Svalbard im Detail - Land, Meer und Eis

Ankunft in Longyearbyen, der Hauptstadt von Spitzbergen – möglicherweise die nördlichste „echte“ Stadt der Welt.

Unser Schiff liegt in der Nähe des Stadtzentrums vor Anker. Nach dem Einschiffen und einem Begrüßungsgetränk wird der Expeditionsleiter Informationen über die Reise, die täglichen Abläufe an Bord sowie die verschiedenen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen geben. Vor dem Auslaufen findet eine obligatorische Sicherheitsübung statt. Anschließend verlässt der Kapitän mit dem Schiff den Adventfjord und unser arktisches Abenteuer beginnt.

Eine Reise entlang der Nordwestküste Spitzbergens ist immer eine Reise wert, sowohl was die Tierwelt, die Landschaft als auch die Geschichte betrifft. Bereits im 16. Jahrhundert war dieser Teil Spitzbergens ein großes Zentrum für den Walfang, einschließlich der "Blubberstadt" - mit dem Hauptziel des ölreichen Grönlandwals, der einzigen in der Arktis dauerhaft ansässigen Bartenwalart.

Die "Stadt" New Ålesund liegt am Ufer der Königsbucht ("Kongsfjorden") und ist einen Besuch wert. Mit einer Sommerbevölkerung von 120 und einer winterfesten Bevölkerung von etwa 35 ist dies die nördlichste dauerhafte Zivilsiedlung der Welt. Ursprünglich war es die Kohleminenstadt King's Bay und spielte eine Schlüsselrolle in der Geschichte der arktischen Ausbeutung und Erforschung, insbesondere des Fluges.

Heute ist es das Zentrum der Arktis- und Atmosphärenforschung und eine der nördlichsten Gemeinden der Welt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine Postkarte aus dem nördlichsten Postamt der Welt zu verschicken.

Während der Nacht wird Ihr Expeditionsschiff sich von den letzten Überresten der Zivilisation auf Spitzbergen entfernen und in die Wildnis dieses sagenumwobenen Landes vordringen. In etwa dreieckig geformt, umfasst der südliche Teil von Spitzbergen die untere Hälfte der Insel Spitsbergen, die Insel Edgeøya sowie unzählige Fjorde, Inselchen und Schären, die alle zur Erkundung einladen.

Auf den ersten Blick mag diese Region karg und leblos erscheinen. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich das genaue Gegenteil – Steinbrechgewächse, Spitzbergen-Mohn und andere Tundrapflanzen trotzen dem rauen Wetter, ihre juwelenartigen Blüten streben dem schwachen arktischen Sonnenlicht entgegen. Kleine Schneeammern flattern zwischen den Felsen, während perfekt getarnte Meerstrandläufer am Ufer entlanghuschen. Blickt man höher auf die bewachsenen Hänge, so erkennt man – grauweiße „Felsbrocken“ bewegen sich und entpuppen sich als rentiergroße Tiere: die einzigartige, auf Spitzbergen heimische Rentierunterart. Ein bläulich-schwarzer Blitz und das Kreischen der umliegenden Vögel kündigen die Ankunft des Polarfuchses an, des einzigen einheimischen Landraubtiers auf Spitzbergen (der Eisbär wird als Meeressäuger eingestuft).

Das Leben auf Spitzbergen ist vom Meer abhängig – selbst die wenigen Landtiere wie Rentiere und Polarfüchse sind auf die Feuchtigkeit angewiesen, die das eisige arktische Wasser bringt, und im marinen Lebensraum ist die Artenvielfalt Spitzbergens am größten. Walrosse ziehen ihre massigen Körper an flache Strände, um sich auszuruhen, wo sie sich eng aneinanderkuscheln, um Wärme und Schutz zu finden. Belugas tummeln sich in großen Gruppen vor der Küste, wo sie Fische und Krebstiere vom Meeresboden ernten, und weiter draußen im Meer laben sich riesige, sanfte Bartenwale an Ruderfußkrebsen und kleinen Fischen.

Der Süden Spitzbergens ist wohl der erste Teil der Insel, der vom Menschen ausgebeutet wurde. Auf Edgeøya zeugen gewaltige Haufen schneegebleichter Knochen vom systematischen und industriellen Massenabschlachten von Walrossen und Belugas in Tausenden. Die ersten Menschen auf den Inseln (hauptsächlich englische und niederländische Walfänger sowie russische Pomorenjäger) hatten wenig Sinn für Naturschutz und suchten nur Profit – eine Situation, die bis weit ins 19. Jahrhundert andauerte. Glücklicherweise steht heute die gesamte Tierwelt Spitzbergens unter gesetzlichem Schutz, und große Teile des Archipels sind als Naturschutzgebiete und Nationalparks ausgewiesen – einige der größten und artenreichsten der Welt!

Die genauen Anlandungsstellen, die wir im Süden Spitzbergens besuchen werden, hängen von Wind-, See- und Eisbedingungen ab, die von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr stark variieren können; so weit im Norden unterliegt jede menschliche Aktivität den Launen der Natur. Mögliche Erkundungsziele im Süden von Spitzbergen sind die Fjordsysteme von Bellsund und Hornsund, wo sich Vögel auf hohen Klippen versammeln und Rentiere auf den fruchtbaren Hängen darunter grasen, während Eisberge von den verschiedenen großen Gletschern der Region vorbeiziehen. Weiter östlich auf Edgeøya gehören die Walrosskolonien von Andréetangen und Kapp Lee sowie die spektakulären erhöhten Küstenlinien und Vogelsiedlungen von Sundneset zu den möglichen Zielen.

Wenn Sie sich so weit nach Norden und Osten wagen können, befinden Sie sich bereits in der Hocharktis. Die nördlichen und nordöstlichen Gebiete des Archipels gehören zu den am wenigsten besuchten, da sie aufgrund des dichten Packeises, das sich hier oft aufhält, für die Erkundung gesperrt sind.

Hier weicht das Gelände der so genannten „polaren Wüste“ - permanente Eiskappen bedecken einen Großteil des Landes, und dort, wo das Eis schmilzt, wächst nur sehr wenig Vegetation in einer Landschaft, die über Millionen von Jahren vom Eis geformt wurde.

Trotz des Mangels an Deckung ist dieser Teil von Spitzbergen eine Erkundung wert, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, da es hier eine bemerkenswerte Tierwelt gibt. Arktische Enten und Gänse nisten hier, und einige der größten Walrosspopulationen der Arktis versammeln sich an den Küsten. Eisbären und Ringelrobben sind ebenfalls häufig zu sehen, ebenso wie Zwerg- und Belugawale.

Die als Sjuøyane bekannte Inselgruppe ist die nördlichste in Spitzbergen und immer ein guter Ort, um Eisbären zu beobachten.

Später in der Saison fahren Schiffe oft von der Nordküste Spitzbergens zur Packeiskante hinauf.

Während der Nacht wird Ihr Expeditionsschiff sich von den letzten Überresten der Zivilisation auf Spitzbergen entfernen und in die Wildnis dieses sagenumwobenen Landes vordringen. In etwa dreieckig geformt, umfasst der südliche Teil von Spitzbergen die untere Hälfte der Insel Spitsbergen, die Insel Edgeøya sowie unzählige Fjorde, Inselchen und Schären, die alle zur Erkundung einladen.

Auf den ersten Blick mag diese Region karg und leblos erscheinen. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich das genaue Gegenteil – Steinbrechgewächse, Spitzbergen-Mohn und andere Tundrapflanzen trotzen dem rauen Wetter, ihre juwelenartigen Blüten streben dem schwachen arktischen Sonnenlicht entgegen. Kleine Schneeammern flattern zwischen den Felsen, während perfekt getarnte Meerstrandläufer am Ufer entlanghuschen. Blickt man höher auf die bewachsenen Hänge, so erkennt man – grauweiße „Felsbrocken“ bewegen sich und entpuppen sich als rentiergroße Tiere: die einzigartige, auf Spitzbergen heimische Rentierunterart. Ein bläulich-schwarzer Blitz und das Kreischen der umliegenden Vögel kündigen die Ankunft des Polarfuchses an, des einzigen einheimischen Landraubtiers auf Spitzbergen (der Eisbär wird als Meeressäuger eingestuft).

Das Leben auf Spitzbergen ist vom Meer abhängig – selbst die wenigen Landtiere wie Rentiere und Polarfüchse sind auf die Feuchtigkeit angewiesen, die das eisige arktische Wasser bringt, und im marinen Lebensraum ist die Artenvielfalt Spitzbergens am größten. Walrosse ziehen ihre massigen Körper an flache Strände, um sich auszuruhen, wo sie sich eng aneinanderkuscheln, um Wärme und Schutz zu finden. Belugas tummeln sich in großen Gruppen vor der Küste, wo sie Fische und Krebstiere vom Meeresboden ernten, und weiter draußen im Meer laben sich riesige, sanfte Bartenwale an Ruderfußkrebsen und kleinen Fischen.

Der Süden Spitzbergens ist wohl der erste Teil der Insel, der vom Menschen ausgebeutet wurde. Auf Edgeøya zeugen gewaltige Haufen schneegebleichter Knochen vom systematischen und industriellen Massenabschlachten von Walrossen und Belugas in Tausenden. Die ersten Menschen auf den Inseln (hauptsächlich englische und niederländische Walfänger sowie russische Pomorenjäger) hatten wenig Sinn für Naturschutz und suchten nur Profit – eine Situation, die bis weit ins 19. Jahrhundert andauerte. Glücklicherweise steht heute die gesamte Tierwelt Spitzbergens unter gesetzlichem Schutz, und große Teile des Archipels sind als Naturschutzgebiete und Nationalparks ausgewiesen – einige der größten und artenreichsten der Welt!

Die genauen Anlandungsstellen, die wir im Süden Spitzbergens besuchen werden, hängen von Wind-, See- und Eisbedingungen ab, die von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr stark variieren können; so weit im Norden unterliegt jede menschliche Aktivität den Launen der Natur. Mögliche Erkundungsziele im Süden von Spitzbergen sind die Fjordsysteme von Bellsund und Hornsund, wo sich Vögel auf hohen Klippen versammeln und Rentiere auf den fruchtbaren Hängen darunter grasen, während Eisberge von den verschiedenen großen Gletschern der Region vorbeiziehen. Weiter östlich auf Edgeøya gehören die Walrosskolonien von Andréetangen und Kapp Lee sowie die spektakulären erhöhten Küstenlinien und Vogelsiedlungen von Sundneset zu den möglichen Zielen.

Eine eisige Brise streift Ihre ungeschützten Wangen. Der Duft von Schnee und Meer erfüllt Ihre Nase. Sonnenlicht spiegelt sich auf dem treibenden Eis und erhellt die darüberliegenden Wolken. Betreten Sie eine Umgebung wie keine andere – das weite, sich ständig verändernde Reich des treibenden Eises, das unseren Planeten krönt. Das ausgedehnte, sich ständig wandelnde Packeis nördlich von Spitzbergen erstreckt sich von diesem ohnehin schon abgelegenen Archipel bis zum Nordpol und weiter über den Arktischen Ozean bis zu den nördlichen Küsten von Tschukotka und Alaska.

Das arktische Packeis ist eines der größten Lebensräume der Erde, unterscheidet sich jedoch von den meisten anderen dadurch, dass es sich von Jahr zu Jahr stark verändert, im Winter ausdehnt und im Sommer zurückzieht. Auch die Lage des Meereises rund um Spitzbergen kann stark variieren – jedoch maximieren wir mit zwei vollen Tagen, die für die Erkundung dieser eisigen Wildnis vorgesehen sind, unsere Chancen, diese unvorstellbar abgelegene Umgebung zu finden und zu erforschen. Auf den ersten Blick wirkt diese strahlend weiße Wildnis karg, leer und leblos. Diese eisige Wildnis bewahrt ihre Geheimnisse, und natürlich sind Tiersichtungen den Launen von Mutter Natur überlassen. Mit ein wenig Ausdauer jedoch offenbart das Eis seine Geheimnisse.

Während die Ocean Albatros durch die schmalen Kanäle im Eis fährt, sind winzige, dorschähnliche Fische im klaren Wasser gegen das Eis silhouettiert zu sehen. Dreizehenmöwen und Eismöwen folgen dem Schiff, während es das Wasser aufwühlt. Weiter draußen auf dem Eis erscheinen schwarze Punkte; nähert man sich, entpuppen sie sich als Robben, die sich auf dem Eis sonnen. Eine Wasserfontäne reflektiert das Sonnenlicht – vielleicht ein Trupp Belugas oder sogar der riesige, sanfte Grönlandwal, der das Eis von unten durchbricht, wenn sein massiger Körper auftaucht. Dort, jenseits der aufgetürmten Eisbänke – ein gelblicher Punkt schreitet über das Eis, der Kopf schwingt von einer Seite zur anderen: Der König der Arktis setzt seine unermüdliche Suche nach Beute fort. Dies ist das Reich des Eisbären, die weiten, eisigen Ödlande am oberen Ende der Welt – ein bemerkenswerter Ort, der das Ziel dieser Expedition ist.

Während wir uns aus den eisigen Einöden des Nordens zurückziehen, kehren wir an die (relativ) gastfreundlichen Ufer des nordwestlichen Spitzbergens zurück. Einst ein Tummelplatz für Walfänger und Robbenjäger, spielen diese Küsten auch in der modernen Geschichte von Svalbard eine ebenso faszinierende Rolle.

Die geografische Lage dieser Inseln hat sie seit Jahrhunderten zum Ausgangspunkt für Entdeckungs- und wissenschaftliche Expeditionen gemacht – ein stolzes Erbe, das bis heute fortbesteht. Die Namen dieser Pioniere und ihrer Schiffe sind noch immer in der Weltgeschichte präsent – die Nobile, die Norge und die Fram, Amundsen, Nansen und Nordenskiöld, allesamt Legenden der Polarforschung, die diesen einsamen Außenposten passierten, um die Grenzen der Menschheit zu erweitern. In der Nähe befindet sich die kleine Siedlung Ny-Ålesund, die nördlichste Gemeinschaft der Welt. Einst eine Kohlestadt, ist Ny-Ålesund heute eine Forschungssiedlung mit permanenten Forschungsstationen aus 12 Ländern. Wo einst Walfänger töteten, forschen heute Wissenschaftler, um die wertvolle Biodiversität der Region zu erhalten.

Wer genau hinsieht, kann noch immer Spuren dieser mutigen Geschichte entdecken. Auf Danskøya deuten rostende Überreste auf die Versuche von Salomon Andrée und Walter Wellman hin, mit Ballon und Luftschiff den Pol zu erreichen. In Ny-Ålesund steht der Luftschiffmast, an dem Amundsens Norge vertäut war, noch immer stolz über der kargen Landschaft. Folgen Sie den Spuren der Entdecker vergangener Zeiten und erfahren Sie, wie Forscher heute unermüdlich daran arbeiten, dieses hocharktische Paradies zu bewahren.

Entdecken Sie die faszinierende kleine Forschungsstadt Ny-Ålesund, wenn die Ocean Albatros in den Kongsfjorden einfährt, und erleben Sie moderne Arktiswissenschaftler in Aktion in der nördlichsten Siedlung der Erde.

Im Laufe des Abends wird die Ocean Albatros ihre Position ändern, um zum Hafen von Longyearbyen zurückzukehren. Selbst diese kleine Stadt wird sich nach Tagen der Isolation im Meereis wie eine Metropole anfühlen!

Nachdem Sie Longyearbyen erkundet haben, kehren Sie zum Flughafen Svalbard zurück und treten Ihren Rückflug zum norwegischen Festland an – mit Erinnerungen, die ein Leben lang halten.