Sterne arctique

Une porte d’entrée vers l’aventure ultime que seuls quelques chanceux auront la possibilité de vivre.

Situé à l’extrémité nord de la péninsule Antarctique, le Sound est une expérience sensorielle remarquable lorsque l’on se retrouve face à d’énormes blocs de glace, désormais flottants sous forme d’immenses icebergs tabulaires. Ceux-ci se sont détachés des plates-formes de glace de la mer de Weddell et ont dérivé dans le Sound.

Traître pour les premiers explorateurs, le premier navire à avoir réussi à naviguer dans le Sound fut l’Antarctic, le navire de l’expédition suédoise de Nordenskjold en 1903. Malheureusement, il fut piégé par la glace dans la mer de Weddell l’année suivante et écrasé – l’un des nombreux navires à avoir connu ce sort au cours de la décennie.

Heureusement, les navires de croisière polaire modernes n’ont plus à craindre cela grâce à leurs coques renforcées et à la technologie de navigation moderne. Lorsque vous pénétrerez dans la beauté monochrome de la glace blanche et de la mer grise, vous saurez que vous allez bientôt découvrir des paysages remarquables et rencontrer la faune merveilleuse qui a élu domicile sur ces îles de neige, de glace et de roche.

La falaise de glace ici est si impressionnante qu'elle figure dans le générique de The Frozen Planet. C'est là que l'énorme calotte glaciaire d'Austfonna, qui couvre 58 % de Nordaustlandet, rencontre la mer, et c'est la troisième plus grande calotte glaciaire du monde.

La falaise de glace, la plus longue de l'hémisphère nord, fait environ 180 km de long, à l'exception de quelques affleurements rocheux, et mesure environ 24 m de haut, avec une série de chutes d'eau sur toute sa longueur lorsqu'il fait plus chaud. La falaise de glace est couramment appelée Bråsvellbreen, mais il s'agit de l'énorme glacier qui s'écoule d'Austfonna. Il déferle souvent vers l'avant et est connu sous le nom de glacier de la houle soudaine. La section située à l'extrémité sud de Hinlopenstretet est la plus accessible, souvent en combinant une croisière en bateau et une croisière en zodiac, et elle est tout simplement époustouflante, un peu comme le mur de glace dans Game of Thrones !

L'île Barrientos fait partie du groupe d'îles Aitcho, un sous-ensemble de la chaîne des Shetlands du Sud. C'est une île libre de glace qui était déjà utilisée au début du 19e siècle par les chasseurs de phoques et de baleines, bien qu'elle ne fasse qu'un mile de long et moins d'un tiers de mile de large. Elle a été baptisée en 1949 par une expédition chilienne dans l'Antarctique.

La côte nord de Barrientos est formée de falaises abruptes à environ 230 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les côtes est et ouest sont constituées de plages de sable noir et de galets. À l'ouest, vous pouvez voir d'impressionnantes colonnes de roches basaltiques laissées par les forces tectoniques impliquées dans la formation de l'île.

Barrientos est très populaire auprès des pingouins - et parce qu'elle est si petite, elle peut parfois sembler bondée ! Les manchots de Gentoo et les manchots à jugulaire se reproduisent ici et, en haute saison, une colonie peut se retrouver juste à côté de l'autre, ce qui donne une vue imprenable sur les nids de manchots !

Parmi les autres espèces fréquemment observées figurent les otaries à fourrure (plus tard dans l'année), ainsi que les colonies de nidification des pétrels géants du Sud. Vos guides experts de l'Antarctique veilleront à ce que vous vous approchiez suffisamment pour prendre de superbes photos, tout en restant suffisamment éloignés pour ne pas déranger les créatures qui se reproduisent.

Cette petite île aux flancs escarpés ne mesure que 2,8 km sur 2,3 km et les deux tiers de son territoire se trouvent sous une calotte glaciaire permanente. Sur sa côte nord se trouve une plage de galets et de rochers adossée à des falaises abruptes, où vous débarquerez en zodiac depuis votre bateau de croisière.

Aux deux extrémités de cette plage se trouvent d'impressionnantes colonies de manchots papou. Vous pourrez voir clairement les sentiers qu'ils utilisent pour se rendre à l'eau et en revenir. D'autres colonies et sites de nidification se trouvent sur les hauteurs derrière la plage et sur l'ensemble de l'île.

Vous pouvez également voir les preuves de l'activité baleinière qui s'est déroulée ici au début des années 1900, notamment les squelettes abandonnés de baleine et les restes de l'équipement utilisé pour les ramener à terre en vue de leur traitement.

Cette petite île est soigneusement protégée - un seul navire à la fois peut y débarquer des passagers et il existe d'autres restrictions pour s'assurer que la faune n'est pas inutilement perturbée. Certaines zones de l'île sont interdites aux visiteurs, mais le reste vous permet de vous déplacer librement, et vos guides experts vous montreront la flore et la faune locales et vous expliqueront l'histoire de l'île en matière de chasse à la baleine.

Le point Damoy est une tête rocheuse sur la côte ouest de l'île Wiencke, près de l'entrée nord du port naturel de Port Lockroy. Il a été découvert et cartographié par l'expédition antarctique française de 1903 dirigée par Charcot.

Le point est plutôt discret et à première vue ne mérite pas une visite. Cependant, il abrite deux joyaux cachés - deux cabanes d'expédition très bien conservées.

La première, connue sous le nom de cabane Damoy, a été construite en 1973 et a été utilisée par le British Antarctic Survey comme installation aérienne estivale et station de transfert de personnel, mais n'a pas été utilisée depuis 1993.

L'intérieur est en excellent état et semble presque prêt à être remis en service immédiatement. Il y a même des tasses en étain accrochées au mur de la cuisine, comme prêtes à offrir une tasse de thé réconfortante aux scientifiques fatigués de leurs voyages !

Juste à l'extérieur de la cabane Damoy se trouve un refuge construit par l'Argentine dans les années 1950. Il n'est pas ouvert aux visiteurs et est toujours utilisé comme refuge d'urgence en cas de besoin.

En dehors de ces bâtiments historiques, les visiteurs pourront voir une petite colonie de manchots à jugulaire qui se reproduisent ici, ainsi que de nombreux phoques et oiseaux marins.

Danco est une petite île dans la partie sud du chenal Errera, un plan d’eau qui s’étend entre l’île Rongé et la côte de Graham Land.

Longue de seulement 1,6 km (1 mille), la large plage de Danco s’élève jusqu’à une colline couverte de glace permanente qui offre une vue imprenable sur le canal. Les visiteurs rapportent souvent qu'ils peuvent apercevoir des baleines à bosse et des baleines de Minke depuis cet endroit lorsqu'ils voyagent entre les îles. Le décor des glaciers crevassés dans les montagnes environnantes est époustouflant.

L’île accueille environ 1500 couples reproducteurs de manchots papou. Ils aiment nicher loin de la plage sur les pentes, et ainsi vous les verrez faire des voyages vers et depuis la mer. Les phoques sont également des visiteurs fréquents de l’île, tout comme une variété d’espèces d’oiseaux de l’Antarctique, y compris les skuas, les sternes et les goélands de varech.

Danco a également été le site de la base « O », construite par le British Antarctic Survey ou Enquête antarctique britannique, en 1954 comme base pour la recherche géologique et l’exploration. La base a été abandonnée en 1959 lorsque l’expédition a pris fin et les cabanes ont ensuite été enlevées en 2004. Sur la plage, vous pouvez trouver une plaque avec une inscription donnant l’histoire de la base.

L'île D'Hainaut est une minuscule île rocheuse dans le port de Mikkelsen. Elle fait moins environ 1 km² et on y accède par une petite baie bordée de falaises de glace spectaculaires. Elle a été cartographiée pour la première fois par une expédition française en 1910.

L'île reste souvent recouverte de neige jusqu'à très tard dans la saison et le capitaine de votre bateau de croisière en Antarctique naviguera de manière experte à travers les récifs peu profonds qui se trouvent dans la baie.

Cette île a été largement utilisée pour la chasse à la baleine, et des artefacts et des ossements parsèment l'île. D'Hainaut est l'un des rares sites de visite de l'Antarctique où vous pouvez vous promener librement sur toute l'île, en prenant soin de ne pas déranger les artefacts et en faisant attention aux rochers, bien sûr.

Il y a ici un petit refuge historique qui a été construit à l'origine par la marine argentine dans les années 1950, puis à nouveau dans les années 1970, et plus récemment en 2017. Cependant, il est impossible d'entrer dans le refuge, sauf en cas d'urgence.

Il existe également de nombreux témoignages de l'industrie baleinière sur l'île. Vous pouvez trouver les épaves de plusieurs bateaux ainsi que de nombreux os de baleine. Il y a ici une colonie de manchots papou très active et vous pouvez souvent trouver des otaries à fourrure se prélassant au soleil.

L’île Elephant est l’une des îles les plus éloignées des îles Shetland du Sud. L’origine de son nom fait l’objet de deux hypothèses. Soit c’est parce que des éléphants de mer y ont été observés en grand nombre par la première personne à avoir découvert et cartographié l’île, le capitaine George Powell en 1821, soit c’est parce que la forme de l’île ressemble étrangement à celle de la tête d’un éléphanteau avec la trompe allongée !

L’île est restée inexplorée pendant de nombreuses années, en partie à cause de son manque de ressources (seulement quelques phoques et manchots, et aucune plante indigène) et en partie à cause de ses roches volcaniques escarpées, offrant peu de points d’accostage.

Cependant, en 1916, l’île Elephant est devenue immortalisée comme le théâtre de l’incroyable histoire de survie de l’expédition antarctique malheureuse d’Ernest Shackleton.

Après que leur navire, l’Endurance, ait été perdu dans les glaces traîtresses de la mer de Weddell, les 28 membres d’équipage furent contraints de tenter une fuite périlleuse. Après des mois passés dans des embarcations ouvertes et bloqués sur des plaques de glace à la dérive, l’équipe arriva sur l’île Elephant. Là, ils établirent une base à Point Wild, tandis que Shackleton et cinq membres de son équipage prirent la mer dans un canot de sauvetage ouvert en direction de la Géorgie du Sud – un voyage de plus de 1 300 kilomètres – pour chercher un navire de secours.

Cette histoire saisissante d’endurance, de détermination et d’esprit humain est rappelée aux visiteurs de l’île Elephant par le Mémorial de l’Endurance à Point Wild. Vous pouvez également admirer les vues spectaculaires du glacier Endurance – nommé d’après le navire perdu de Shackleton – ainsi que le paysage rocheux impressionnant et ses manchots à jugulaire et phoques.

L’île Rongé est haute et rocheuse. D’environ 8 km de long, c’est la plus grande des îles qui forment le côté ouest du chenal Errera, au large de Graham Land.

Georges Point a été cartographié pour la première fois en 1897 par l’expédition antarctique belge et nommé d’après l’un de ses membres.

Vous atterrissez sur une plage rocheuse avec une colonie de manchots à une extrémité que vos guides experts de l'Antarctique vous feront visiter. Ils vous emmèneront également sur un sentier soigneusement balisé jusqu’au terrain plus élevé derrière la plage vous donnant une vue imprenable sur les concentrations de manchots le long de la rive.

Il y a aussi souvent des phoques à fourrure de l’Antarctique à Georges Point sur l’île Rongé ainsi que beaucoup d’oiseaux marins. Les falaises rocheuses et la hauteur de l’île offrent de magnifiques décors et de grandes occasions de capturer l’essence de l’Antarctique dans vos photographies.

Sur la côte sud-est de l'île de Géorgie du Sud, Gold Harbour est une petite baie qui mène au glacier Bertrab, avec un arrière-plan spectaculaire. Connu sous le nom de Puerto de Oro en espagnol, le port n'a jamais été nommé officiellement avant le 20e siècle, mais le nom semble avoir été utilisé par les baleiniers et les chasseurs de phoques et a été adopté officiellement.

La principale théorie derrière le nom Gold Harbour est que les falaises autour de la baie brillent en jaune dans l'heure qui suit le lever du soleil et à nouveau avant le coucher du soleil. Il n'y a pas "d'or dans ces collines", mais une autre théorie veut que les baleiniers et les chasseurs de phoques aient bien profité financièrement des premières années d'exploitation.

Quoi qu'il en soit, Gold Harbour est sans doute l'un des plus beaux endroits de toute la Géorgie du Sud. Outre sa géologie étonnante et son illumination spectaculaire au lever et au coucher du soleil, il abrite également une grande quantité d'animaux sauvages.

La plage résonne des cris des manchots royaux, des manchots gentoo et des éléphants de mer, qui aiment tous se reproduire dans la baie abritée. Mais ils ne sont pas les seuls. Des centaines de couples d'albatros fuligineux traversent le ciel devant les falaises de glace suspendues du glacier de Bertrab. Ils viennent ici chaque année pour s'accoupler et élever leurs poussins.

L’île Goudier est une petite île de roches nues et polies située à seulement 100 mètres de Jougla Point, dans le port de Port Lockroy. Il fait partie de la plus grande île Wiencke. Souvent entourée de glace de mer, toute couverture de neige sur l’île fond habituellement à la fin de l’été.

Goudier abrite la « base A » - établie par les Britanniques en temps de guerre en 1944 - qui a été utilisée comme station de recherche scientifique jusqu’au début des années 1960.

Après être tombée en désuétude, la station a été restaurée dans les années 1990 et est maintenant pris en charge par un Heritage Trust. La base est occupée en permanence et ses habitants effectuent encore d’importants travaux d’arpentage sur la colonie de manchots pour l’Étude antarctique britannique.

Vous serez généralement informé par le chef de base avant d’atterrir à terre, et seulement 35 visiteurs sont autorisés à l’intérieur de la base à tout moment. Il s’agit de s’assurer que les artefacts et le tissu de la base sont préservés.

Cette « capsule temporelle » donne un aperçu fascinant du travail et de la vie des premiers pionniers de la recherche antarctique et de la façon dont ils vivaient sur l’île Goudier. L’accès au reste de l’île est généralement limité aux sentiers balisés, à la fois pour protéger la faune et parce que la surface est inégale et glissante. Cependant, vous serez en mesure d’observer la colonie de manchots résidents, et peut également repérer d’autres oiseaux et phoques sur les rives et dans la mer.

Site du patrimoine mondial de l’UNESCO, crucial pour la conservation d’oiseaux marins tels que l’albatros de Tristan et le pétrel de l’Atlantique. La réserve est l’un des écosystèmes les moins perturbés de la zone tempérée, offrant un sanctuaire à diverses espèces d’oiseaux. Des chercheurs et des spécialistes de la conservation y travaillent pour protéger l’équilibre délicat de cet environnement unique. C’est un lieu essentiel pour comprendre et préserver la biodiversité mondiale.

Grytviken n’existe que grâce à l’industrie baleinière. Elle a été ouverte en tant que station baleinière en 1904, car la baie Fortuna était considérée comme le meilleur port naturel de la Géorgie du Sud. Le site a fonctionné pendant près de 60 ans et plus de 53 000 carcasses de baleines y ont été débarquées et traitées.

Bien que fondée par un Norvégien, le nom « Grytviken » est en réalité suédois ! Il signifie « Baie du Pot » et a été donné par l’expédition suédoise de reconnaissance de 1902, car ils y ont trouvé plusieurs anciens chaudrons britanniques – de grands récipients utilisés pour faire fondre la graisse de phoque.

La station baleinière a été abandonnée en 1966 car elle n’était plus rentable, les stocks de baleines de la région ayant chuté à des niveaux critiques en raison de la surchasse, et il n’y a pas de résidents permanents. Cependant, quelques responsables vivent ici pendant la saison touristique pour gérer le musée de la Géorgie du Sud et le bureau de poste qui s’y trouve, un lieu fascinant à visiter où l’on peut même acheter quelques souvenirs.

Il y a une histoire humaine antarctique encore plus célèbre à découvrir à Grytviken. Juste à l’extérieur de la colonie se trouve la tombe de Sir Ernest Shackleton, le célèbre explorateur antarctique, qui est décédé ici d’une crise cardiaque soudaine en 1922. Il y a également une stèle à côté de sa tombe marquant l’endroit où les cendres de son équipier clé et compagnon d’exploration Frank Wild ont été inhumées.

En plus du musée, Grytviken possède aussi une église – remarquablement encore utilisée pour des offices occasionnels.

Bien que la plupart des gens viennent ici pour l’histoire humaine, la région est également idéale pour la faune et l’histoire naturelle ne déçoit pas. La baie Fortuna est connue pour ses grandes colonies de manchots royaux et est un lieu de repos populaire pour de nombreux éléphants de mer, ainsi qu’une multitude d’oiseaux marins. Faites simplement attention aux otaries à fourrure qui peuvent se reposer parmi les débris de l’époque baleinière.

Il s'agit du détroit entre le Spitzberg et Barentsøya et d'un deuxième moyen d'atteindre Hinlopenstretet au lieu de Freemansundet.

Cependant, en raison des courants extrêmement forts, peu de capitaines empruntent cette voie, et généralement plus tard dans la saison, lorsqu'il y a moins de chances que les glaces flottantes se précipitent dans le courant, et au bon moment de la marée. C'est une croisière spectaculaire, avec souvent de nombreux oiseaux de mer en train de se nourrir. Il existe un passage à proximité qui est beaucoup trop étroit pour être emprunté par la voile, mais il est possible de le traverser en Zodiac pendant que le navire traverse le canal principal et récupère les Zodiacs de l'autre côté. Une croisière en Zodiac vraiment passionnante et amusante !

L'île Half Moon est accidentée et rocheuse et se trouve juste au large de la péninsule de Bergas dans les îles Shetland du Sud. Un côté de l'île Half Moon présente des pentes et des falaises abruptes et couvertes d'éboulis qui descendent jusqu'à l'eau, un habitat idéal pour de nombreux oiseaux marins de l'Antarctique. Les autres parties de l'île sont caractérisées par des plages de galets et de rochers menant à des pentes moins profondes.

Le nombre de visiteurs est strictement contrôlé afin de s'assurer que les sternes, les mouettes et les pingouins résidents ne sont pas dérangés, en particulier pendant leur période de reproduction.

Votre site d'atterrissage est une plage de galets où l'on peut voir les restes d'un doris de chasse à la baleine (un type de bateau peu profond, en planches).

En plus des colonies de manchots près du rivage, vos guides d'exploration de l'Antarctique vous montreront les sites de nidification des manchots à jugulaire de Half Moon Island près d'une tour de navigation au sommet de la colline, ainsi que les étonnants terriers d'océanites de Wilson qui ont été creusés dans les éboulis ici.

Vos guides vous montreront également les zones où vous pouvez vous promener librement, en gardant toujours un œil sur les otaries à fourrure dont les couleurs se camouflent contre les rochers.

L'île Half Moon abrite également la station de recherche antarctique d'été argentine. Vous pourriez bien apercevoir des scientifiques effectuant d'importants relevés et travaux de recherche pendant votre visite.

Hannah Point est une péninsule spectaculaire située sur la côte sud de l’île Livingston, dans les îles Shetland du Sud. Sa crête forme les côtés de deux baies : Walker Bay et South Bay. Les rochers s’élèvent progressivement jusqu’à des falaises abruptes et des arêtes acérées à plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des chutes de pierres sont fréquentes, et vos guides vous indiqueront la veine de jaspe – un minéral rouge – qui traverse les falaises ici.

La région a été utilisée pour la chasse par les chasseurs de phoques du XIXe siècle, et le British Antarctic Survey y a installé un camp de base connu sous le nom de Station P pour l’hiver 1957.

La zone de Hannah Point est riche en faune antarctique. Les éléphants de mer viennent s’échouer et se déplacent vers une mare au sommet de la falaise d’où ils peuvent surveiller leur domaine. Les otaries à fourrure antarctiques sont également des visiteuses fréquentes. Les manchots papous et à jugulaire nichent ici (ainsi que quelques manchots macaroni) et les goélands dominicains planent presque toujours au-dessus de vos têtes.

Parmi les autres espèces d’oiseaux que vous rencontrerez figurent les chionis blancs, les cormorans aux yeux bleus, les pétrels géants et les skuas. Il y a parfois une telle abondance de faune ici que vous devrez attendre qu’une ouverture se crée sur la plage avant de pouvoir débarquer !

Il y a aussi un échouage d’éléphants de mer près de l’un des sentiers et il est important d’écouter les instructions des guides concernant l’approche et de ne pas déranger les phoques au repos.

Situé à l'extrémité ouest de l'île Wiencke à Port Lockroy, Jougla Point est une péninsule très rocheuse avec de nombreuses petites criques. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1903 par une expédition antarctique française et constitue l'entrée d'Alice Creek.

L'approche de la pointe est tout simplement spectaculaire ! Vous aurez une vue imprenable sur les glaciers, les corniches de neige et les champs de neige escarpés et crevassés lorsque vous entrerez dans le port.

Votre atterrissage ici se fera contre des rochers à l'extrémité nord-est de la pointe. Comme de nombreuses baies et criques de la région, la pointe Jougla abrite des artefacts et des vestiges de l'industrie baleinière. Vous verrez des os de baleine aux endroits où les carcasses étaient traînées sur le rivage pour être traitées.

Vos guides experts de l'Antarctique vous emmèneront le long de Jougla Point pour observer la colonie de manchots papou ainsi que les zones de nidification du requin aux yeux bleus. Vous pourrez également observer des goélands de varech et des labbes, ainsi que des phoques.

Vous pourrez vous promener librement sur la plage pour observer et photographier, et vos guides seront là pour répondre à vos questions et s'assurer que les visiteurs ne s'approchent pas des zones de reproduction fermées.

Situé à l'angle nord-ouest d'Edgeøya, à l'entrée de Freemansundet, Kapp Lee est le lieu d'une échouerie de morses qui est également un bon endroit pour les rennes, la possibilité de voir des renards arctiques et une grande végétation de toundra.

C'est également un site d'importance culturelle avec les fondations d'une habitation de Pomor et plusieurs cabanes de chasseurs, y compris une cabane de forme hexagonale qui se trouve juste à côté de l'échouerie de morses. Juste au-dessus du rivage, sur une plage voisine, se trouvent les restes d'une baleine à tête en arc, dont la carcasse a dû dériver sur le rivage il y a longtemps. Aujourd'hui, grâce au relèvement isostatique (la terre se soulève lentement après avoir été poussée vers le bas sous le poids de la glace qui recouvrait tout le Svalbard), les ossements se trouvent à une courte distance au-dessus du rivage.

L’île Ardley est une petite île rocheuse d'environ 1,5 km de long. Elle se trouve dans la baie Maxwell, juste au large de la côte de l'île du Roi-George. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1935 par une expédition britannique, mais a été confondue avec un promontoire. Ce n'est que lors de relevés aériens, plusieurs années plus tard, qu'elle a été reclassée comme une île.

L'île Ardley est une station de recherche estivale active, et vous y verrez souvent des scientifiques et des chercheurs au travail. Les cabanes que vous pouvez voir de la plage font partie de la station de recherche et ne peuvent pas être visitées.

Le débarquement sur la plage se fait juste en dessous du phare, un élément distinctif que vous aurez repéré du large. Cette plage de galets en pente douce est le seul endroit où les visiteurs peuvent arriver sur Ardley.

Le nombre de visiteurs est limité en raison de l'importance de l'île comme site de reproduction d'espèces d'oiseaux antarctiques.

Au cours de votre excursion sur l'île, vous verrez une grande colonie de manchots papou, ainsi que des manchots Adélie et des manchots à jugulaire en nombre moindre. Vous pourrez également voir des pétrels géants du sud, des pétrels de Wilson, des pétrels tempêtes à ventre noir, des pétrels du Cap, des labbes ou skuas et des sternes antarctiques. La plage nord-est de l'île Ardley est un site incontournable pour les ornithologues !

Cet endroit se trouve sur l'île de Blomstrandhalvøya qui se trouve dans Kongsfjorden et juste en face de la baie de Ny Ålesund. C'est le site d'une tentative malheureuse d'extraction des gisements de marbre par la Northern Exploration Company et l'aventurier Ernest Mansfield.

Beaucoup d'argent et d'efforts ont été investis dans ce projet, mais il s'est avéré que le marbre se brisait en se réchauffant ! Aujourd'hui, on trouve les vestiges de la carrière de marbre et les débris de la mine, notamment des cabanes en bois et divers éléments de machinerie, dont une grue et une machine à vapeur rouillée. Outre les vestiges culturels, c'est un bon endroit pour la faune, notamment pour les élégants labbes à longue queue qui se reproduisent ici et qui sont très rares ailleurs au Svalbard, le labbe arctique étant beaucoup plus abondant.

Ocean Harbour, sur la côte nord-est de la Géorgie du Sud, était autrefois connu sous le nom de New Fortune Bay (en effet, son nom espagnol est toujours Puerto Nueva Fortuna). Dans les années 1950, les arpenteurs ont signalé qu'elle était connue localement sous le nom d'Ocean Harbour, probablement en raison de la Ocean Whaling Company qui utilisait autrefois le bras de mer comme base d'opérations en Géorgie du Sud. En raison du risque de confusion avec la baie voisine de Fortuna Bay, son nom a été remplacé par celui qui est utilisé localement.

Ocean Harbor a une histoire humaine notable, notamment un cimetière qui contient la plus ancienne tombe de l'île, celle du chasseur de phoques Frank Cabrial, enterré ici en 1820. On peut également y voir d'anciens pots d'essai utilisés pour la transformation de la graisse de phoque.

On peut y voir des reliques plus récentes datant de l'époque où Ocean Harbor était une station baleinière, notamment les restes d'une locomotive à vapeur à voie étroite qui servait à transporter le charbon et les fournitures vers et depuis les navires.

Il y a également une épave à Ocean Harbour - le Bayard. Il s'agissait d'un trois-mâts à coque en fer de plus de 200 pieds de long qui s'est détaché de ses amarres lors d'une tempête en 1911 et a fait naufrage de l'autre côté du port, de l'autre côté de la station baleinière où il était amarré.

Aujourd'hui, dans un signe de la nature qui se réapproprie le passé, on peut voir des requins de Géorgie du Sud et des sternes antarctiques nicher sur l'herbe qui pousse en abondance sur le pont en décomposition de cet ancien transporteur de charbon de 1000 tonnes.

Orne Harbour est une crique d’environ 1,6km (1 mille) de large sur la côte ouest de Graham Land, juste au sud-ouest du cap Anna. Elle a d’abord été découverte lors d'une étude belge de la côte antarctique de Danco en 1898 et a ensuite été utilisée régulièrement par les baleiniers au début des années 1900.

Le site est populaire pour deux raisons. Tout d’abord, c’est un bel emplacement qui offre une vue imprenable sur l’Antarctique. Le rivage rocheux exposé contraste avec les plaques de neige permanentes. Les glaciers entourent le port et des sommets escarpés s'élèvent au-dessus. C'est magnifique !

L’autre raison de visiter le Orne Harbour est de voir la colonie de nidification des manchots à jugulaire. Une randonnée escarpée, mais sûre, allant de la plage à la colonie vous offrira qui plus est, de remarquables vues sur la baie et le glacier.

Les îles de l'Orne sont un groupe de petites îles rocheuses de faible altitude situées à l'entrée du canal d'Errera. Elles se trouvent juste au large de la côte nord de l'île Ronge, au large de la Terre de Graham.

La plus grande île de l'Orne présente des pentes modérées menant à une crête centrale rocheuse qui présente des bancs de neige permanents. Trois autres petits îlots composent le groupe.

Votre débarquement se fera par une plate-forme rocheuse basse sur le côté nord-ouest de l'île principale. Une fois à terre, vous pourrez vous promener librement sur l'île sous la supervision de vos guides experts. Les îles de l'Orne abritent des labbes, qui nichent dans les affleurements rocheux, ainsi que d'autres oiseaux de mer et manchots de l'Antarctique.

En hiver, d'impressionnantes falaises de neige peuvent se former près du site d'atterrissage. Pour éviter de perturber la faune, le nombre de visiteurs sur l'île est limité, et pendant les saisons de nidification, vos guides peuvent restreindre les zones dans lesquelles vous pouvez vous déplacer pour protéger les nids.

L'île Paulet est un spectacle saisissant. Ce rocher circulaire fait moins de deux kilomètres de diamètre, mais son cône volcanique s'élève à plus de 335 m en son centre. Il se trouve à environ 5 km de l'île Dundee, à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique.

Cartographiée pour la première fois en 1839, l'île Paulet abrite une énorme colonie de manchots. Quelque 100 000 couples reproducteurs de manchots Adélie vivent ici, un spectacle et un son vraiment remarquables ! Vous pourrez également observer d'autres oiseaux marins lors de votre visite, notamment des requins, des pétrels des neiges et des mouettes de varech.

Un autre aspect fascinant de l'île Paulet est l'abri historique qui date de 1903, lorsqu"un navire suédois se retrouva écrasé par la banquise et les survivants du naufrage durent construire une cabane en pierre pour se protéger des rudes conditions hivernales. Vous noterez également la présence d'un cairn construit sur le point le plus élevé de l'île, que les marins réfugiés utilisaient pour attirer l'attention en cas de sauvetage. Vous pourrez apercevoir une pierre tombale, pour l'un membre de l'expédition qui n'a malheureusement pas survécu.

Parce que l'île Paulet est si dense en faune, les visiteurs seront escortés en petits groupes par des guides antarctiques expérimentés. Cela permet de perturber le moins possible les oiseaux nicheurs et de protéger le site du refuge.

Les otaries à fourrure sont souvent observées sur les rivages de l'île. Au plus fort de la saison de reproduction, il se peut que certains sentiers de randonnée autour de l'île soient fermés en raison du grand nombre de créatures merveilleuses qui choisissent d'élever leurs petits ici.

L’île Penguin a été enregistrée pour la première fois en 1820 lors d’une expédition britannique. Elle a été ainsi nommée en raison du grand nombre de manchots que l’on pouvait voir le long de son rivage depuis le navire en passant.

L’île Penguin se trouve juste au large de la côte sud de la bien plus grande île King George. Elle est dépourvue de glace et a une forme ovale, mesurant environ 1 mile de long. C’est l’une des plus petites îles Shetland du Sud et elle est également connue sous les noms de Georges Island, Île Pingouin, Isla Pingüino et Penguin Isle dans divers livres et cartes.

Sa caractéristique géologique remarquable est le Deacon Peak, un cône volcanique de 170 mètres de haut, qui aurait été actif pour la dernière fois il y a environ 300 ans.

L’île Penguin est une zone d’importance internationale reconnue pour les oiseaux. En plus des colonies de manchots Adélie et à jugulaire, l’île abrite également de grandes colonies de reproduction de pétrels géants du sud, de sternes antarctiques et de goélands dominicains.

On peut souvent voir des phoques de Weddell et parfois des éléphants de mer du sud sur les plages ici aussi.

Pour les plus sportifs, un sentier balisé permet de monter jusqu’au sommet du Deacon Peak. De là, on bénéficie d’une vue imprenable sur toute l’île et au-delà, à travers la baie King George. Notez cependant que cette partie de l’Antarctique est connue pour ses changements météorologiques rapides, donc si l’occasion de faire cette promenade en toute sécurité se présente, saisissez-la !

L'île Petermann marque les extrêmes pour deux espèces antarctiques - pas mal pour un petit rocher de moins d'un kilomètre de long !

Cet affleurement rocheux qui s'élève à quelque 150 mètres au-dessus de la mer est recouvert de glace en permanence. L'île se trouve juste au sud de l'île Booth dans le canal Lemaire. L'île Petermann est d'origine volcanique et sa calotte glaciaire permanente couvre plus de la moitié de sa surface. Elle abrite la colonie la plus septentrionale de manchots Adélie, mais aussi la colonie la plus méridionale de manchots papou.

Cartographiée pour la première fois par une expédition française en 1909, l'île Petermann abrite également des colonies de reproduction de labbes et de pétrels tempête de Wilson. Il y a également de bonnes chances d'observer des otaries de Weddell, des phoques crabiers et des otaries à fourrure.

Les visiteurs peuvent faire une randonnée jusqu'au point le plus élevé de l'île, où une croix et un cairn rappellent la mémoire de trois membres du British Antarctic Survey qui sont morts en 1982 en tentant de traverser la glace de mer entre l'île Petermann et la station Vernadsky. Il y a également une cabane refuge construite par une expédition argentine en 1955 - ses murs en métal rouge forment un contraste fantastique avec la neige et la glace.

L'île Pleneau est l'un des sites les moins visités de l'Antarctique, mais il en vaut la peine. Cartographiée pour la première fois en 1903 par l'expédition française Charcot, c'est un endroit magnifique qui surplombe ce que l'on appelle un "cimetière d'icebergs". Que ce soit depuis l'île elle-même ou depuis un zodiac, il y a toujours de superbes icebergs à photographier.

L'île elle-même fait moins d'un kilomètre de long et se trouve juste à côté de l'île Hovgaard dans l'archipel de Wilhelm. Pleneau abrite des sternes et vos guides experts de l'Antarctique veilleront à ce que vous ne les dérangiez pas pendant la saison de reproduction.

La calotte glaciaire permanente au sommet de l'île est magnifique, mais elle est criblée de crevasses et il n'est pas sûr de s'y promener.

L'extrémité nord de l'île abrite une colonie de reproduction de requins aux yeux bleus, et vous verrez certainement des manchots et des phoques parmi les superbes icebergs.

Point Wild est une pointe de sable et de rochers étroite et sans prétention, bordée de glaciers de marée et de falaises abruptes. Il se trouve sur la côte nord de l'île Elephant, qui fait partie des îles Shetland du Sud de l'Antarctique.

Malgré son manque de grandeur, ce petit bout de terre a joué un rôle important dans l'histoire : il a été nommé d'après Frank Wild, le chef des survivants de l'expédition de Sir Ernest Shackleton qui a fait naufrage. Quinze hommes ont alors campé sur ce bout de terre et ont réussi à survivre pendant quatre mois d'hiver antarctique avant d'être secourus par un navire de la marine chilienne en août 1916.

Un mémorial commémorant le capitaine du navire de sauvetage se trouve ici, avec un impressionnant buste en bronze, ainsi que plusieurs inscriptions. Vous trouverez souvent des membres d'une colonie de manchots à jugulaire qui "gardent" le monolithe !

Les eaux autour de Point Wild sont célèbres pour "accrocher" les icebergs sur leurs rochers sous-marins cachés, et il y a toujours une chance de voir le glacier voisin se creuser dans les eaux. En raison de l'état de la mer, il n'est pas toujours possible d'accoster ici, mais un passage à proximité vous permettra de vous émerveiller de l'isolement et des conditions inhospitalières qu'ont endurés les membres de l'équipe de Shackleton. Vous pourrez également admirer les glaciers étonnants et la géologie stupéfiante de la région autour de la pointe.

Port Charcot est une petite baie à l'extrémité nord de l'île Booth, une île en forme de Y, rocheuse et accidentée, située au large de la péninsule de Kiev, dans la Terre de Graham. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1904 lorsque l'expédition antarctique française dirigée par Jean-Baptise Charcot y a passé l'hiver.

Après avoir construit quelques abris rudimentaires et le cairn que l'on peut toujours voir au sommet de la colline, l'expédition a utilisé Port Charcot comme base pour explorer la région. On y trouve un pilier en bois avec une plaque où l'on peut encore distinguer les noms des premiers membres de l'expédition qui les ont écrits il y a près de 120 ans.

Des guides vous accompagneront pour une promenade jusqu'au cairn, car s'éloigner du sentier pourrait être traître du fait des rochers et des crevasses. Les visiteurs peuvent également se promener à l'est où se trouve une bruyante colonie de manchots papou. On peut aussi souvent observer des manchots à jugulaire ainsi que manchots Adelies sur les plages de cet endroit.

L'île Prion, comme beaucoup d'autres endroits de l'Antarctique, a été nommée d'après ce qui y a été observé pour la première fois. Dans ce cas, lors d'une expédition en 1912, l'île a été nommée parce que le naturaliste Robert Cushman Murphy avait noté le grand nombre de prions qu'il y avait trouvés.

Le prion est un petit pétrel parfois appelé oiseau-baleine, qui doit son nom inhabituel à son bec en dents de scie - le mot prion signifie "scie" en grec.

L'île Prion se trouve dans la baie des îles, large de 9 milles, au large de la côte nord de la Géorgie du Sud. Elle ne mesure que 1,5 mille de long, mais elle a été désignée zone spécialement protégée dans son intégralité. Comme elle a toujours été exempte de rats, les oiseaux peuvent y élever leurs petits sans craindre que leurs nids ne soient dévalisés par des charognards non indigènes. En raison de la nécessité de protéger la faune, le nombre de visiteurs est strictement limité, et seules 50 personnes par jour sont autorisées à débarquer pendant la saison où l'île Prion est ouverte aux visiteurs, de sorte que les visiteurs sont souvent partagés entre les visites à terre, les excellentes croisières en zodiac et, parfois, le séjour à bord du navire. Vous constaterez également que vos guides naturalistes veillent à ce que personne ne transporte sur l'île quoi que ce soit qui puisse abriter une espèce envahissante.

Pour protéger la flore indigène et éviter d'endommager les terriers des pétrels et des prions, les autorités de Géorgie du Sud ont construit un trottoir de bois, sur lequel vous devrez rester à tout moment pendant votre visite. Ne vous inquiétez pas, cependant, car les animaux semblent avoir décidé qu'ils aiment l'utiliser aussi et nichent et se nourrissent jusqu'à son bord, de sorte que vous aurez beaucoup de rencontres proches !

Une autre espèce importante qui se reproduit ici est l'albatros errant. En effet, l'île Prion est un centre de reproduction si important pour eux que l'île entière est fermée aux visiteurs entre le 20 novembre et le 7 janvier de chaque année pour leur permettre de s'accoupler sans être dérangés. Cette période coïncide également avec la saison de reproduction des otaries à fourrure de l'Antarctique, qui profitent également de l'isolement.

Parmi les autres espèces que l'on peut trouver sur l'île Prion, citons le pipit de Géorgie du Sud et le canard pilet de Géorgie du Sud, le tadorne de Virginie, le skuas, la sterne antarctique et le manchot gentoo.

Plus loin sur la côte nord-ouest du Spitzberg, plus à l'est, ce fjord est souvent bloqué par la banquise en début de saison, avant qu'elle ne commence à se retirer du coin nord-ouest du Spitzberg.

Les montagnes de cette région sont accidentées et la côte ici pourrait être la terre que Barents a vue quand il a trouvé le nom de Spitzberg. Le nom "fjord rouge" vient du grès rouge qui se trouve dans les zones sud et est du fjord. Il y a une cabane en bois de chasseur à Bruceneset et un cairn pour un pionnier qui est mort du scorbut pendant l'hivernage en 1907/08. Le nom est celui de l'explorateur William S. Bruce, la zone a été nommée par le Prince Albert Ier de Monaco sur la Princesse Alice lors de ses expéditions océanographiques au Svalbard de 1898 à 1907.

La plaine de Salisbury (connue sous le nom de Llanura de Salisbury en espagnol) est une grande plaine côtière qui mène à la baie des îles, au large de la côte nord de la Géorgie du Sud.

Bien que cette zone de la côte de la Géorgie du Sud ait été découverte par le capitaine James Cook dans les années 1770, aucune carte détaillée de la région n'a été réalisée avant une enquête de l'Amirauté britannique dans les années 1930. Une carte produite en 1931 est la première fois que cette zone est nommée, et il est probable qu'elle soit nommée d'après la plaine de Salisbury "originale", un plateau herbeux et crayeux du sud de l'Angleterre utilisé pour l'entraînement militaire et abritant Stonehenge.

La plaine de Salisbury en Géorgie du Sud a été formée par le ruissellement glaciaire du glacier Grace tout proche. Ce glacier a été nommé par l'ornithologue américain Robert Cushman Murphy pour sa femme lors de son expédition de 1912.

La plaine de Salisbury est mondialement connue pour sa remarquable colonie de reproduction de manchots royaux. En 1912, Cushman estimait qu'il y avait ici 350 couples. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands rassemblements de manchots royaux au monde, et les estimations officielles font état de 100 000 couples nicheurs en pleine saison. Voir la plaine remplie de ces oiseaux majestueux est l'un des points forts de tout voyage en Géorgie du Sud et dans l'Antarctique.

Les éléphants de mer du Sud et les otaries à fourrure de l'Antarctique, qui ne sont pas en reste par rapport aux manchots royaux, utilisent également la plaine de Salisbury pour élever leurs petits et peuvent être observés en grand nombre.

Cette petite crique abritée se trouve sur la rive sud de l’île Coronation, dans la baie Iceberg. La crique Shingle se distingue à la fois par sa géologie fascinante et sa grande colonie de manchots Adélie.

Deux plages de gravier permettent un atterrissage facile et donnent accès à la terre plus élevée au-delà. De la plage, vous pouvez voir des affleurements de schiste métamorphique, avec des couches visibles de quartz et de feldspath. Vos guides antarctiques experts vous montreront également des zones de la crique Shingle où d’autres gisements minéraux se sont érodés à la surface, y compris le grenat rouge et l’amphibole vert.

De chaque côté de votre site d’atterrissage, on voit des pétrels voler à destination et en provenance de leurs terriers rocheux dans les falaises basses. Vous ne serez pas non plus en mesure de manquer le bruit de l’impressionnante colonie de manchots Adélie - forte de plus de 13 000 individus !

Bien que vous puissiez vous promener librement sur la plage d'atterrissage, votre promenade vers la colonie de manchots sera soigneusement balisée et devra être suivie sous surveillance. Ceci afin de protéger les terriers des pétrels qui sont facilement dérangés.

Seuls des groupes de 20 visiteurs à la fois sont autorisés à entrer dans la colonie pour éviter trop de perturbations, mais c’est une excellente occasion de marcher au cœur de la colonie de manchots, avec tous ses sons, ses vues et ses odeurs !

L'île de Snow Hill porte très bien son nom ! Cette grande île de 33 km de long et de plus de 11 km de large est presque entièrement recouverte de neige toute l'année.

Elle a été découverte par une expédition britannique en 1843 et nommée « Snow Hill » parce qu'il n'était pas clair au départ si elle était reliée à sa voisine, l'île Seymour. Des relevés ultérieurs effectués par une expédition suédoise en 1901 ont révélé qu'il s'agissait effectivement d'un affleurement distinct et le mot « île » a été ajouté à son nom. Le terrain élevé de l'île Snow Hill s'élève à environ 170 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Snow Hill est important sur le plan géologique. De nombreux fossiles marins ont été découverts dans ses roches et d'énormes digues de basalte ont résisté à l'érosion pour devenir des éléments importants et frappants.

L'expédition suédoise de 1901 a passé trois hivers sur l'île de Snow Hill, l'utilisant comme base pour explorer la région. En 1902, ils ont construit une cabane en bois qui existe toujours et qui est maintenant classée monument historique.

La cabane de Snow Hill est un bâtiment en bois de 6 mètres sur 8 mètres qui est conservé comme une capsule temporelle et qui comprend un salon central, une cuisine et trois couchettes doubles. On peut encore y voir des meubles, de la literie, des lampes, des assiettes, des emballages de nourriture et d'autres articles de tous les jours qui ont simplement été laissés lorsque la cabane a été abandonnée. Le contenu de la hutte de Snow Hill a ensuite été préservé dans un état remarquable par le froid antarctique.

L’île de Géorgie du Sud (connue sous le nom d’Isla San Pedro en espagnol) est souvent décrite, à juste titre, comme un point culminant de l’expérience de croisière en Antarctique de nombreux peuples.

L’île principale rocheuse et éloignée se trouve à environ 1400 km des îles Malouines et à la même distance de la péninsule Antarctique. C’est assez montagneux, avec une haute crête centrale et beaucoup de baies et fjords sur sa côte, ce qui rend certaines vues magnifiques et des photographies remarquables.

Il y a 8 petites îles (les îles Sandwich sud) situé 400 miles au sud-est qui sont rarement visités.

La Géorgie du Sud a une histoire humaine principalement centrée autour des industries de chasse au phoque et de chasse à la baleine, avec des reliques telles que des pots d’essai et des baleiniers coulés à découvrir. De nombreuses personnes visitent également la tombe d’Ernest Shackleton, l’un des explorateurs antarctiques les plus célèbres, qui est mort subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se trouverait en Géorgie du Sud.

Faisant partie de l’une des plus grandes réserves marines du monde, la variété de la faune que l’on trouve en Géorgie du Sud est ce qui attire la plupart de ses visiteurs. Des plus grandes colonies de manchots royaux du monde aux plages remplies d’éléphants et de phoques à fourrure, en en plus des colonies de reproduction de l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde, de l’albatros errant aux innombrables espèces d’oiseaux marins, la Géorgie du Sud est une destination qui sert chaque jour des « jours de vie » !

Les îles Shetland du Sud sont un groupe d'îles rocheuses situées à environ 120 km au nord de la péninsule Antarctique.

Plusieurs pays ont des stations de recherche sur les îles, la plupart se trouvant sur la plus grande île, l'île King George. C'est ici, à la base chilienne Presidente Eduardo Frei Montalva, qu'il y a une piste de 2200 mètres qui voit plus de 200 vols par an transportant des personnes et des fournitures vers et depuis les îles et l'Antarctique au sens large.

La plupart des îles sont couvertes de glace pendant une grande partie de l'année, mais elles abritent toujours de grandes populations d'éléphants de mer et d'otaries à fourrure, ainsi qu'un grand nombre de manchots et d'oiseaux de mer antarctiques. On y rencontre fréquemment des manchots papou, des manchots à jugulaire ou encore des manchots d'Adélie, des phoques de Weddell, des phoques crabiers et des léopards, ainsi que des orques, des baleines à bosse et des petits rorquals.

La baie de Saint Andrews (plus souvent abrégée en St Andrews) est une baie située sur la côte est de la Géorgie du Sud, qui fait partie du territoire britannique de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud.

Cette baie de 3 km de large est surplombée par le mont Skittle, une impressionnante montagne rocheuse de 1 600 pieds qui forme le point le plus au nord de la baie elle-même.

L'utilisation de Saint Andrews comme nom de la baie ne remonte qu'au début du 20e siècle, mais il est fort probable que les premières personnes à l'avoir vue et cartographiée étaient l'expédition britannique dirigée par le capitaine Cook en 1775.

La baie de Saint Andrews est réputée pour son immense colonie de reproduction de manchots royaux, qui compterait plus de 150 000 individus. Les images et les sons de tant d'oiseaux réunis sont à ne pas manquer dans l'un des endroits les plus spectaculaires de Géorgie du Sud, avec les montagnes en toile de fond !

Il y a aussi une crête (si vous pouvez l'atteindre, parfois il y a trop de manchots en mue sur le chemin) qui donne sur la colonie principale avec des vues et des sons à couper le souffle !

Les otaries à fourrure et les éléphants de mer du sud sont aussi fréquemment observés ici, à la fois dans l'eau et échoués sur les rivages, et les otaries à fourrure peuvent rendre l'accès à terre assez difficile. L'arrière-plan rocheux et accidenté de la baie permet de prendre des photos magnifiques et évoque vraiment l'éloignement de la Géorgie du Sud.

Pour une île rocheuse aussi minuscule (elle mesure moins d'un km sur un demi km), Stonington renferme une grande partie de l'histoire humaine de l'Antarctique. Elle se trouve dans la baie Marguerite, à l'ouest de la terre de Graham.

L'île a accueilli non pas une, mais deux expéditions hivernales. En 1939, le service antarctique américain l'a choisi comme lieu de construction de ce qui est devenu la base Est. Les bâtiments et les objets qui s'y trouvent sont désormais protégés en tant que monument. Les visiteurs peuvent entrer dans la hutte principale pour ressentir ce qu'ont dû être les hivers sombres et glacés à Stonington.

Plus tard, dans les années 1940, les Britanniques ont choisi la même petite île pour y installer leur "base E". Là encore, les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale et dans le hangar du générateur. Comme pour la base américaine, il existe d'autres bâtiments annexes qui ne peuvent pas être visités en raison de leur statut de monuments protégés. Les fenêtres de la base E sont équipées de volets permanents, votre guide devra donc vous fournir des torches si vous vous aventurez à l'intérieur.

Pour rappeler solennellement la dureté du continent, il y a également un site funéraire où deux membres de l'expédition sont enterrés dans des cercueils recouverts de simples cairns de pierre.

Site de reproduction important pour les oiseaux, l'île Stonington abrite une colonie de plus de 130 couples de cormorans impériaux, ainsi que des sites de nidification pour les skuas et les sternes.

L'île de Torgersen est une très petite île circulaire de seulement 410 mètres de diamètre. Elle fait partie de l'archipel Palmer et se trouve à l'entrée du port Arthur, sur la côte sud-ouest de l'île d'Anvers.

C'est un site populaire pour la reproduction des oiseaux de mer et des manchots Adélie, mais ce petit rocher a une importance bien plus grande et plus déprimante.

Bien que la taille actuelle de la colonie, qui compte 3 000 couples reproducteurs, semble importante, la population d'Adélie a diminué de plus de 60 % depuis 1974 en raison de l'impact du changement climatique sur la glace de mer et les chutes de neige. Une colonie de manchots d'Adélie qui était basée sur l'île voisine de Litchfield a complètement disparu au cours de cette période. Des études archéologiques ont montré que les manchots y nichaient depuis plus de 600 ans sans interruption, avec jusqu'à 15 000 couples en résidence à un moment donné. En 2007, ils avaient tous disparu.

Vos guides experts de l'Antarctique vous indiqueront les itinéraires à suivre pour minimiser l'impact sur la colonie d'Adélie de l'île Torgersen, et vous feront part des inquiétudes des scientifiques de l'Antarctique quant à l'impact continu du changement climatique sur la faune et la flore de la région.

Il s'agit d'un rappel opportun de la nécessité de changer la façon dont les humains vivent et utilisent les combustibles fossiles si nous voulons préserver les espèces et les paysages uniques de l'Antarctique. Chez Polartours, nous nous impliquons en compensant le carbone de chaque circuit de croisière polaire que nous vendons.

Le point fort ici est le grand rassemblement de morses sur la plage, l’un des meilleurs du Svalbard.

C’est également un excellent endroit pour débarquer, l’un des rares sur Nordaustlandet, et découvrir le désert polaire, ainsi que pour marcher sur une série de plages surélevées jusqu’à un point de vue surplombant le Hinlopenstretet.

Turret Point est bien nommé ! En vous approchant de cette partie de l'île du Roi George, vous verrez les immanquables "empilements" de rochers qui ont fait de ce nom le plus évident à choisir lorsque le point a été cartographié pour la première fois en 1937 par une mission d'exploration britannique.

L'île du Roi George est la plus grande des îles Shetland du Sud, et Turret Point se trouve sur sa côte sud. Son paysage remarquable est formé par le glacier qui sert de toile de fond à la plage d'atterrissage en pente douce. Son front noueux et crevassé impressionnant constitue une toile de fond étonnante pour l'activité de la faune sauvage.

La plage est extrêmement populaire auprès des espèces d'oiseaux antarctiques. En plus des manchots à jugulaire, la zone est fréquentée par des pétrels géants, des requins aux yeux bleus et des mouettes de varech. On peut souvent voir des éléphants de mer se vautrer dans les bas-fonds et les otaries à fourrure sont également des visiteurs fréquents.

Vous pourrez marcher jusqu'à la face du glacier et vos guides experts vous guideront le long du lit du ruisseau de fonte pour éviter de piétiner la fragile flore antarctique qui pousse ici à Turret Point.

Whalers Bay ou baie des baleiniers est un petit port naturel sur l’île Déception, l’une des îles Shetland du Sud. Volcan actif, le cratère forme une entrée naturelle abritée qui a été historiquement utilisée par les chasseurs de phoques, puis les baleiniers des années 1820. La géographie en fait un endroit idéal pour les navires à l’abri par mauvais temps, et Whaler’s Bay contient certains des artefacts baleiniers les plus importants dans l’ensemble de l’Antarctique.

Alors que votre navire navigue à travers l’étroite « rupture » dans la caldeira volcanique connue sous le nom de Neptunes Bellows, la large plage circulaire de Whaler’s Bay se trouve à droite. La plage s’étend sur un peu plus de 2 km (1.4 miles) et a été utilisée comme piste d'atterrissage dans les années 1950 et 1960 lorsque le site était la plaque tournante principale des mouvements aériens de l’Antarctique britannique. Le hangar qui a été construit en 1960 peut être visité à l’extrémité nord de la plage.

À l’extrémité sud de la plage se trouvent de grands réservoirs rouillés de pétrole, et derrière eux se trouvent des bâtiments de la période allant de 1906 à 1931. Il y avait à l'époque une importante industrie baleinière et, avec la plage abritée et peu profonde, cela en faisait un endroit idéal pour débarquer des carcasses de baleines.

Pendant que vous explorez toute cette histoire humaine remarquable, n’oubliez pas que vous êtes sur un volcan actif ! Les instruments que vous pouvez voir autour de la plage dans la région de Whalers Bay sont des moniteurs sismiques, car l’île est surveillée 24 heures sur 24. La dernière éruption a eu lieu en 1969, et cela a été responsable de certains des coulées de boue et des dommages aux bâtiments et aux réservoirs métalliques que vous pourrez observer.

Les manchots ne semblent pas s’en inquiéter, cependant ! Les manchots à jugulaire et les manchots papou peuvent être observés le long de la plage, et il n’est pas rare de rencontrer des phoques à fourrure. Il y a aussi beaucoup d’oiseaux marins de l’Antarctique à voir, y compris des pétrels, des skuas, des sternes antarctiques et des goélands de varech.

Nichée sur la seule partie plate de Winter Island, Wordie House est une cabane construite en 1947. Elle a été baptisée par une expédition antarctique britannique de l'époque en l'honneur de James Wordie, qui était le scientifique en chef de la célèbre exploration antarctique de Shackleton en 1914. Winter Island, qui mesure moins de 1 000 mètres de long, est l'une des îles argentines situées au large de la côte de la Terre de Graham.

Avant sa fermeture en 1954, la cabane était utilisée pour effectuer des relevés météorologiques à l'aide d'instruments rangés à l'intérieur d'écrans spéciaux, dont l'un subsiste encore aujourd'hui. Ces relevés comptaient parmi les plus importantes et les plus longues séries de données météorologiques jamais enregistrées sur l'Antarctique et ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la météorologie du continent.

Wordie House a été classée "site et monument historiques" en 1995 et est gérée par le UK Antarctic Heritage Trust depuis 2009. Près de 500 objets originaux sont encore présents sur le site, notamment des boîtes de café, des disques, des casseroles, des assiettes et bien d'autres objets de la vie quotidienne. Cela fait de Wordie House une véritable capsule temporelle de l'âge d'or de l'exploration et de la recherche scientifique en Antarctique. La cabane est désormais totalement étanche aux intempéries et les travaux de préservation de cette station unique se poursuivent.

Les visites de l'île d'hiver et de Wordie House sont gérées par la station ukrainienne Vernadsky, toute proche, et il se peut que le commandant de la base ou un autre responsable vous donne des instructions avant que vous ne montiez à bord de vos bateaux pour le débarquement.

Fait unique pour un site aussi historique, les visiteurs sont autorisés à se déplacer librement sous la supervision de leurs guides antarctiques experts. Ils répondront à toutes vos questions sur l'histoire de la cabane, ainsi que sur les objets que vous pouvez y trouver.

Les visiteurs de Winter Island peuvent également s'attendre à voir des oiseaux de mer tels que des labbes et des goélands de varech, ainsi que des phoques et des manchots.

Les îles Yalour (aussi parfois appelées îles Jalour) sont un groupe de petites îles d'environ 2,5 km de long et des rochers saillants au large du cap Tuxen dans la terre graham. Les îles ont été découvertes et nommées en 1903 par l'expédition antarctique française dirigée par Charcot.

La plupart des îles Yalour sont escarpées ou impropres à l’atterrissage en raison des conditions de mer, mais la plus grande île a quelques plages pavées où vous pouvez mettre à terre.

Les visiteurs viennent ici pour observer les colonies de manchots Adélie. On pense qu’il y a environ 8 000 couples reproducteurs de manchots Adélie dans les îles Yalour, et ils ont niché sur chaque morceau de roche qu’ils peuvent trouver qui n’est pas enneigé. C'est un spectacle étonnant lorsque vous atterrissez sur la plage !

Les possibilités photographiques ici sont excellentes. Les hautes montagnes de la péninsule Antarctique forment une toile de fond étonnante pour les photos des sites de nidification des manchots Adélie. Vos guides experts vous montreront les meilleurs sites et répondront à toutes vos questions sur les manchots et leur vie.