativement proches de Longyearbyen où l’on peut les observer, et il est populaire comme site de débarquement pour les navires de croisière. C’est un excellent endroit pour vivre l’expérience d’un rassemblement de morses, et ils sont tellement habitués à la présence humaine que certains individus nageant le long du rivage viennent parfois jeter un coup d’œil de plus près ! Les plages sont couvertes de troncs d’arbres qui ont dérivé à travers tout l’océan Arctique depuis la Sibérie ; faites simplement attention aux sternes arctiques. La lagune à l’arrière peut être idéale pour observer des bécasseaux violets, des phalaropes à bec large et des plongeons catmarins.

Vestiges d'une mine de gypse sous des falaises spectaculaires et magnifiques. En plus des vestiges culturels, y compris des parties d'un chemin de fer et d'une barge, il possède une flore intéressante en raison de son emplacement "doux", au cœur de l'Isfjorden.

Les falaises voisines, qui descendent jusqu'à la mer, sont érodées en formes impressionnantes et peuvent être un endroit idéal pour explorer le large en Zodiac, la chance d'observer divers oiseaux de mer qui se reproduisent sur les falaises, avec les mouettes tridactyles et quatre espèces de pingouins, y compris les macareux. C'est un site populaire pour un débarquement combiné à une croisière en Zodiac, et un passage à la voile sur les bateaux de Longyearbyen qui visitent Pyramiden.

Une ville minière russe active sur la colline de Grønfjorden, qui a connu des temps difficile, et qui peut sembler morne et austère. Mais il est agréable de s'y promener grâce à son architecture et il y a un hôtel, un magasin de souvenirs, un musée et, depuis peu, grâce à des investissements supplémentaires, une brasserie. La plupart des croisières ne le visitent pas, mais il est facile à voir par temps clair en naviguant dans ou hors d'Isfjorden. C'est une excursion populaire d'une journée depuis Longyearbyen, et vous pouvez même y passer la nuit.

Cet endroit se trouve sur l'île de Blomstrandhalvøya qui se trouve dans Kongsfjorden et juste en face de la baie de Ny Ålesund. C'est le site d'une tentative malheureuse d'extraction des gisements de marbre par la Northern Exploration Company et l'aventurier Ernest Mansfield.

Beaucoup d'argent et d'efforts ont été investis dans ce projet, mais il s'est avéré que le marbre se brisait en se réchauffant ! Aujourd'hui, on trouve les vestiges de la carrière de marbre et les débris de la mine, notamment des cabanes en bois et divers éléments de machinerie, dont une grue et une machine à vapeur rouillée. Outre les vestiges culturels, c'est un bon endroit pour la faune, notamment pour les élégants labbes à longue queue qui se reproduisent ici et qui sont très rares ailleurs au Svalbard, le labbe arctique étant beaucoup plus abondant.

La partie intérieure de Kongsfjorden est populaire pour les croisières en bateau et surtout les excursions en Zodiac, avec le paysage montagneux, quelques fronts glaciaires impressionnants, et la possibilité d’explorer les plaques de glace à la recherche de la faune, ainsi que la chance d’apercevoir un ours.

Soyez également attentif aux labbes à longue queue, l’un des rares endroits où ils nichent au Svalbard étant l’île de Ny London, au milieu de Kongsfjorden. Plusieurs lacs et étangs de la région peuvent attirer une variété d’oiseaux d’eau.

Les deux fjords divisés qui forment la partie intérieure du Krossfjorden sont populaires pour les croisières en bateau et en Zodiac afin d'apprécier le paysage, les fronts de glacier, et de guetter la faune et la flore ainsi que la possibilité d'apercevoir un ours.

Il existe également plusieurs options de débarquement, dont Möllerhamna, avec une cabine de chasseur peinte en orange, connue sous le nom de "Lloyds Hotel". De nombreux bateaux de croisière ont visité le site depuis plus de 100 ans, laissant derrière eux des souvenirs comme des panneaux, des graffitis (désormais interdits) et un bar. Sigenhamna est un autre endroit où se trouvait une station météorologique allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

La vue sur le nord-ouest du Spitzberg, le pays des pics pointus, est impressionnante depuis cette zone, une fois qu'elle est libre de glace. Fuglesongen signifie "chant des oiseaux" et des milliers de petits pingouins se reproduisent ici, volant dans d'énormes "roues" d'oiseaux et ressemblant à de petits trolls !

Quelques groupes déterminés ont atterri ici, mais il faut des conditions calmes, car le site se trouve à l'extrémité nord-ouest du Spitzberg. Mais c'est quand même un site impressionnant à voir pour les bateaux qui naviguent entre Fuglesongen et Klovningen. Il n'y a pas de terre au nord, vers le pôle, la zone souvent couverte par la banquise en début de saison.

La baie et le glacier du 14 juillet, nommés par le Prince Albert Ier de Monaco sur la Princesse Alice lors de ses expéditions océanographiques au Svalbard de 1898 à 1907.

C'est l'un des points forts du Krossfjorden, où l'on combine souvent un débarquement avec une croisière en Zodiac. En naviguant le long de l'impressionnant front du glacier, il y a régulièrement des vêlages avec des bergs dans la baie qui attirent des oiseaux comme les mouettes tridactyles. Et à proximité, il y a des falaises d'oiseaux avec une colonie de guillemots de Brünnich (Guillemot de Brünnich) qui comprend également des macareux moines. Les possibilités d'atterrissage (en faisant attention aux éventuelles vagues de tsunami dues aux vêlages) comprennent l'un des meilleurs endroits de tout le Svalbard pour les fleurs, et même la possibilité de marcher sur le côté du glacier.

L'un des fjords les plus spectaculaires et les plus photographiés du Svalbard, et avec tous les pics pointus, on peut comprendre comment Spitsbergen a reçu son nom. Très populaire pour l'atterrissage à Gravneset, avec le cimetière de baleiniers dont il porte le nom, avec les vestiges des fours à graisse de l'époque de la chasse à la baleine.

La toundra est également idéale pour les plantes et la faune, des oies aux sternes arctiques. La croisière en zodiac est un excellent moyen d'explorer le reste du fjord et d'observer la faune, notamment une énorme colonie de petits pingouins dans les éboulis du côté nord (certains sont assez proches du rivage), et de guetter les phoques. En plus des phoques annelés et des phoques barbus, il y a un endroit où l'on trouve des phoques communs (le plus au nord du monde ?), et un site où les morses se rassemblent sur une plage de sable à l'entrée du fjord à l'ouest de Gravneset. Le glacier de Waggonwaybreen a reculé et les bateaux peuvent s'approcher de très près pour voir des sculptures, une plate-forme flottante sur la partie du fjord ouverte qui était recouverte par le glacier il y a seulement quelques années. Le personnel est toujours à l'affût des ours qui peuvent apparaître ici.

Ce vaste réseau de fjords offre des paysages impressionnants et de nombreux glaciers qu'il est agréable d'explorer en bateau tout en restant à l'affût des ours. C'est également une région chargée d'histoire.

Smeerenburg était la base des baleiniers hollandais et était connue sous le nom de "ville de la graisse", avec les vestiges des fours à graisse pour ceux qui descendaient à terre. Il y a aussi un échouage de morses que l'on peut observer depuis le rivage, ou depuis un Zodiac s'il y a un ours à proximité (ce qui est souvent le cas ici dans le Nord-Ouest). Tout près se trouve Virgohamna, le site où Andrée a entrepris son voyage infortuné vers le pôle Nord en ballon en 1897, et où Wellman a tenté de voler vers le pôle au début des années 1900. Aujourd'hui, il ne reste que les vestiges épars du hangar à ballons et du hangar à avions. Une autorisation spéciale est nécessaire pour atterrir, mais les vestiges peuvent être vus depuis un Zodiac au large. Smeerenberg est également l'endroit où le Fram est apparu après avoir dérivé dans l'océan Arctique, coincé dans la glace pendant trois ans !

Plus loin sur la côte nord-ouest du Spitzberg, plus à l'est, ce fjord est souvent bloqué par la banquise en début de saison, avant qu'elle ne commence à se retirer du coin nord-ouest du Spitzberg.

Les montagnes de cette région sont accidentées et la côte ici pourrait être la terre que Barents a vue quand il a trouvé le nom de Spitzberg. Le nom "fjord rouge" vient du grès rouge qui se trouve dans les zones sud et est du fjord. Il y a une cabane en bois de chasseur à Bruceneset et un cairn pour un pionnier qui est mort du scorbut pendant l'hivernage en 1907/08. Le nom est celui de l'explorateur William S. Bruce, la zone a été nommée par le Prince Albert Ier de Monaco sur la Princesse Alice lors de ses expéditions océanographiques au Svalbard de 1898 à 1907.

Ce grand fjord, ainsi que les fjords associés de Bockfjorden et Liefdefjorden dans le nord du Spitzberg, deviennent accessibles lorsque la banquise se retire. C’est un endroit idéal pour la navigation en bateau, profiter du paysage et observer les ours le long de la vaste côte.

La flexibilité est essentielle en raison de la présence possible d’ours et des conditions météorologiques changeantes, mais il y a de nombreuses options dans ce vaste complexe de fjords. Les croisières en zodiac sont populaires, notamment vers le glacier Monacobreen à l’extrémité du Liefdefjorden, et les îles d’Andøyane, une excellente zone pour une grande variété d’oiseaux, dont l’Eider à tête grise. Il existe également des possibilités de débarquements. La grande et impressionnante cabane en bois à Mushamna, sur le côté nord-est de Woodfjorden. La petite cabane de chasseur connue sous le nom de Texas Bar dans le Liefdefjorden. La « source thermale » de Jotunkjeldane dans le Bockfjorden.

La communauté la plus septentrionale du monde, habitée toute l'année, et un site d'importance culturelle avec des couches d'histoire. À l'origine, c'était une ville minière de charbon isolée, connue sous le nom de Kings Bay, jusqu'à un grave accident en 1962.

L'emplacement faisait de Kings Bay le point de départ de diverses tentatives historiques pour atteindre le pôle Nord, et le mât des dirigeables de Nobile peut encore être vu. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche arctique international, avec des maisons traditionnelles datant de l'époque où c'était Kings Bay, aux côtés de bases modernes pour divers pays. Il est agréable de se promener dans la ville et le tourisme joue également un rôle, les navires pouvant accoster au quai (l'un des rares quais en dehors de Longyearbyen et Barentsburg à Svalbard). Il y a des magasins, un musée, et le bureau de poste le plus septentrional du monde. C'est également un excellent endroit pour observer les oiseaux, y compris les oies à bec de corbin (peut-être les oies sauvages les plus étudiées au monde), les plonges à gorge rouge sur le lac, et la possibilité d'apercevoir une mouette de Thayer près des chenils.

Fjord isolé, toujours au nord du cercle polaire, entre Scoresbysund, plus au nord, et les nombreux fjords de la côte sud-est.

La couche de glace se rapproche encore plus de la côte ici, avec le glacier Christian IV à la tête du fjord. Il y a souvent beaucoup de glace dans le fjord, avec la possibilité de voir un ours polaire. Certains visitent ce fjord après avoir visité le nord-est du Groenland et avant de se rendre en Islande.

Fjord à flancs raides sur le côté sud de Milneland. Une croisière magnifique, souvent dans le cadre de la circumnavigation de Milneland.

Denmarkøya, sur le côté sud-est de l'île Milne, est l'emplacement d'un groupe de petites îles avec un potentiel de débarquement à l'extrémité du Føhnfjord entre les systèmes de fjords plus profonds et la « baie » ouverte de Scoresbysund. Le débarquement le plus populaire ici est Hekla Havn, nommé d'après le navire d'expédition utilisé par Carl Ryder lors de l'exploration du nord-est du Groenland de 1891 à 92. Outre les vestiges de la hutte de l'expédition, on trouve des vestiges Inuits plus anciens, ainsi que de bonnes promenades dans la toundra, la faune et la flore, et une géologie exceptionnelle.

Fjord spectaculaire sur le côté ouest de l'île Milne, roches rouges contrastant avec d'énormes icebergs blancs flottant dans le fjord.

En plus de la croisière en bateau et en Zodiac, il est possible de descendre à terre sur l'île de Rode - et de grimper au sommet pour observer un cimetière d'icebergs dans le terrain rouge. De nombreux icebergs dérivent du Vestfjord. Génial !

Superbe fjord étroit et aux parois abruptes qui descend du nord-ouest, profondément situé dans le Scoresbysund, alimenté par plusieurs glaciers dont le glacier Daugaard-Jensen, avec d’énormes icebergs flottant dans le fjord. Excellente croisière en bateau et croisière en Zodiac parmi les immenses icebergs.

Il y a une chance d’apercevoir des phoques et, si vous êtes très chanceux, un oiseau de mer, mais gardez à l’esprit qu’ils sont assez timides. Bien que l’endroit soit très éloigné d’Ittoqqortoormiit, les chasseurs s’aventurent dans les régions les plus reculées du système de fjords, ce qui signifie que la faune peut être méfiante.

Juste avant d’atteindre l’embouchure du fjord, il y a quelques zones de toundra qui peuvent être propices à l’observation du bœuf musqué.

Situé à l'embouchure du fjord Kempe, à l'extrémité nord du fjord King Oscar. Avec les îles Lager à l'est, comme l'île de la Société géographique.

Il se trouve au milieu du "complexe" du fjord King Oscar et du fjord Kaiser Franz Joseph qui correspond à Scoresbysund au sud. C'est un endroit formidable à explorer, mais les expéditions passent souvent plus de temps à Scoresbysund car ce système de fjords peut être plus difficile à explorer et la glace dérivant vers le sud peut bloquer les entrées plus tard dans la saison.

« Flower Bay », une superbe promenade le long d'un ravin menant à un lac à Blomsterbogten et permettant d'explorer la toundra à la recherche de fleurs et d'animaux sauvages, ainsi qu'une cabane de chasseur. Ce site, qui fait partie du réseau de fjords du roi Oscar, est souvent combiné à une visite de l'île Ella dans la même journée.

Près de l'entrée de Scoresbysund et la seule communauté sur la côte nord-est.

Cette petite communauté est l'une des plus isolées au monde, établie par le Danemark (avec des Groenlandais amenés d'autres régions du Groenland) pour marquer sa souveraineté, avec la crainte (à l'époque) que la nation émergente de Norvège ne fasse une revendication en raison des chasseurs visitant la région.

C'est la seule occasion de visiter et de découvrir une communauté dans le nord-est du Groenland.

Une grande île au sud-ouest de Scoresbysund qui peut être contournée et qui donne accès à plusieurs systèmes de fjords plus profonds avec des glaciers descendant de la calotte glaciaire du Groenland.

En partant de l'open sound (la zone actuelle nommée Scoresbysund) et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre depuis les îles de l'Ours : Ofjord à l'île de Storo, puis Rodefjord, puis Føhnfjord pour revenir aux îles du Danemark. De belles croisières en bateau et en Zodiac (même sur plusieurs jours), plus la possibilité de quelques débarquements. C'est presque une destination dans la destination, avec de nombreux points forts.

Fjord accidenté qui arrive du nord-ouest dans l'Ofjord près de l'île de Storo, au fin fond de Scoresbysund.

Grande croisière en bateau et en Zodiac avec d'énormes icebergs se détachant de l'impressionnant glacier Eielson à la tête du fjord. Par rapport aux nombreuses côtes abruptes de la région, Terrassepynt offre la possibilité d'atterrir. Pour grimper sur la pente de toundra et regarder le fjord et le glacier à sa tête. C'est aussi un endroit idéal pour le bœuf musqué.

Ofjord signifie « fjord de l’île », avec de grands navires de croisière naviguant le long de ce fjord spectaculaire, profondément à l’intérieur du sud-ouest du Scoresbysund.

Le fjord aux parois abruptes se trouve entre deux grandes îles, Renland et Milneland. Les îles Bear se trouvent au début de l’Ofjord, un bon point de débarquement qui surplombe la partie la plus ouverte du Scoresbysund. À l’extrémité de l’Ofjord se trouve l’île Storo, le carrefour de plusieurs fjords descendant de la calotte glaciaire, ainsi que la route autour de Milneland.

Le fjord le plus à l’ouest, au fond du Scoresbysund, se « divise » en Rodefjord et Føhnfjord autour de Milneland.

Deux grands glaciers issus de la calotte glaciaire se terminent dans le Vestfjord, Døde Bræ et Vestfjord Glacier, séparés par un nunatak atteignant une hauteur de 2 468 m (8 097 pieds). Les glaciers peuvent produire tellement d’icebergs qu’il peut parfois être difficile d’entrer dans le fjord. Mais le paysage à l’entrée reste spectaculaire.

Daneborg, sur la côte sud de la péninsule de Wollaston Foreland, est le site de la patrouille Sirius danoise qui patrouille dans le nord-est du Groenland et le vaste parc national.

Les navires de croisière s’enregistrent ici en provenance du Svalbard, puis explorent les fjords voisins, en s’assurant que la glace de mer descendant vers le sud dans le courant du Groenland oriental ne bloque pas les entrées des systèmes de fjords. Une partie de cette glace de mer peut inclure de la glace pluriannuelle qui a dérivé vers le sud depuis l’océan Arctique, ce qui contraste totalement avec l’influence réchauffante du Gulf Stream sur la côte ouest du Svalbard, qui n’est pas si loin à l’est.

De l’autre côté du fjord Young se trouve l’île Clavering, où Clavering et son équipage du Griper ont rencontré une bande de douze Inuits en août 1823. Les explorateurs ultérieurs de la région n’ont trouvé aucune trace d’habitants dans le nord-est du Groenland. Il existe des vestiges de villages inuits et il semble que, lorsque les premiers explorateurs européens sont arrivés, la petite population était déjà en train de disparaître ou de partir. C’est peut-être la combinaison des conditions froides de l’époque et de la difficulté de survivre dans l’une des régions les plus hostiles de la planète, même pour les Inuits – le nord-est du Groenland. Il y avait également une station météorologique sur l’île.

Fort Ross est un ancien poste de traite abandonné sur l'île Somerset. Établi en 1937 par la Compagnie de la Baie d'Hudson, il n'a été opérationnel que jusqu'en 1948, car les conditions de glace sévères dans les eaux environnantes rendaient le site difficile à atteindre et économiquement non viable.

Il est intéressant de visiter une cabane de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de contempler l'endroit. Elle est située à l'extrémité orientale du détroit de Bellot, sur une péninsule sud-est de l'île Somerset, un endroit clé dans le passage du Nord-Ouest.

Détroit étroit séparant l'île Somerset au nord du promontoire Murchison de la péninsule de Boothia au sud, la partie la plus septentrionale de l'Amérique continentale.

Le détroit de 2 km de large et de 25 km de long relie le golfe de Boothia, l'inlet Prince Regent et la baie de Brentford à l'est au détroit de Peel et au détroit de Franklin à l'ouest. Il est devenu un détroit sur "l'une" des routes du passage du Nord-Ouest. Sur une carte de l'Arctique canadien, à moins de regarder en détail, il est facile de supposer que la péninsule de Boothia et l'île Somerset sont une seule péninsule. À bien des égards, le détroit de Bellot étant pris dans les glaces une grande partie de l'année, il ressemble à une péninsule. Puisqu'elle est si étroite, elle peut être un endroit pour chercher le narval.

NB : Lors de l'expédition de 1829 à 1833 de Sir John Ross, son neveu Sir James Clark Ross faisait partie d'un petit groupe de traîneaux qui a localisé la position du pôle Nord magnétique le 1er juin 1831, sur la péninsule de Boothia. Sir James Clark Ross a ensuite découvert le pôle magnétique sud lors de ses expéditions en Antarctique … avec l'Erebus and Terror.

Une grande île (96e au monde, 21e au Canada) située à un emplacement clé, avec l’île Devon à l’est, l’île Bathurst à l’ouest, et l’île Somerset plus au sud, de l’autre côté du passage principal, ainsi que diverses petites îles à proximité.

L’île Cornwallis abrite Resolute, l’une des localités les plus au nord du Canada, et certainement la « ville » la plus septentrionale. L’aéroport sert de point de transit pour rejoindre les navires de croisière, bien que cela reste un défi, avec un débarquement sur la plage et une traversée en Zodiac pour embarquer ou débarquer du navire, avec les bagages !

Entre l’île d’Ellesmere et l’île Devon, à l’entrée du détroit de Jones.

Elle fait partie de la Réserve nationale de faune Nirjutiqavvik et de Cambridge Point, avec des falaises spectaculaires qui constituent un site important pour la nidification des oiseaux de mer, notamment le guillemot à miroir, la mouette tridactyle, le goéland bourgmestre, le fulmar boréal et le guillemot de Brünnich. Les eaux au large sont également propices aux mammifères marins.

Construit pour la première fois en 1924 comme avant-poste canadien sur la côte sud-est de l’île Devon, en raison de préoccupations concernant la souveraineté de cet archipel arctique. Il a été occupé à plusieurs reprises, mais finalement abandonné, avec une atmosphère de « ville fantôme ». La toundra est propice à l’exploration et il est agréable de naviguer en croisière dans l’anse voisine.

Sur l'île d'Ellesmere (10e plus grande île du monde) et la communauté la plus septentrionale du Canada. En inuktitut, on l'appelle Aujuittuq - "l'endroit qui ne dégèle jamais".

C'est la seule communauté "publique" de l'île d'Ellesmere, créée en 1953 par le gouvernement canadien avec la relocalisation de familles inuites d'Inukjuak, au Québec. C'est également l'un des endroits habités les plus froids du monde, avec une température annuelle moyenne de -16,5 °C (2,3 °F). Il y a un aéroport, mais même aujourd'hui, il peut être difficile d'y atterrir, ou même d'y débarquer en Zodiac depuis un navire.

Situé près de l'angle sud-ouest de l'île Devon, à proximité du détroit du Vicomte-Melville.

Profitez d'une croisière en grand navire proche de l'endroit où le détroit de Lancaster se divise en une myriade de chenaux qui ont rendu l'exploration du passage du nord-ouest si difficile.

Cette île est située dans un endroit clé du détroit de Lancaster, à la jonction du bras de mer Prince Regent et du détroit de Barrow, au large de la côte nord-ouest de l'île Somerset. Elle possède des falaises d'oiseaux de mer vraiment impressionnantes et constitue un important sanctuaire d'oiseaux.

Site historique clé où Franklin a passé son premier hiver avant que l’Erebus et le Terror ne disparaissent du monde extérieur.

L’endroit est rendu très sombre par les tombes de trois des hommes de Franklin, ainsi que d’autres, en plus de monuments commémoratifs ultérieurs. Situé à l’extrême sud-ouest de l’île Devon, séparé par le détroit de Barrow, il se trouve à un carrefour clé du passage du Nord-Ouest et a servi de base principale pour la recherche de Franklin.

Cet endroit isolé est une destination incontournable pour tous ceux qui visitent le passage du Nord-Ouest, l’accent étant mis sur le site lui-même plutôt que sur la faune, mais le large peut être propice à l’observation des bélugas.

Ce long détroit sépare l’île Somerset à l’est de l’île du Prince-de-Galles à l’ouest. Au nord, il s’ouvre sur le chenal Parry. Au sud, à l’embouchure du détroit de Bellot, il se confond avec le détroit de Franklin.

Sir John Franklin a traversé le détroit en 1846, lors d’un été exceptionnellement chaud, car généralement le détroit de Peel est gelé. Le côté est du détroit de Peel a été exploré par James Clark Ross en 1849, alors qu’il recherchait Franklin, et en 1858, Francis Leopold McClintock a tenté de le franchir mais a été bloqué par la glace. Même aujourd’hui, les navires de croisière tentant le passage du Nord-Ouest préfèrent l’itinéraire du détroit de Bellot à celui du détroit de Peel.

Située à l'embouchure de la rivière Coppermine dans la région de Kitikmeot au Nunavut, Canada, sur la rive sud-ouest du golfe de la Couronne, au sud-ouest de l'île Victoria.

C'est la communauté la plus à l'ouest du Nunavut, près de la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest. Il y a un aéroport et Kugluktuk est un endroit où les petits navires d'expédition peuvent déposer et embarquer des passagers avant ou après un voyage à travers le passage du Nord-Ouest (plutôt qu'un voyage plus long directement par le détroit de Béring).

Bon endroit pour observer une variété d'oiseaux typiques du « haut » Arctique, caractéristiques de cette région isolée du Canada.

L’un des bras de mer les plus profonds de l’île Devon, sur le côté sud-est, mais plus à l’ouest que Dundas Harbour. Superbe croisière en bateau parmi les icebergs et la géologie des montagnes à sommet plat de cette partie de l’île Devon.

L’emplacement sur l’île King William, où certains membres de l’expédition Franklin ont établi un camp d’été à l’été 1847 pour des observations magnétiques.

À la fin décembre 1847/janvier 1848, les officiers et les hommes quittèrent le camp précipitamment et retournèrent aux navires. Le site fut « découvert » en 1859 par l’expédition de McClintock, qui cherchait des preuves de l’expédition Franklin et y trouva des artefacts.

Situé sur la côte sud-est de l'île Victoria (la huitième plus grande au monde), et la plus grande communauté de l'île.

Les premiers Européens à atteindre Cambridge Bay étaient des explorateurs terrestres dirigés par Thomas Simpson en 1839, à la recherche du passage du Nord-Ouest et traversant à pied la glace de mer jusqu'à Cambridge Bay. Une autre expédition terrestre a été menée par John Rae qui a atteint Cambridge Bay en 1851. Le premier navire à atteindre la baie fut le HMS Enterprise, commandé par Richard Collinson, qui y passa l'hiver en 1852/53. Rae et Collinson étaient tous deux à la recherche de l'expédition perdue de Franklin.

Le golfe se situe entre l’île Victoria et la partie continentale du Nunavut, offrant la possibilité d’observer une gamme plus diversifiée d’oiseaux de l’Arctique canadien par rapport aux régions du passage du Nord-Ouest plus au nord. Au nord-ouest, il communique avec le détroit Dolphin-et-Union, puis avec la mer de Beaufort et l’océan Arctique ; au nord-est, il communique avec le détroit Dease, puis avec le golfe de la Reine-Maud.

Le point le plus au nord-ouest est le cap Krusenstern (à ne pas confondre avec le cap Krusenstern en Alaska). Au sud de celui-ci se trouvent la baie Richardson et les embouchures (d’ouest en est) de la rivière Rae, de la rivière Richardson, de la grande rivière Coppermine, de la rivière Napaaktoktok et de la rivière Asiak. À l’extrémité sud-est se trouve la grande baie Bathurst. À l’extrémité nord-est se trouve le cap Flinders sur la péninsule Kent. Au centre du golfe se trouve l’archipel Duke of York.

Également connu sous le nom de Kiluhiqtuq, il s'agit d'une profonde baie située sur le continent canadien à l'extrémité est du golfe de la Couronne, dans laquelle se jettent les rivières Burnside et Western.

Le nom, ou son équivalent autochtone Kingoak (Qingaut, montagne du nez), est également utilisé pour désigner la communauté de Bathurst Inlet située sur la rive. Le détroit de Melville s'ouvre sur le côté est de la baie au cap Croker, à l'ouest des îles Hurd.

Puisqu'il se trouve sur le continent, une plus grande variété d'animaux et d'oiseaux peut y être rencontrée.

Sépare le sud-est de l'île Victoria du continent au Nunavut, Canada.

À son extrémité ouest se trouve Cambridge Bay, qui mène au détroit de Dease ; à l'est se trouve le détroit de Simpson ; et au nord, le détroit de Victoria. Elle abrite le refuge d'oiseaux migrateurs du golfe de la Reine-Maud.

L’emplacement du HMS Terror, (découvert en 2016) au large de la côte sud-ouest de l’île du Roi-Guillaume.

Curieusement, le nom est une coïncidence, mais il s’agit d’un endroit abrité, ce qui suggère que le navire y a été conduit, plutôt que d’y avoir dérivé. Il se trouve sur le côté sud-ouest de l’île du Roi-Guillaume, l’entrée de la baie étant délimitée à l’ouest par l’île Fitzjames et le golfe de la Reine-Maud, et à l’est par les îles Irving. Le golfe de la Reine-Maud se situe entre la côte nord du continent et le coin sud-est de l’île Victoria.

Situé sur le côté SE de l'île du Roi Guillaume, c'est l'endroit où l'explorateur norvégien Roald Amundsen et son équipage ont passé quelque temps sur leur route à travers le passage du Nord-Ouest.

En octobre 1903, il a mis Gjøa dans un port naturel sur la côte sud-est de l'île du Roi Guillaume. Il y est resté pendant près de deux ans, apprenant des Inuits locaux, les Netsilik, les techniques pour vivre de la terre et voyager efficacement dans l'environnement arctique. Ces connaissances se sont avérées essentielles pour l'exploration ultérieure du pôle Sud par Amundsen. Il a également exploré la péninsule de Boothia, à la recherche de l'emplacement exact du pôle Nord magnétique. Aujourd'hui, il y a une communauté à Gjoa Haven et un débarquement populaire pour les bateaux de croisière. L'établissement permanent de style européen a commencé en 1927, en tant qu'avant-poste commercial de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La colonie a attiré le peuple inuit traditionnellement nomade, qui a adapté un mode de vie plus sédentaire. En 2016, la population était de 1 324 habitants.

L'île (la 61e plus grande île du monde et la 15e plus grande île du Canada) et ses environs sont la région où l'Erebus et le Terror ont échoué.

On sait maintenant que les deux navires se sont échoués en 1846 lorsqu'ils ont été gelés dans la glace de mer au nord-ouest de l'île. Après avoir abandonné les deux navires, la plupart des membres de l'équipage sont morts d'exposition et de faim alors qu'ils tentaient de marcher vers le sud, près de la côte ouest. Deux des hommes de Franklin ont été enterrés à Hall Point, sur la côte sud de l'île. Ce n'est que le 29 juin 1981 que les chercheurs ont enfin eu de la chance. Une équipe dirigée par l'archéologue canadien Owen Beattie, a trouvé 31 morceaux de fragments d'os humains sur la pointe sud de l'île, appelée Booth Point. Le 9 septembre 2014, l'expédition Victoria Strait a localisé l'épave du HMS Erebus. Le HMS Terror, a été retrouvé en 2016 dans la baie Terror, au large de la côte sud-ouest de l'île King William.

La région a également joué un rôle important pour l'explorateur norvégien Roald Amundsen lors de l'expédition à travers le passage du Nord-Ouest, passant près de deux ans avec son navire sur la côte sud-est à ce qui est maintenant connu sous le nom de Gjoa Haven. L'île est séparée de la péninsule de Boothia par le détroit de James Ross au nord-est et le détroit de Rae à l'est. À l'ouest se trouve le détroit de Victoria et, au-delà, l'île Victoria. Dans le détroit de Simpson, au sud de l'île, se trouve la péninsule d'Adélaïde, qui fait partie du Canada continental. Le golfe de la Reine-Maud se trouve au sud-ouest.

La plus grande ville du Groenland et sa capitale, entourée de montagnes enneigées, à l’embouchure d’un vaste système de fjords. Idéale pour explorer la ville ainsi que la toundra et les fjords environnants, avec de magnifiques couchers de soleil depuis Myggedalen.

Joli village du Groenland à la pointe sud du Groenland, qui était la colonie la plus à l’est des établissements nordiques lors de leur colonisation du Groenland, avec des vestiges dans la région (la plupart des colonies se trouvaient sur la côte sud-ouest).

Les fjords sont magnifiques à explorer, notamment le fjord Tasermiut avec le plus grand glacier suspendu du sud du Groenland, et des parois mondialement réputées pour l’escalade comme Ulamertorsuaq et Nalumasortoq.

Grande île située à mi-chemin de la côte sud-est, une zone où de nombreux fjords descendent de la calotte glaciaire.

Inhabité aujourd'hui, il a été utilisé par des peuples nomades pendant des milliers d'années avec les restes d'habitations inuites. Les Vikings n'ont jamais colonisé cette partie de la côte, car il s'agit d'une région où la survie est difficile. Les glaciers de la côte se jettent dans les fjords, ce qui permet de faire de belles croisières en bateau ou en Zodiac.

Sur la côte sud-est, juste en dessous du cercle polaire, un petit et joli village de pêcheurs sur une péninsule dans le fjord Sermilik.

En kalaallisut, cela signifie "beau fjord de glacier" et comprend le vaste glacier Knud Rasmussen et le glacier Kârale. Venant de l'ouest de l'Islande, il peut être un premier débarquement populaire.

Tasiilaq est la plus grande ville du sud-est du Groenland, près de l’embouchure du fjord accidenté et long de Sermilik. Avec la calotte glaciaire juste à l’ouest, le glacier Sermilik façonne de nombreux icebergs. Kulusak est à proximité et, avec un aéroport, est populaire grâce au court vol depuis l’Islande.

Région appréciée pour le paysage, l’observation des baleines, la faune et la flore.

Cette région de fjords profonds et de paysages luxuriants est probablement celle où les Vikings ont trouvé le nom de Groenland, et où la première église du Nouveau Monde a été construite.

Les icebergs contrastent avec le paysage verdoyant qui est à explorer. Qaqortoq est la plus grande ville du sud du Groenland, avec de nombreuses maisons colorées.

La principale base navale danoise au Groenland, ainsi que diverses carrières dans la région, avec une géologie intéressante, et la ville minière « fantôme » d'Ivittut. Le fjord d’Arsuk est un fjord attrayant à explorer, avec un glacier de marée dans le sud-ouest du Groenland, ainsi que pour le bœuf musqué (introduit dans le sud-ouest du Groenland), les pygargues à queue blanche et d’autres espèces sauvages.

Île inhabitée sur la côte sud-ouest, près de la pointe sud du Groenland, qui surplombe les icebergs et peut être un bon endroit pour observer les baleines à bosse. Il y a également des sources chaudes à proximité, ainsi que les vestiges d'établissements innuits.

Des maisons richement colorées dans ce petit village situé sur une petite île près de l'océan. À l'arrière-plan, il y a une toile de fond de montagnes verticales et de fjords profonds.

Cette île, ainsi que les petites îles associées, se trouvent au large de la côte nord-ouest de Nordaustlandet. Lågøya signifie "île basse", c'est le site d'une échouerie de morses et c'est un endroit idéal pour les oiseaux, avec la possibilité d'apercevoir des mouettes de Sabine qui sont attirées par les lagons de l'île.

Une partie de l'île est surveillée par la mer et interdite d'accès, et les débarquements sont souvent contrariés par la présence d'un ou plusieurs ours. C'est une zone où il peut y avoir de la banquise lâche lorsque la banquise, plus à l'est, est encore trop compacte pour être traversée. Cela signifie que cet endroit est très populaire pour les croisières en Zodiac avec la faune que l'on peut rencontrer. Il y a au moins une vieille cabane de chasseur sur l'île, mais les conditions étaient particulièrement dures sur Lågøya, certains ont péri sur l'île, ce qui a rendu les chasseurs réticents à passer l'hiver ici.

Une série d'îles de granit dur qui se traduit par sept îles, des îles qui se trouvent au nord de Nordaustlandet. Étant les plus au nord de tout le Svalbard, les îles peuvent rester dans la banquise pendant une grande partie de l'année.

On peut voir des morses dans toute la région, avec au moins un débarquement dans une échouerie. Il y a beaucoup d'oiseaux de mer, et la chance de voir un ours se reposer quelque part sur l'une des îles, parfois plusieurs ours, compréhensible avec l'emplacement. Avec la myriade d'îles, il est très populaire d'explorer en Zodiac et la région a également des liens importants avec l'exploration polaire. De nombreux sites ont été nommés d'après les expéditions anglaises au pôle Nord menées par Phipps (1773) et Parry (1827), y compris Neslonøya, d'après un certain jeune matelot ! Il n'y a pas si longtemps, toute la région pouvait être prise dans la glace tout au long de l'année et juste à l'est se trouvait la zone où le dirigeable de Nobile, l'Italia, s'est écrasé sur la glace, avec un effort de sauvetage énorme.

Cette île se trouve au large de la côte nord-est de Nordaustlandet et abrite une très grande colonie de morses, avec de nombreuses mères et leurs petits.

Bien qu'il soit presque impossible de descendre à terre en raison des restrictions et de tous les morses, du terrain et des risques d'ours, cette île est populaire pour les croisières en zodiac des navires qui font le tour de l'archipel.

Avec la majeure partie de l’île recouverte par les calottes glaciaires d’Austfonna et de Vestfonna, cette côte accidentée n’est pas couverte par la calotte glaciaire, y compris Kapp Platten, mais peu de navires visitent cette côte isolée, préférant explorer Sjuøyane.

Traduit par "île blanche", située à l'extrême nord-est du Svalbard, c'est un endroit à la fois sombre et magnifique, la majeure partie de l'île étant recouverte d'une calotte glaciaire, avec une péninsule rocheuse à l'extrémité est.

Peu de bateaux de croisière s'y rendent, et certaines années, elle reste sous l'emprise de la banquise pendant toute la saison. C'est aussi l'endroit où ont été retrouvés les restes d'Andrée et de ses deux compagnons, ainsi que le journal et une boîte en fer blanc contenant des films photographiques. Ils sont partis pour leur malheureuse expédition en ballon vers le pôle Nord en 1897, puis ont disparu, un mystère pendant des décennies jusqu'à ce que leurs restes soient retrouvés sur Kvitøya, 33 ans plus tard, en 1930, une indication de l'éloignement de l'île et de la rareté des navires qui naviguaient dans la région ou débarquaient. Avec un mémorial à l'expédition et le simple fait de mettre pied à terre, c'est un débarquement unique. Mais ceci est souvent improbable avec les conditions météorologiques changeantes, où le brouillard peut arriver rapidement, et le fait que l'on trouve souvent des ours ici. C'est néanmoins un endroit idéal pour une croisière en Zodiac, si le temps le permet, afin d'explorer l'extrémité orientale rocheuse, d'observer les morses et les ours, et de s'arrêter pour réfléchir au sort d'Andrée.

La falaise de glace ici est si impressionnante qu'elle figure dans le générique de The Frozen Planet. C'est là que l'énorme calotte glaciaire d'Austfonna, qui couvre 58 % de Nordaustlandet, rencontre la mer, et c'est la troisième plus grande calotte glaciaire du monde.

La falaise de glace, la plus longue de l'hémisphère nord, fait environ 180 km de long, à l'exception de quelques affleurements rocheux, et mesure environ 24 m de haut, avec une série de chutes d'eau sur toute sa longueur lorsqu'il fait plus chaud. La falaise de glace est couramment appelée Bråsvellbreen, mais il s'agit de l'énorme glacier qui s'écoule d'Austfonna. Il déferle souvent vers l'avant et est connu sous le nom de glacier de la houle soudaine. La section située à l'extrémité sud de Hinlopenstretet est la plus accessible, souvent en combinant une croisière en bateau et une croisière en zodiac, et elle est tout simplement époustouflante, un peu comme le mur de glace dans Game of Thrones !

La falaise à oiseaux ici est si impressionnante qu’elle figure dans le générique d’ouverture de The Frozen Planet.

Située dans le Hinlopenstretet, sur le côté nord-est du Spitzberg, la falaise abrite environ 60 000 couples de guillemots de Brünnich, de nombreux mouettes tridactyles, ainsi que des goélands bourgmestres et des mouettes tridactyles. Ce n’est pas seulement le spectacle et le bruit des oiseaux qui sont remarquables, mais aussi la falaise elle-même : la géologie est saisissante, avec une série de remparts abrupts, certains en retrait (un excellent refuge pour les renards arctiques), d’autres plongeant directement dans la mer. C’est une excursion en Zodiac exceptionnelle, et comme les navires peuvent s’approcher assez près, il y a souvent une croisière supplémentaire le long des falaises, offrant un angle différent depuis un point de vue plus élevé.

Le point fort ici est le grand rassemblement de morses sur la plage, l’un des meilleurs du Svalbard.

C’est également un excellent endroit pour débarquer, l’un des rares sur Nordaustlandet, et découvrir le désert polaire, ainsi que pour marcher sur une série de plages surélevées jusqu’à un point de vue surplombant le Hinlopenstretet.

Le son entre le Spitzberg et le Nordaustlandet dans le Haut-Arctique, en contraste avec la côte plus douce de l'ouest du Spitzberg. En début de saison, il est bloqué par la glace qui se dégage lentement du sud.

Mais l'extrémité nord peut être bloquée par le pack pendant un certain temps, variable selon les saisons. Une fois ouverte, elle permet de contourner le Spitzberg, bien que la glace puisse encore dériver sur de forts courants et bloquer Hinlopenstretet. Lorsque le Hinlopenstretet est ouvert, mais que l'extrémité nord est toujours bloquée, les navires viennent dans la zone, généralement en naviguant le long du Freemansundet entre Edgeøya et Barentsøya, puis reviennent. La zone est superbe pour les croisières en bateau, les croisières en Zodiac et les débarquements. Il y a beaucoup d'oiseaux marins, le son peut être bon pour les baleines, il y a plusieurs fjords à explorer, comme le Wahlenbergfjorden, étonnamment aride et désertique, plusieurs groupes d'îles à explorer, comme Wahlbergøya, et la possibilité de faire l'expérience de ce qui est décrit comme le désert polaire. Trois sites se distinguent dans tout le Svalbard : la falaise de glace de Bråsvellbreen, le halage des morses à Torellneset et la falaise des oiseaux à Alkefjellet.

Les vestiges archéologiques et bâtiments de tourbe reconstitués du seul établissement norrois authentifié d'Amérique du Nord, fondé vers l'an 1000 sur la Grande Péninsule du Nord de Terre-Neuve.

Une escale côtière guidée par les conditions parmi les rivages rocheux et villages de pêche de Terre-Neuve, où architecture insulaire et traditions maritimes restent liées à l'Atlantique Nord.

Thulé et la ville de Qannaq se trouvent à l’extrême nord-ouest du Groenland, sur le fjord Inglefield.

Le fait qu’il y ait une base militaire américaine ici montre simplement à quel point c’est proche de l’Amérique du Nord. L’île d’Ellesmere et l’Arctique canadien se trouvent juste de l’autre côté du détroit de Smith.

À l’extrémité nord de la baie de Baffin et à l’extrême nord-ouest du Groenland, Etah fait face au détroit de Nares et à l’île d’Ellesmere, une région généralement gelée d’octobre à juillet.

La région a servi de point de passage vers le Groenland pour des cultures il y a 4 400 et 2 700 ans, pour les migrants de la culture Thulé il y a moins de mille ans, et fut le point de la dernière migration des Inuits de l’île de Baffin qui atteignirent la côte du Groenland en 1865. Etah fut également un point de départ pour diverses expéditions tentant d’atteindre le pôle Nord.

Aujourd’hui, le détroit, lorsqu’il est gelé, continue d’être un point de passage pour la faune du Canada vers le Groenland, même les carcajous parviennent à traverser. Etah était autrefois la localité habitée la plus septentrionale du monde, mais elle a été abandonnée (les Inuits ayant déménagé vers le sud à Pituffik) en raison des conditions difficiles.

Le fjord Karrat, vers l’extrémité nord du système de la baie d’Uummannaq, est un excellent fjord à explorer avec ses icebergs, ses montagnes escarpées, ses fjords bleus, et la possibilité de marcher sur la toundra et d’observer la faune. Diverses espèces peuvent être observées, mais d’autres peuvent se montrer discrètes en raison de la proximité d’Upernavik.

Upernavik, sur l’île du même nom, est une très jolie ville située sur les pentes de l’île, entourée de paysages magnifiques, à l’entrée des systèmes de fjords locaux. En plus des maisons colorées, on y trouve le musée en plein air le plus septentrional du monde. Elle se targue également de posséder les plus grandes falaises à oiseaux du monde à proximité.

Il existe quelques autres établissements plus au nord avant que la calotte glaciaire n’atteigne directement la côte dans la baie de Melville, entre l’ouest du Groenland et l’extrême nord-ouest ainsi que Thulé.

Dans le nord-ouest du Groenland, dans la baie de Melville, la calotte glaciaire descend jusqu’à la côte, séparant l’extrême nord-ouest du Groenland du reste de l’ouest du Groenland.

Le cap York est l’un des premiers endroits de cette côte nord-ouest où l’on trouve de la toundra et des lacs à explorer. Les montagnes et les icebergs correspondent à ce lieu isolé qui, à bien des égards, est bien plus lié à l’Arctique canadien qu’au Groenland.

C’est l’un des sites les plus importants du nord-ouest du Groenland pour la nidification des oiseaux de mer et il peut aussi être favorable aux mammifères marins. En plus d’être un terrain de chasse traditionnel, des baleiniers et des explorateurs ont également visité la région, et la famille de l’amiral Robert Peary a érigé un monument en l’honneur de ses explorations sur le cap.

Bel endroit pour explorer la toundra et profiter des vues magnifiques.

Près de l'embouchure du fjord de Kangerlussuaq se trouve la grande ville de Sissiut (la deuxième plus grande après Nuuk). Plus au sud se trouve le petit village traditionnel d'Itilleq, avec de belles montagnes et de la toundra à proximité.

Une terre inuit de fjords profonds, de hautes montagnes dénudées et de toundra sans arbres sur la côte nord du Labrador, explorée avec des hôtes inuit selon les conditions.

Une ancienne communauté inuit et mission morave de la côte nord du Labrador, où l'église préservée et la plaque commémorative racontent la relocalisation forcée de 1959.

Une visite flexible dans une communauté du Labrador inuit, consacrée à l'histoire locale, à l'art, à la vie quotidienne et au lien durable entre population, terre et mer.

Une zone d'expédition flexible de caps escarpés, criques boisées, îlots rocheux et communautés côtières, explorée en Zodiac, à pied ou lors d'une visite selon les conditions.

L'île aux Ours est considérée comme l'île la plus méridionale du Svalbard, à peu près à mi-chemin entre le Spitzberg et le cap Nord de la Norvège. Bien que les derniers ours polaires aient été aperçus en 2004, le nom de l'île remonte à l'explorateur néerlandais Willem Barentsz et à sa visite en 1596.

L'île a été utilisée pour la chasse au morse et à la baleine, et même pour l'extraction du charbon. Sa situation stratégique à la frontière de la mer de Norvège et de la mer de Barents a conduit la Norvège à installer une station météorologique près de Gravodden, sur la côte nord de l'île aux Ours. Environ deux tiers de l'île est une plaine relativement plate avec des lacs d'eau douce peu profonds et une zone humide Ramsar, tandis que l'ensemble de l'île et les eaux environnantes sont une réserve naturelle.

L'île aux Ours a également été désignée zone d'importation d'oiseaux car c'est une aire de repos pour la bernache à pieds roses et la bernache nonnette, et les falaises abruptes au sud de Sørhamna abritent des milliers d'oiseaux marins nicheurs, la zone la plus intéressante pour une croisière en bateau, et même une croisière en Zodiac les rares fois où la mer est calme.

Les mers peu profondes au large du sud-ouest du Svalbard et le tombant dans les eaux plus profondes de sont probablement les meilleurs endroits pour observer les baleines au Svalbard. En plus de la baleine à bosse, du rorqual commun et de la baleine bleue, le sud-ouest est une bonne zone pour voir les dauphins à bec blanc (plus insaisissables au nord-ouest), tandis qu'en allant plus loin dans les eaux plus profondes, il y a une chance d'observer les cachalots.

Une longue île étroite de roche dure à l'entrée de Van Mijentfjorden, le bras de fjord nord de Bellsund. C'est un endroit populaire pour une croisière en Zodiac autour de l'île et dans l'étroit Mariasundet, avec les forts courants qui attirent les oiseaux de mer. Il est possible de débarquer pour explorer la géologie, mais il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'ours caché. Les montagnes environnantes offrent des paysages spectaculaires et une géologie impressionnante. Mais peu de bateaux de croisière vont plus loin dans ce fjord profond, préférant faire des débarquements à Bellsund, et des croisières à Hornsund.

Site historique situé au sud-ouest de Hornsund, où l'on trouve des vestiges de l'époque de la chasse à la baleine et où hivernaient des trappeurs russes et norvégiens. Gåshamna était également le site de l'expédition suédoise/russe de l'Arc de Méridien de 1898 à 1902, l'une des premières expéditions internationales de recherche dans l'Arctique. En plus des vestiges culturels, on y trouve une belle toundra avec la flore arctique.

Site d'une base de recherche polonaise sur le côté nord-ouest de Hornsund. Quelques croisières ont la chance de visiter la base et d'aller jusqu'à la colonie de Petits Pingouins.

Les fjords de la partie intérieure de Hornsund sont superbes à explorer en bateau avec le paysage spectaculaire et accidenté, y compris le pic distinctif et imposant connu sous le nom de Hornsundtind. La géologie est impressionnante, et ne manquez pas d'observer les oiseaux, les phoques et même les ours polaires.

Plus loin dans le fjord, on trouve l'impressionnant et long front glaciaire de Hornbreen, ainsi que les fronts glaciaires de Burgerbutka au nord, et de Samarinvågen au sud. Ces endroits sont également excellents pour les croisières en Zodiac qui permettent de s'approcher des fronts glaciaires (à une distance sûre) et d'observer la faune.

Sur le côté nord-ouest de Bellsund, il y a une énorme colonie de petits pingouins parmi les vastes éboulis de sur le côté des crêtes montagneuses au-dessus de la plage d'atterrissage. Il peut être difficile de s'y rendre et de faire du repérage en cas d'ours, mais c'est un spectacle faunique époustouflant avec des milliers de petits pingouins qui tournent en rond et crient (on dirait des petits trolls !).

Cette activité attire également les renards arctiques et la toundra, avec tous les nutriments qui s'infiltrent, est superbe pour les plantes, et il faut faire attention aux oies et aux rennes.

Ces deux sites se trouvent à l'entrée du bras sud du Bellsund - Van Keulenfjorden. Les deux sites, et la zone qui les sépare, sont parsemés de restes de béluga, la baleine blanche, qui était chassée pour sa graisse et sa peau. Il y a des piles d'os blanchis et des bateaux en bois retournés qui ont été laissés lorsque la zone a été abandonnée dans les années 1930.

C'est un site populaire pour un débarquement et pour marcher à travers la toundra entre les deux sites, à la recherche de fleurs arctiques, de rennes, de renards arctiques, et pour vérifier quelques cabanes de chasseurs.