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Croisière en Antarctique

Croisières d'expédition vers le continent blanc : Une véritable expérience unique!

Informations sur : Antarctique

L'Antarctique est notre continent le plus méridional, et l'un des moins habités. Si les tempêtes hivernales et les températures extrêmement basses font de cette région l'une des plus difficiles à visiter, pendant les quelques mois d'été, l'Antarctique montre son côté le plus doux.

C'est à cette époque de l'année que quelques voyageurs aventureux peuvent visiter la région et profiter des paysages les plus beaux, les plus impressionnants et les plus intacts du monde.

Vous pouvez également créer des souvenirs inoubliables en rencontrant certains des animaux sauvages les plus extraordinaires et les plus rares.

En naviguant dans le confort et le style, accompagné de plusieurs des meilleurs experts mondiaux des régions polaires, vous vivrez l'aventure de votre vie en visitant le remarquable Antarctique.

Photos : Antarctique

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Spirit of Antarctica on board the Sylvia Earle

Destinations que vous visiterez : Antarctique

Les incontournables : Antarctique

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Ocean Harbour

Ocean Harbour, sur la côte nord-est de la Géorgie du Sud, était autrefois connu sous le nom de New Fortune Bay (en effet, son nom espagnol est toujours Puerto Nueva Fortuna). Dans les années 1950, les arpenteurs ont signalé qu'elle était connue localement sous le nom d'Ocean Harbour, probablement en raison de la Ocean Whaling Company qui utilisait autrefois le bras de mer comme base d'opérations en Géorgie du Sud. En raison du risque de confusion avec la baie voisine de Fortuna Bay, son nom a été remplacé par celui qui est utilisé localement.

Ocean Harbor a une histoire humaine notable, notamment un cimetière qui contient la plus ancienne tombe de l'île, celle du chasseur de phoques Frank Cabrial, enterré ici en 1820. On peut également y voir d'anciens pots d'essai utilisés pour la transformation de la graisse de phoque.

On peut y voir des reliques plus récentes datant de l'époque où Ocean Harbor était une station baleinière, notamment les restes d'une locomotive à vapeur à voie étroite qui servait à transporter le charbon et les fournitures vers et depuis les navires.

Il y a également une épave à Ocean Harbour - le Bayard. Il s'agissait d'un trois-mâts à coque en fer de plus de 200 pieds de long qui s'est détaché de ses amarres lors d'une tempête en 1911 et a fait naufrage de l'autre côté du port, de l'autre côté de la station baleinière où il était amarré.

Aujourd'hui, dans un signe de la nature qui se réapproprie le passé, on peut voir des requins de Géorgie du Sud et des sternes antarctiques nicher sur l'herbe qui pousse en abondance sur le pont en décomposition de cet ancien transporteur de charbon de 1000 tonnes.

Île Westpoint

Well-named West Point Island is one of the furthest points in the northwest of the Falklands archipelago. Known originally as Albatross Island (and Isla Remolinos in Spanish), this 5.5 square miles of grassy rock has some of the most stunning scenery to be found in the islands.

West Point is a working sheep farm and is owned by the Napier family, who will warmly welcome you to their home, and it is a very popular site to visit. As its original name implies, you can walk ross the island to be be welcomed by the calls and shrieks from the huge colony of black-browed albatross that live here. In fact, more than two-thirds of the world’s entire albatross population breed here in the Falklands!

You are able to follow a path through the tussock grass right next to the colony that is actually a mixture of Black-browed Albatross and Southern Rockhopper Penguins, the penguins nesting between the raised nests of the albatross colony. It is a superb location to observe these two iconic Falklands species up close.

Magellanic Penguin also breed nearby and other notable bird species include Striated Caracaras, Cobb's Wrens, Blackish Cinclodes, and White-bridled finches. In fact, there are so many important species here that West Point Island has been formally listed as an Important Bird Area (IBA).

The other thing you’ll get on West Point is fantastic Napier hospitality! Your group will be welcomed with traditional tea, cake, and biscuits as well as an invitation to walk around the island gardens.

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Île Prion

Prion Island, like many places in the Antarctic, was named after what was first seen there. In this case, during an expedition of 1912, the island was named because the naturalist Robert Cushman Murphy noted the large numbers of prions he found here.

The prion is a small petrel also sometimes known as a whalebird, and they get their unusual name because of their saw-tooth bill - the word prion in greek means “saw”.

Prion Island sits in the 9-mile-wide Bay of Isles off the northern coast of South Georgia. It is only 1.5 miles in length but it has been designated a Specially Protected Area in its entirety. Because it has always been rat-free, birds can raise their young here without fear of their nests being raided by non-native scavengers. Because of the need to protect the wildlife, there are strict restrictions on visitor numbers, and only 50 people per day are allowed ashore during the season when Prion Island is open to visitors, so guests are often split between going ashore, doing a really good Zodiac cruise, and sometimes with being onboard ship. You’ll also find that your naturalist guides will ensure that no one is carrying anything on to the island that could harbor an invasive species.

To protect the native flora and to avoid damage to petrel and prion burrows, the South Georgia authorities have built a boardwalk, and you will be required to stay on it at all times during your visit. Don’t worry, though, as the animals seem to have decided that they enjoy using it too and nest and feed right up to its edge, so you’ll have plenty of close encounters!

Another important species that breeds here is the wandering albatross. Indeed, Prion Island is such an important breeding center for them that the whole island is closed to visitors between 20th November and 7th January each year to allow them to pair off without disturbance. This time also coincides with the breeding season for Antarctic fur seals who also benefit from the seclusion.

Other species you can find on Prion Island include South Georgia Pipits and South Georgia Pintails, snowy sheathbills, skuas, Antarctic terns, and gentoo penguins.

Maison Wordie, Winter Island

Nichée sur la seule partie plate de Winter Island, Wordie House est une cabane construite en 1947. Elle a été baptisée par une expédition antarctique britannique de l'époque en l'honneur de James Wordie, qui était le scientifique en chef de la célèbre exploration antarctique de Shackleton en 1914. Winter Island, qui mesure moins de 1 000 mètres de long, est l'une des îles argentines situées au large de la côte de la Terre de Graham.

Avant sa fermeture en 1954, la cabane était utilisée pour effectuer des relevés météorologiques à l'aide d'instruments rangés à l'intérieur d'écrans spéciaux, dont l'un subsiste encore aujourd'hui. Ces relevés comptaient parmi les plus importantes et les plus longues séries de données météorologiques jamais enregistrées sur l'Antarctique et ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la météorologie du continent.

Wordie House a été classée "site et monument historiques" en 1995 et est gérée par le UK Antarctic Heritage Trust depuis 2009. Près de 500 objets originaux sont encore présents sur le site, notamment des boîtes de café, des disques, des casseroles, des assiettes et bien d'autres objets de la vie quotidienne. Cela fait de Wordie House une véritable capsule temporelle de l'âge d'or de l'exploration et de la recherche scientifique en Antarctique. La cabane est désormais totalement étanche aux intempéries et les travaux de préservation de cette station unique se poursuivent.

Les visites de l'île d'hiver et de Wordie House sont gérées par la station ukrainienne Vernadsky, toute proche, et il se peut que le commandant de la base ou un autre responsable vous donne des instructions avant que vous ne montiez à bord de vos bateaux pour le débarquement.

Fait unique pour un site aussi historique, les visiteurs sont autorisés à se déplacer librement sous la supervision de leurs guides antarctiques experts. Ils répondront à toutes vos questions sur l'histoire de la cabane, ainsi que sur les objets que vous pouvez y trouver.

Les visiteurs de Winter Island peuvent également s'attendre à voir des oiseaux de mer tels que des labbes et des goélands de varech, ainsi que des phoques et des manchots.

Îles Malouines (Falkland islands)

Les îles Falkland (connues en Argentine sous le nom d'Islas Malvinas) sont un archipel de l'océan Atlantique Sud. La plupart des gens les connaissent en raison du conflit qui y a opposé les forces armées de l'Argentine et du Royaume-Uni en 1982, mais les Malouines sont bien plus que cela.

Habitées depuis 1764, ces îles éloignées ont été colonisées et revendiquées par de nombreux pays - la France et l'Espagne les ont revendiquées (ainsi que l'Argentine depuis sa formation et son ancienne colonie espagnole), mais ce sont les descendants britanniques qui constituent la majorité des 4 000 habitants des îles. En tant que territoire britannique d'outre-mer, les Malouines sont autonomes, mais le Royaume-Uni est responsable de la défense et des affaires étrangères. L'Argentine conteste toujours la souveraineté des îles qu'elle appelle les Malouines.

Composées de deux grandes îles (East et West Falkland) et de plus de 700 petites îles et îlots, les Malouines sont aussi belles qu'elles sont accidentées et éloignées. Malgré leur passé de base pour les baleiniers et les chasseurs de phoques de l'Atlantique Sud, et plus récemment d'élevage extensif de moutons, les îles Malouines ont conservé une grande biodiversité, et la conservation moderne a permis le retour de nombreuses espèces sauvages qui luttaient auparavant.

Les Malouines abritent d'importantes populations d'albatros, avec certains des plus grands sites de reproduction au monde. Elles abritent également le rare caracara strié, 63 espèces d'oiseaux terrestres nicheurs et 5 espèces de manchots. Les phoques, les baleines, les dauphins et d'autres espèces marines sont également abondants. Enfin, le paysage accidenté est d'une beauté austère et les habitants de l'île, bien que robustes, réservent à tous un accueil des plus chaleureux, généralement accompagné d'un bon thé des Malouines.

La pêche et l'agriculture représentent la grande majorité des revenus des îles Malouines, bien que le tourisme soit de plus en plus important. De nombreuses exploitations agricoles sur les îles sont désormais gérées en tenant compte de la conservation de la faune et de la flore, et les Malouines sont un exemple de réussite en matière de gestion de la faune et de la flore.

Bien que la plupart des navires visitent Stanley (généralement pour une journée), les croisières "d'expédition" se concentrent principalement sur les îles extérieures, avec toute la faune et la flore, et certains oiseaux nicheurs spéciaux comme l'albatros à sourcils noirs et les manchots australiens et certains spécialistes de la Patagonie comme le caracara rayé. N'oubliez pas non plus qu'avec les croisières qui vont aussi en Géorgie du Sud et dans la péninsule, on ne passe normalement que 2 ou 3 jours aux Malouines, bien que certaines croisières y passent plus longtemps.

Île de l'Elephant, Shetland du Sud

Elephant Island is one of the outermost of the South Shetland Islands. The roots of its name are argued to be one of two reasons. Either the fact that Elephant seals were seen hauled out here in large numbers by the first person to discover and map the island, Captain George Powell in 1821, or that the island’s shape is uncannily like that of a baby elephant’s head with trunk extended!

The island remained unexplored for many years thanks in part to its lack of resources (just small numbers of seals and penguins and no native plants) and partly because of its steep volcanic rocks, presenting few landing points.

However, in 1916 Elephant Island became immortalized as the scene of the beyond-all-odds survival story that was Ernest Shackleton’s ill-fated Antarctic expedition.

After their ship Endurance was lost to the treacherous ice in the Weddell Sea, the 28 crew were forced to make a perilous escape attempt. After months in open boats and stuck on drifting ice sheets, the team arrived at Elephant Island. Here they set up a base to stay at Point Wild while Shackleton and five members of his crew set sail in an open lifeboat for South Georgia - a journey of over 800 miles - to seek a rescue ship.

This stunning tale of endurance, determination, and the human spirit is brought home to visitors to Elephant Island by the Endurance Memorial at Point Wild. You can also see breathtaking views of the Endurance Glacier - named after Shackleton’s lost ship - as well as the stunning rocky terrain and its Chinstrap Penguins and seals.

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Île Carcass

Despite the name, Carcass Island off West Falkland is not a burial site, nor a place where whales were hauled ashore for processing. It is, in fact, a beautiful and unspoiled island some 6 miles long that was named after the ship that first mapped it, HMS Carcass in 1766.

Carcass Island lies in the northwest of the Falklands and has been a sheep farm for more than a century. Despite this commercialization, Carcass Island has been carefully and sympathetically managed for wildlife. Coupled with the fact that no rats or cats have ever been introduced here, it makes Carcass a haven for birdlife, including a number of species elusive on the larger islands, such as Cobb's Wren and the Blackish Cincloides or Tussacbird, and it is an important area for conservation and protection of species.

For a small island, it boasts several habitat types. From cliffs and rocky slopes in its northeast to sheltered sandy bays in the northwest, from 700ft uplands to tussac-rich coastal paddocks. Carcass Island is also home to one of the few areas of mature trees in the whole islands, winter storms tending to make large-scale tree growth difficult. These hardy plants aren’t native species, however, with some interesting varieties from places as far-flung as New Zealand and California.

The birdlife is the star of the show on Carcass. With no land predators, several freshwater ponds, and excellent habitat management, this designated Important Bird Area (IBA) is home to many species significant to conservation. These include black-crowned night herons, Falkland steamer ducks, ruddy-headed geese, black-browed albatrosses, and striated caracaras.

There is a healthy penguin population on Carcass, including gentoos, Magellanics, and southern rockhoppers. Seals are also a common sight in the waters around the island and hauled up on the sandy beaches, including fur and elephant seals. Dolphins and sea lions are also spotted here.

Île Bleaker

Bleaker Island (known as Isla Maria in Spanish) has had at least 3 changes of the name since the Falkland Islands were first discovered and colonized.

It was first named Long Island - a rather unimaginative title because that’s what it is, long and thin. Its name was changed to Breaker Island and it appeared like this on maps and charts until 1859, when a new chart was published with the name changed to Bleaker. What was probably a printing error has stuck ever since!

There was evidence that sealers had been using Bleaker Island as a base, but there was no permanent settlement attempted until 1880 when a house was built and a sheep farm set up. The island has been used for rearing ship ever since, and now has some cattle as well. It’s run as an organic farm and tourist destination, with stewardship of the land to allow both commercial farming and wildlife preservation at its heart.

A formally-designated Important Bird Area (or IBA), Bleaker Island is home to a large breeding colony of Imperial Cormorants more than 16,000 strong. Other species to be found here include Gentoo penguins who nest on the appropriately-named Penguin Hill above Sandy Bay. There are also Southern Rockhopper penguins to be found near Long Gulch and Magellanic penguin burrows are widespread.

There are also many smaller bird species here, including Falklands grass wrens and pipits, black-chinned siskins, and dark-faced ground-tyrants. There are also some birds of prey including southern caracaras.

Île Detaille

L'île Detaille est une petite île située dans le fjord de Lallemand, qui fait partie de la péninsule d'Arrowsmith, sur la Terre de Graham. Ce n'est guère plus qu'un affleurement rocheux avec des plages de gravier, mais elle abrite l'un des monuments historiques les mieux préservés de l'Antarctique.

Detaille abritait la "base W" du British Antarctic Survey. Elle a été construite en 1956 et a été utilisée jusqu'en 1959, date à laquelle elle a été fermée. En raison du mauvais temps, le navire de ravitaillement envoyé pour emmener les hommes et le matériel hors de l'île n'a pas pu s'approcher à moins de 30 miles. Cela signifiait que les hommes devaient partir très rapidement et avec seulement les effets personnels qu'ils pouvaient porter pour que le navire puisse partir aussi vite que possible.

En raison de ces circonstances, la base W est presque entièrement intacte. En regardant autour de la cabane, vous serez accueilli par la vision étrange de tables encore garnies de condiments, d'étagères soigneusement empilées avec des boîtes de conserve et des bocaux, et d'équipements quotidiens comme des machines à laver, des outils, et même des manteaux, des caleçons et des bouteilles de gin et de whisky (vides !).

Préservée par le United Kingdom Antarctic Heritage Trust, c'est un aperçu remarquable des premières explorations scientifiques d'après-guerre de ce continent étonnant, et cela fait de l'île Detaille et de la base W une visite incontournable de tout itinéraire en Antarctique.

Goudier Island

L’île Goudier est une petite île de roches nues et polies située à seulement 100 mètres de Jougla Point, dans le port de Port Lockroy. Il fait partie de la plus grande île Wiencke. Souvent entourée de glace de mer, toute couverture de neige sur l’île fond habituellement à la fin de l’été.

Goudier abrite la « base A » - établie par les Britanniques en temps de guerre en 1944 - qui a été utilisée comme station de recherche scientifique jusqu’au début des années 1960.

Après être tombée en désuétude, la station a été restaurée dans les années 1990 et est maintenant pris en charge par un Heritage Trust. La base est occupée en permanence et ses habitants effectuent encore d’importants travaux d’arpentage sur la colonie de manchots pour l’Étude antarctique britannique.

Vous serez généralement informé par le chef de base avant d’atterrir à terre, et seulement 35 visiteurs sont autorisés à l’intérieur de la base à tout moment. Il s’agit de s’assurer que les artefacts et le tissu de la base sont préservés.

Cette « capsule temporelle » donne un aperçu fascinant du travail et de la vie des premiers pionniers de la recherche antarctique et de la façon dont ils vivaient sur l’île Goudier. L’accès au reste de l’île est généralement limité aux sentiers balisés, à la fois pour protéger la faune et parce que la surface est inégale et glissante. Cependant, vous serez en mesure d’observer la colonie de manchots résidents, et peut également repérer d’autres oiseaux et phoques sur les rives et dans la mer.

Île de la demi-lune

L'île Half Moon est accidentée et rocheuse et se trouve juste au large de la péninsule de Bergas dans les îles Shetland du Sud. Un côté de l'île Half Moon présente des pentes et des falaises abruptes et couvertes d'éboulis qui descendent jusqu'à l'eau, un habitat idéal pour de nombreux oiseaux marins de l'Antarctique. Les autres parties de l'île sont caractérisées par des plages de galets et de rochers menant à des pentes moins profondes.

Le nombre de visiteurs est strictement contrôlé afin de s'assurer que les sternes, les mouettes et les pingouins résidents ne sont pas dérangés, en particulier pendant leur période de reproduction.

Votre site d'atterrissage est une plage de galets où l'on peut voir les restes d'un doris de chasse à la baleine (un type de bateau peu profond, en planches).

En plus des colonies de manchots près du rivage, vos guides d'exploration de l'Antarctique vous montreront les sites de nidification des manchots à jugulaire de Half Moon Island près d'une tour de navigation au sommet de la colline, ainsi que les étonnants terriers d'océanites de Wilson qui ont été creusés dans les éboulis ici.

Vos guides vous montreront également les zones où vous pouvez vous promener librement, en gardant toujours un œil sur les otaries à fourrure dont les couleurs se camouflent contre les rochers.

L'île Half Moon abrite également la station de recherche antarctique d'été argentine. Vous pourriez bien apercevoir des scientifiques effectuant d'importants relevés et travaux de recherche pendant votre visite.

Paulet Island

L'île Paulet est un spectacle saisissant. Ce rocher circulaire fait moins de deux kilomètres de diamètre, mais son cône volcanique s'élève à plus de 335 m en son centre. Il se trouve à environ 5 km de l'île Dundee, à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique.

Cartographiée pour la première fois en 1839, l'île Paulet abrite une énorme colonie de manchots. Quelque 100 000 couples reproducteurs de manchots Adélie vivent ici, un spectacle et un son vraiment remarquables ! Vous pourrez également observer d'autres oiseaux marins lors de votre visite, notamment des requins, des pétrels des neiges et des mouettes de varech.

Un autre aspect fascinant de l'île Paulet est l'abri historique qui date de 1903, lorsqu"un navire suédois se retrouva écrasé par la banquise et les survivants du naufrage durent construire une cabane en pierre pour se protéger des rudes conditions hivernales. Vous noterez également la présence d'un cairn construit sur le point le plus élevé de l'île, que les marins réfugiés utilisaient pour attirer l'attention en cas de sauvetage. Vous pourrez apercevoir une pierre tombale, pour l'un membre de l'expédition qui n'a malheureusement pas survécu.

Parce que l'île Paulet est si dense en faune, les visiteurs seront escortés en petits groupes par des guides antarctiques expérimentés. Cela permet de perturber le moins possible les oiseaux nicheurs et de protéger le site du refuge.

Les otaries à fourrure sont souvent observées sur les rivages de l'île. Au plus fort de la saison de reproduction, il se peut que certains sentiers de randonnée autour de l'île soient fermés en raison du grand nombre de créatures merveilleuses qui choisissent d'élever leurs petits ici.

Île Saunders

L'île Saunders (connue en espagnol sous le nom d'Isla Trinidad) se trouve au nord-ouest du groupe des îles Falkland et est la quatrième plus grande île individuelle, avec une superficie de 80 km².

L'île Saunders est étonnante sur le plan géographique et riche d'une faune remarquable. L'île se compose de trois péninsules reliées par d'étroits cols de terre. Les trois hauts plateaux se dressent au-dessus de ces cols, le plus haut, le Mont Richards, culminant à 1 500 pieds au-dessus des vagues. Les vues depuis les promontoires sont étonnantes.

L'île de Saunders a été désignée zone importante pour la conservation des oiseaux (IBA) en raison du grand nombre d'espèces nicheuses qui y ont élu domicile. Les plages et les falaises abritent quatre espèces de manchots, avec des milliers de manchots Gentoo, Rockhopper, Magellan et royaux - vous ne pourrez pas éviter d'entendre leurs cris rauques de partout sur l'île ! Il y a aussi quelques manchots macaronis et si vous avez la chance de les voir, vous aurez eu une journée à cinq espèces de manchots !

Parmi les autres espèces importantes que l'on peut trouver sur Saunders, citons le canard à vapeur des Malouines, le requin roi, l'albatros à sourcils noirs, le caracara rayé (qui peut être très curieux), le vautour turc, et toute une gamme d'oiseaux de rivage, comme l'huîtrier de Magellan, et d'oiseaux terrestres, depuis le tyran à face noire jusqu'au roselin à collier blanc. Comme il y a des rats sur l'île, vous n'avez pas tendance à voir le Cincloïde noirâtre ou le Tussacbird.

Dans les eaux au large du rivage sablonneux, vous pouvez voir les délicieux dauphins de Commerson - leurs marques noires et blanches les faisant ressembler à des orques miniatures - et même des otaries sud-américaines. En visitant Elephant Point, vous vous retrouverez face à la petite colonie d'éléphants de mer qui vit ici et qui a donné son nom à la plage. À la bonne période de l'année, si vous avez de la chance, vous verrez peut-être des baleines franches australes se nourrir et se reposer dans les baies abritées avant de repartir.

Géorgie du Sud et mer de Scotia

L’île de Géorgie du Sud (connue sous le nom d’Isla San Pedro en espagnol) est souvent décrite, à juste titre, comme un point culminant de l’expérience de croisière en Antarctique de nombreux peuples.

L’île principale rocheuse et éloignée se trouve à environ 1400 km des îles Malouines et à la même distance de la péninsule Antarctique. C’est assez montagneux, avec une haute crête centrale et beaucoup de baies et fjords sur sa côte, ce qui rend certaines vues magnifiques et des photographies remarquables.

Il y a 8 petites îles (les îles Sandwich sud) situé 400 miles au sud-est qui sont rarement visités.

La Géorgie du Sud a une histoire humaine principalement centrée autour des industries de chasse au phoque et de chasse à la baleine, avec des reliques telles que des pots d’essai et des baleiniers coulés à découvrir. De nombreuses personnes visitent également la tombe d’Ernest Shackleton, l’un des explorateurs antarctiques les plus célèbres, qui est mort subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se trouverait en Géorgie du Sud.

Faisant partie de l’une des plus grandes réserves marines du monde, la variété de la faune que l’on trouve en Géorgie du Sud est ce qui attire la plupart de ses visiteurs. Des plus grandes colonies de manchots royaux du monde aux plages remplies d’éléphants et de phoques à fourrure, en en plus des colonies de reproduction de l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde, de l’albatros errant aux innombrables espèces d’oiseaux marins, la Géorgie du Sud est une destination qui sert chaque jour des « jours de vie » !

Stanley

Stanley (parfois appelé Stanley) est la capitale des îles Malouines et est typiquement britannique - bien que rappelant une Grande-Bretagne d'antan.

Mais il y a quelque chose de remarquable à voir les "cabines téléphoniques" rouges et les panneaux indiquant "fish n chips" dans un paysage qui ressemble plus à la Patagonie qu'à la campagne anglaise pastorale.

Stanley abrite 70 % de la population des Malouines, soit environ 2 500 personnes. La vie y est douce, mais s'il y a un ou deux bateaux de croisière dans le port, elle peut être très animée ! En plus des pubs et des "chippies", il y a des signes évidents que vous n'êtes pas en Europe. Visitez la cathédrale Christ Church, inaugurée en 1892, et vous entrerez par une arche construite à partir des mâchoires de deux énormes baleines bleues.

Une promenade à Victory Green dans le centre de Stanley vous mettra face à un mât d'artimon du SS Great Britain original. Brunel a construit le premier navire en fer à hélice du monde en 1843, et il a été gravement endommagé par des coups de vent lors du passage du Cap Horn en 1886, revenant en boitant aux îles Malouines où il est resté abandonné pendant près d'un siècle.

Descendez Pioneer Row et vous verrez les cottages des colons d'origine, non seulement encore debout mais en parfait état. Expédiés à l'origine sous forme de kits depuis le Royaume-Uni, ils ont été érigés rapidement par les premiers colons pour se réchauffer et s'abriter du climat parfois rigoureux.

Mais quels que soient les autres sites uniques et inhabituels que vous verrez dans cette ville de l'hémisphère sud, les drapeaux Union Jack flottant et les nains de jardin dans les jardins ne vous feront pas oublier qu'il s'agit d'un morceau de Grande-Bretagne aux confins de l'Antarctique.

Vous pourrez également observer une faune abondante à Stanley et dans ses environs. Pensez également à vous rendre à Gypsy Cove et à marcher jusqu'à Stanley en suivant le littoral, une option de "visite" proposée par de nombreux navires.

Stonington Island

Pour une île rocheuse aussi minuscule (elle mesure moins d'un km sur un demi km), Stonington renferme une grande partie de l'histoire humaine de l'Antarctique. Elle se trouve dans la baie Marguerite, à l'ouest de la terre de Graham.

L'île a accueilli non pas une, mais deux expéditions hivernales. En 1939, le service antarctique américain l'a choisi comme lieu de construction de ce qui est devenu la base Est. Les bâtiments et les objets qui s'y trouvent sont désormais protégés en tant que monument. Les visiteurs peuvent entrer dans la hutte principale pour ressentir ce qu'ont dû être les hivers sombres et glacés à Stonington.

Plus tard, dans les années 1940, les Britanniques ont choisi la même petite île pour y installer leur "base E". Là encore, les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale et dans le hangar du générateur. Comme pour la base américaine, il existe d'autres bâtiments annexes qui ne peuvent pas être visités en raison de leur statut de monuments protégés. Les fenêtres de la base E sont équipées de volets permanents, votre guide devra donc vous fournir des torches si vous vous aventurez à l'intérieur.

Pour rappeler solennellement la dureté du continent, il y a également un site funéraire où deux membres de l'expédition sont enterrés dans des cercueils recouverts de simples cairns de pierre.

Site de reproduction important pour les oiseaux, l'île Stonington abrite une colonie de plus de 130 couples de cormorans impériaux, ainsi que des sites de nidification pour les skuas et les sternes.

Yankee Harbour

Ce merveilleux port naturel est entouré de glaciers. C'est un mouillage sûr presque parfait pour les navires, ce qui explique pourquoi il a été utilisé par les chasseurs de phoques pendant de nombreuses années. Vous entrez dans le port de Yankee par la crique de Shopski, entre le "Spit Point" et le "Glacier Bluff "sur l'île de Greenwich. C'est l'une des îles Shetland du Sud de l'Antarctique.

Le port de Yankee a été utilisé par les chasseurs de phoques américains et britanniques à partir des années 1820. Les Britanniques l'appelaient "Hospital Cove" ou crique de l'hôpital. Une plaque commémorative rend hommage au capitaine Andrew MacFarlane qui a exploré une grande partie de la péninsule antarctique en 1820.

De nombreux objets datant de l'époque de la chasse aux phoques jonchent encore le rivage. Outre les fondations d'une hutte de chasseur de phoques, on trouve les restes d'un pot d'essai qui était utilisé pour rendre la graisse des animaux chassés. Vos guides experts de l'Antarctique seront en mesure de vous raconter l'histoire de la chasse aux phoques et la dureté de la vie de ces hommes.

L'autre grande attraction ici est la grande colonie de manchots papou, avec plus de 4 000 couples reproducteurs qui ont élu domicile au port de Yankee.

La plage d'atterrissage est en terrasses, et il y a un bassin de fonte du glacier à l'extrémité est. Selon les conditions et le statut de reproduction des manchots, il est possible de faire des promenades plus longues dans la région le long de la langue de gravier incurvée.

Tout comme les manchots, les skuas nichent souvent ici - leurs plumes les camouflant contre le sol rocheux. Vos guides veilleront à ce que vous ne les piétiniez pas accidentellement !

Baie de Telefon sur l’île Déception

L'île de la Déception est le cône érodé d'un volcan actif, dont la dernière éruption remonte à 1967. Elle se trouve dans le détroit de Bransfield et fait partie des îles Shetland du Sud. La baie Téléphone "Telefon Bay" se trouve sur la côte nord-ouest du volcan et est surplombée par la crête du même nom "Telefon Ridge".

Malgré son nom, cette baie n'a rien à voir avec les communications ! Elle a été cartographiée pour la première fois en 1908 et a été nommée d'après un navire norvégien, le SS Telefon, qui avait été endommagé et s’était échoué à cet endroit pour des réparations plus tard dans l'année avant d'être remis à flot.

La toile de fond de la plage est spectaculaire. Dans les terres qui s'élèvent derrière elle, vous verrez un certain nombre de cratères volcaniques, dont certains vont jusqu'à 45 m de profondeur, bien qu'ils soient progressivement remplis de glace et de sédiments. À l'est et à l'ouest se trouvent des falaises de cendres résultant de l'activité de l'éruption de 1967 qui a touché la baie de Telefon.

Vous pourrez vous promener librement ici, à condition de rester sur les sentiers principaux et d'éviter les manchots ! Vous verrez souvent des équipements scientifiques placés autour de la baie et utilisés pour surveiller les perturbations sismiques - ils seront clairement indiqués pour vous aider à les éviter.

La plage peu profonde est un lieu de prédilection pour les phoques, et vous rencontrerez souvent des otaries de Weddell et des otaries à fourrure lorsque vous vous poserez.

Refuge de Snow Hill

L'île de Snow Hill porte très bien son nom ! Cette grande île de 33 km de long et de plus de 11 km de large est presque entièrement recouverte de neige toute l'année.

Elle a été découverte par une expédition britannique en 1843 et nommée "Snow Hill" parce qu'il n'était pas clair au départ si elle était reliée à sa voisine, l'île Seymour. Des relevés ultérieurs effectués par une expédition suédoise en 1901 ont révélé qu'il s'agissait effectivement d'un affleurement distinct et le mot "île" a été ajouté à son nom. Le terrain élevé de l'île Snow Hill s'élève à environ 170 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Snow Hill est important sur le plan géologique. De nombreux fossiles marins ont été découverts dans ses roches et d'énormes digues de basalte ont résisté à l'érosion pour devenir des éléments importants et frappants.

L'expédition suédoise de 1901 a passé trois hivers sur l'île de Snow Hill, l'utilisant comme base pour explorer la région. En 1902, ils ont construit une cabane en bois qui existe toujours et qui est maintenant classée monument historique.

La cabane de Snow Hill est un bâtiment en bois de 6 mètres sur 8 mètres qui est conservé comme une capsule temporelle et qui comprend un salon central, une cuisine et trois couchettes doubles. On peut encore y voir des meubles, de la literie, des lampes, des assiettes, des emballages de nourriture et d'autres articles de tous les jours qui ont simplement été laissés lorsque la cabane a été abandonnée. Le contenu de la hutte de Snow Hill a ensuite été préservé dans un état remarquable par le froid antarctique.

Crique Pendulum

Pendulum Cove is a small bay on the northern side of the natural harbor formed by the flooded cone of the live volcano that is Deception Island. One of the South Shetland Islands, Deception offers several visitor points, of which Pendulum Cove is definitely worth a visit.

The cove came by its unusual name as it was named by the British expedition of Henry Foster in 1829. The site here was used by the explorers to take magnetic measurements as well as studying the movement of pendulums this close to the south pole. It was one of these experiments that gave the cove its name.

If setting foot on the other sites on Deception Island doesn’t feel like you are standing on an active volcano, Pendulum Cove will remind you! In places here, water heated by geothermal activity can reach 160F. Your expert Antarctic guide will show you safe areas where hot water mixes with the cold Antarctic seawater to provide a most unusual polar “spa” experience. It’s warm while you are in the water, but you might regret it when it’s time to get out and get dry!

There are Gentoo and chinstrap penguins on the beach, and they don’t seem to mind sharing their warm water with human visitors - just remember that in Antarctica, wildlife has the right of way!

This part of the volcanic crater was hit hardest by the last eruption in 1969. There is a historic site here, the remains of Chilean research station Base Aguirre Cerda that was overwhelmed. The twisted, rusting fragments of the remains can be viewed from a safe distance. A somber reminder of the forces still at work under your feet.

You may well see scientists at work and come across instruments. These are part of the real-time monitoring of seismic activity on Deception Island and Pendulum Cove in particular.

Baie des baleines

Whalers Bay ou baie des baleiniers est un petit port naturel sur l’île Déception, l’une des îles Shetland du Sud. Volcan actif, le cratère forme une entrée naturelle abritée qui a été historiquement utilisée par les chasseurs de phoques, puis les baleiniers des années 1820. La géographie en fait un endroit idéal pour les navires à l’abri par mauvais temps, et Whaler’s Bay contient certains des artefacts baleiniers les plus importants dans l’ensemble de l’Antarctique.

Alors que votre navire navigue à travers l’étroite « rupture » dans la caldeira volcanique connue sous le nom de Neptunes Bellows, la large plage circulaire de Whaler’s Bay se trouve à droite. La plage s’étend sur un peu plus de 2 km (1.4 miles) et a été utilisée comme piste d'atterrissage dans les années 1950 et 1960 lorsque le site était la plaque tournante principale des mouvements aériens de l’Antarctique britannique. Le hangar qui a été construit en 1960 peut être visité à l’extrémité nord de la plage.

À l’extrémité sud de la plage se trouvent de grands réservoirs rouillés de pétrole, et derrière eux se trouvent des bâtiments de la période allant de 1906 à 1931. Il y avait à l'époque une importante industrie baleinière et, avec la plage abritée et peu profonde, cela en faisait un endroit idéal pour débarquer des carcasses de baleines.

Pendant que vous explorez toute cette histoire humaine remarquable, n’oubliez pas que vous êtes sur un volcan actif ! Les instruments que vous pouvez voir autour de la plage dans la région de Whalers Bay sont des moniteurs sismiques, car l’île est surveillée 24 heures sur 24. La dernière éruption a eu lieu en 1969, et cela a été responsable de certains des coulées de boue et des dommages aux bâtiments et aux réservoirs métalliques que vous pourrez observer.

Les manchots ne semblent pas s’en inquiéter, cependant ! Les manchots à jugulaire et les manchots papou peuvent être observés le long de la plage, et il n’est pas rare de rencontrer des phoques à fourrure. Il y a aussi beaucoup d’oiseaux marins de l’Antarctique à voir, y compris des pétrels, des skuas, des sternes antarctiques et des goélands de varech.

polartours
Grytviken, Fortuna Bay

Grytviken only exists because of the whaling industry. It was opened as a whaling station in 1904 because Fortuna Bay was considered to be the best natural harbor in South Georgia. The site operated for almost 60 years and over 53,000 whale carcasses were landed and processed here.

Although founded by a Norwegian, the name “Grytviken” is actually Swedish! It means “Pot Bay” and was named by the Swedish survey expedition of 1902 because they found several old British try pots here - large vessels used to render down seal blubber.

The whaling station was abandoned in 1966 as uneconomical after stocks of whales in the region had dropped to critical levels due to over-hunting, and there are no permanent residents. However, a few officials do live here during the tourist season to manage the South Georgia Museum and the post office which is located here, that is fascinating place to visit, and even purchase some souvenirs

There is more famous Antarctic human history to discover at Grytviken. Just outside the settlement lies the grave of Sir Ernest Shackleton, the famous Antarctic explorer, who died here from a sudden heart attack in 1922. There is also a marker next to his grave marking the spot where the ashes of his key crew member and fellow explorer Frank Wild were interred.

As well as the museum, Grytviken also has a church - remarkably still used for occasional services.

While most people come here for human history, the area is also great for wildlife and natural history doesn’t disappoint. Fortuna Bay is known for its large king penguin colonies and is a popular haul out for many elephant seals, as well as innumerable seabirds. Just watch out for the fur seals that may be resting amongst the whaling era debris.

Oceanwide Expeditions Falklands, South Georgia, Antarctica
Plaine de Salisbury

La plaine de Salisbury (connue sous le nom de Llanura de Salisbury en espagnol) est une grande plaine côtière qui mène à la baie des îles, au large de la côte nord de la Géorgie du Sud.

Bien que cette zone de la côte de la Géorgie du Sud ait été découverte par le capitaine James Cook dans les années 1770, aucune carte détaillée de la région n'a été réalisée avant une enquête de l'Amirauté britannique dans les années 1930. Une carte produite en 1931 est la première fois que cette zone est nommée, et il est probable qu'elle soit nommée d'après la plaine de Salisbury "originale", un plateau herbeux et crayeux du sud de l'Angleterre utilisé pour l'entraînement militaire et abritant Stonehenge.

La plaine de Salisbury en Géorgie du Sud a été formée par le ruissellement glaciaire du glacier Grace tout proche. Ce glacier a été nommé par l'ornithologue américain Robert Cushman Murphy pour sa femme lors de son expédition de 1912.

La plaine de Salisbury est mondialement connue pour sa remarquable colonie de reproduction de manchots royaux. En 1912, Cushman estimait qu'il y avait ici 350 couples. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands rassemblements de manchots royaux au monde, et les estimations officielles font état de 100 000 couples nicheurs en pleine saison. Voir la plaine remplie de ces oiseaux majestueux est l'un des points forts de tout voyage en Géorgie du Sud et dans l'Antarctique.

Les éléphants de mer du Sud et les otaries à fourrure de l'Antarctique, qui ne sont pas en reste par rapport aux manchots royaux, utilisent également la plaine de Salisbury pour élever leurs petits et peuvent être observés en grand nombre.

Torgersen Island

L'île Torgersen est une très petite île circulaire de seulement 410 mètres de diamètre. Elle fait partie de l'archipel Palmer et se trouve à l'entrée du port Arthur, sur la côte sud-ouest de l'île d'Anvers.

C'est un site populaire pour la reproduction des oiseaux de mer et des manchots Adélie, mais ce petit rocher a une importance bien plus grande et bien plus déprimante.

Bien que la taille actuelle de la colonie, qui compte 3 000 couples reproducteurs, semble importante, depuis 1974, la population d'Adélie a diminué de plus de 60 % en raison de l'impact du changement climatique sur la glace de mer et les chutes de neige. Une colonie de manchots d'Adélie qui était basée sur l'île voisine de Litchfield a complètement disparu au cours de cette période. Des études archéologiques ont montré que les manchots y nichaient depuis plus de 600 ans sans interruption, avec jusqu'à 15 000 couples en résidence à un moment donné. En 2007, ils avaient tous disparu.

Vos guides experts de l'Antarctique vous indiqueront les itinéraires à suivre pour minimiser l'impact sur la colonie d'Adélie de l'île Torgersen, et vous feront part des inquiétudes des scientifiques de l'Antarctique quant à l'impact continu du changement climatique sur la faune et la flore de la région.

Il s'agit d'un rappel opportun de la nécessité de changer la façon dont les humains vivent et utilisent les combustibles fossiles si nous voulons préserver les espèces et les paysages uniques de l'Antarctique. Chez Polartours, nous jouons notre rôle dans cette histoire en compensant le carbone de chaque forfait de croisière polaire que nous vendons.

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