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Humpback Whale

Baleine à bosse

L'emblématique baleine, célèbre pour ses sauts hors de l'eau, dans les océans du Sud.

Ce qu'il faut savoir sur : Baleine à bosse

Notre expert dit… "Les jeunes baleines à bosse peuvent être très curieuses une fois qu'elles sont sevrées et dans leur adolescence. Les rencontres rapprochées avec les jeunes baleines depuis les Zodiacs sont donc une expérience délicieuse. Il est vraiment encourageant de voir que leur nombre augmente, et il a été très agréable de voir la population australienne sortir récemment de la liste des espèces menacées."

La baleine à bosse est l'une des baleines à fanons les plus connues, grâce à ses longues nageoires pectorales et à son dos manifestement bossu, ainsi qu'à son habitude "caractéristique" de donner un coup de vent, c'est-à-dire de projeter la majeure partie de son corps hors de l'eau pour s'écraser sur son dos.

Il existe des populations de baleines à bosse dans tous les océans du monde, même si l'on pense qu'elles ne se mélangent pas souvent. Les baleines à bosse se nourrissent dans les régions polaires pendant l'été, accumulant des réserves de graisse dont elles ont besoin pour se déplacer vers l'équateur pour se reproduire et mettre bas pendant l'hiver. En raison de ce comportement migratoire, les baleines à bosse peuvent parcourir jusqu'à 25 700 km chaque année.

Les baleines à bosse atteignent une longueur d'environ 15 m (50 pieds) et pèsent environ 33 tonnes. Leurs nageoires pectorales atteignent environ un tiers de la longueur de leur corps, la plus longue jamais mesurée étant de plus de 6 m !

Comme les autres baleines à fanons, les baleines à bosse se nourrissent principalement de krill, de petits crustacés et de bancs de petits poissons. Elles font preuve d'un large éventail de techniques de chasse, y compris l'étourdissement des proies par des claquements de surface de leurs nageoires pectorales et le remarquable comportement de "filet à bulles". Dans ce cas, elles chassent en groupe et chaque baleine souffle un flux constant de bulles tout en nageant ensemble en cercles décroissants autour d'un banc de proies. Les bulles piègent les proies et, à mesure que les baleines se rapprochent, le banc se compacte en une boule de plus en plus serrée. Les baleines se précipitent alors vers le centre du banc, la bouche ouverte et filtrent la nourriture hors de l'eau à l'aide de leurs fanons.

Les baleines à bosse juvéniles sont connues pour être attaquées par les orques et des baleines à bosse adultes ont été observées en train d'utiliser leurs nageoires pectorales pour défendre les baleineaux contre les attaques, en " frappant " les orques pour les dissuader. Des grands requins blancs ont également été récemment observés en train de chasser en groupe pour attaquer et tuer une baleine à bosse adulte. On ignore dans quelle mesure ces attaques sont fréquentes.

Malheureusement, ces magnifiques créatures ont fait l'objet d'une chasse commerciale au cours du XXe siècle, au point qu'elles étaient en voie d'extinction. Au moment du moratoire de 1966 sur la chasse à la baleine, on pensait qu'il existait moins de 5 000 baleines à bosse. Bien que le nombre de baleines à bosse se soit rétabli depuis lors pour atteindre environ 80 000 individus, il est toujours inférieur à la population d'environ 125 000 individus qui existait avant la chasse à la baleine. Les baleines à bosse sont toujours potentiellement vulnérables aux effets du changement climatique, aux collisions avec les navires et aux enchevêtrements dans les engins de pêche, ainsi qu'aux perturbations dues à la pollution sonore sous-marine.

Baleine à bosse : Photos & Vidéos

Humpback Whale
Humpback Whale

Baleine à bosse : Où l'on peut voir

Île de l'Elephant, Shetland du Sud

Elephant Island is one of the outermost of the South Shetland Islands. The roots of its name are argued to be one of two reasons. Either the fact that Elephant seals were seen hauled out here in large numbers by the first person to discover and map the island, Captain George Powell in 1821, or that the island’s shape is uncannily like that of a baby elephant’s head with trunk extended!

The island remained unexplored for many years thanks in part to its lack of resources (just small numbers of seals and penguins and no native plants) and partly because of its steep volcanic rocks, presenting few landing points.

However, in 1916 Elephant Island became immortalized as the scene of the beyond-all-odds survival story that was Ernest Shackleton’s ill-fated Antarctic expedition.

After their ship Endurance was lost to the treacherous ice in the Weddell Sea, the 28 crew were forced to make a perilous escape attempt. After months in open boats and stuck on drifting ice sheets, the team arrived at Elephant Island. Here they set up a base to stay at Point Wild while Shackleton and five members of his crew set sail in an open lifeboat for South Georgia - a journey of over 800 miles - to seek a rescue ship.

This stunning tale of endurance, determination, and the human spirit is brought home to visitors to Elephant Island by the Endurance Memorial at Point Wild. You can also see breathtaking views of the Endurance Glacier - named after Shackleton’s lost ship - as well as the stunning rocky terrain and its Chinstrap Penguins and seals.

Polar Bear (Ursus maritimus)
Exploration de la banquise

Le point culminant de nombreuses croisières au Svalbard est l'exploration de la banquise, et les meilleures conditions sont réunies lorsqu'il y a un bord évident de la banquise à dépasser, ou une mer calme où certains navires pénètrent dans la banquise détachée. C'est une expérience unique et inoubliable que d'explorer la banquise "au sommet du monde". Les oiseaux de mer se nourrissent le long de la lisière, ce qui peut également être favorable aux phoques du Groenland et aux baleines. Le point culminant est d'apercevoir un ours. Parfois ils sont à distance, parfois à quelques centaines de mètres, parfois ils s'approchent directement du bateau. L'essentiel est d'apporter des jumelles pour profiter pleinement de l'ours polaire et l'observer au cœur de son royaume, la banquise, quelle que soit la distance.

Parfois, un ours est vu rapidement, parfois cela prend quelques heures, parfois cela prend la majeure partie de la journée. D'autres fois, on peut passer deux jours à explorer la banquise sans voir un ours. Il est important d'être patient et de profiter de l'expérience, l'observation d'un ours étant la cerise sur le gâteau ! Les conditions peuvent changer rapidement. Des brumes viennent souvent réduire la visibilité. Les courants peuvent étaler la glace en une banquise très dispersée, rendant l'observation d'ours moins probable. Des vents forts et une houle peuvent vous éloigner de la lisière de la banquise.

En début de saison, toute la côte nord est sous l'emprise de la banquise, ainsi que de la banquise côtière dans les parties plus profondes des fjords du côté ouest. Les navires explorent la lisière de glace au nord-ouest du Spitzberg à ce moment-là, avec plus d'options lorsque la glace se retire vers le nord. Au fur et à mesure que la banquise se retire vers le nord, elle se détache progressivement d'ouest en est, dégageant d'abord la côte du nord du Spitzberg, puis l'extrémité nord de Hinlopenstretet (ce qui permet de faire le tour du Spitzberg, le moment exact variant d'une saison à l'autre), puis la côte nord du Nordaustlandet.

Certaines années, la lisière des glaces peut se retrouver très loin au nord, permettant de faire le tour de tout l'archipel, et même d'atteindre le lointain Kvitøya. D'autres années, la banquise reste le long de la côte nord de Nordaustlandet, souvent coincée entre les îles du large. Cela empêche de faire le tour de l'archipel, mais les zones de banquise dérivante autour d'endroits comme Lagøya peuvent être superbes pour des croisières en bateau et même en Zodiac parmi la banquise.

Géorgie du Sud et mer de Scotia

L’île de Géorgie du Sud (connue sous le nom d’Isla San Pedro en espagnol) est souvent décrite, à juste titre, comme un point culminant de l’expérience de croisière en Antarctique de nombreux peuples.

L’île principale rocheuse et éloignée se trouve à environ 1400 km des îles Malouines et à la même distance de la péninsule Antarctique. C’est assez montagneux, avec une haute crête centrale et beaucoup de baies et fjords sur sa côte, ce qui rend certaines vues magnifiques et des photographies remarquables.

Il y a 8 petites îles (les îles Sandwich sud) situé 400 miles au sud-est qui sont rarement visités.

La Géorgie du Sud a une histoire humaine principalement centrée autour des industries de chasse au phoque et de chasse à la baleine, avec des reliques telles que des pots d’essai et des baleiniers coulés à découvrir. De nombreuses personnes visitent également la tombe d’Ernest Shackleton, l’un des explorateurs antarctiques les plus célèbres, qui est mort subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se trouverait en Géorgie du Sud.

Faisant partie de l’une des plus grandes réserves marines du monde, la variété de la faune que l’on trouve en Géorgie du Sud est ce qui attire la plupart de ses visiteurs. Des plus grandes colonies de manchots royaux du monde aux plages remplies d’éléphants et de phoques à fourrure, en en plus des colonies de reproduction de l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde, de l’albatros errant aux innombrables espèces d’oiseaux marins, la Géorgie du Sud est une destination qui sert chaque jour des « jours de vie » !

stonington island
Stonington Island

Pour une île rocheuse aussi minuscule (elle mesure moins d'un km sur un demi km), Stonington renferme une grande partie de l'histoire humaine de l'Antarctique. Elle se trouve dans la baie Marguerite, à l'ouest de la terre de Graham.

L'île a accueilli non pas une, mais deux expéditions hivernales. En 1939, le service antarctique américain l'a choisi comme lieu de construction de ce qui est devenu la base Est. Les bâtiments et les objets qui s'y trouvent sont désormais protégés en tant que monument. Les visiteurs peuvent entrer dans la hutte principale pour ressentir ce qu'ont dû être les hivers sombres et glacés à Stonington.

Plus tard, dans les années 1940, les Britanniques ont choisi la même petite île pour y installer leur "base E". Là encore, les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale et dans le hangar du générateur. Comme pour la base américaine, il existe d'autres bâtiments annexes qui ne peuvent pas être visités en raison de leur statut de monuments protégés. Les fenêtres de la base E sont équipées de volets permanents, votre guide devra donc vous fournir des torches si vous vous aventurez à l'intérieur.

Pour rappeler solennellement la dureté du continent, il y a également un site funéraire où deux membres de l'expédition sont enterrés dans des cercueils recouverts de simples cairns de pierre.

Site de reproduction important pour les oiseaux, l'île Stonington abrite une colonie de plus de 130 couples de cormorans impériaux, ainsi que des sites de nidification pour les skuas et les sternes.

Îles Malouines (Falkland islands)

Les îles Falkland (connues en Argentine sous le nom d'Islas Malvinas) sont un archipel de l'océan Atlantique Sud. La plupart des gens les connaissent en raison du conflit qui y a opposé les forces armées de l'Argentine et du Royaume-Uni en 1982, mais les Malouines sont bien plus que cela.

Habitées depuis 1764, ces îles éloignées ont été colonisées et revendiquées par de nombreux pays - la France et l'Espagne les ont revendiquées (ainsi que l'Argentine depuis sa formation et son ancienne colonie espagnole), mais ce sont les descendants britanniques qui constituent la majorité des 4 000 habitants des îles. En tant que territoire britannique d'outre-mer, les Malouines sont autonomes, mais le Royaume-Uni est responsable de la défense et des affaires étrangères. L'Argentine conteste toujours la souveraineté des îles qu'elle appelle les Malouines.

Composées de deux grandes îles (East et West Falkland) et de plus de 700 petites îles et îlots, les Malouines sont aussi belles qu'elles sont accidentées et éloignées. Malgré leur passé de base pour les baleiniers et les chasseurs de phoques de l'Atlantique Sud, et plus récemment d'élevage extensif de moutons, les îles Malouines ont conservé une grande biodiversité, et la conservation moderne a permis le retour de nombreuses espèces sauvages qui luttaient auparavant.

Les Malouines abritent d'importantes populations d'albatros, avec certains des plus grands sites de reproduction au monde. Elles abritent également le rare caracara strié, 63 espèces d'oiseaux terrestres nicheurs et 5 espèces de manchots. Les phoques, les baleines, les dauphins et d'autres espèces marines sont également abondants. Enfin, le paysage accidenté est d'une beauté austère et les habitants de l'île, bien que robustes, réservent à tous un accueil des plus chaleureux, généralement accompagné d'un bon thé des Malouines.

La pêche et l'agriculture représentent la grande majorité des revenus des îles Malouines, bien que le tourisme soit de plus en plus important. De nombreuses exploitations agricoles sur les îles sont désormais gérées en tenant compte de la conservation de la faune et de la flore, et les Malouines sont un exemple de réussite en matière de gestion de la faune et de la flore.

Bien que la plupart des navires visitent Stanley (généralement pour une journée), les croisières "d'expédition" se concentrent principalement sur les îles extérieures, avec toute la faune et la flore, et certains oiseaux nicheurs spéciaux comme l'albatros à sourcils noirs et les manchots australiens et certains spécialistes de la Patagonie comme le caracara rayé. N'oubliez pas non plus qu'avec les croisières qui vont aussi en Géorgie du Sud et dans la péninsule, on ne passe normalement que 2 ou 3 jours aux Malouines, bien que certaines croisières y passent plus longtemps.

Torgersen Island

L'île de Torgersen est une très petite île circulaire de seulement 410 mètres de diamètre. Elle fait partie de l'archipel Palmer et se trouve à l'entrée du port Arthur, sur la côte sud-ouest de l'île d'Anvers.

C'est un site populaire pour la reproduction des oiseaux de mer et des manchots Adélie, mais ce petit rocher a une importance bien plus grande et plus déprimante.

Bien que la taille actuelle de la colonie, qui compte 3 000 couples reproducteurs, semble importante, la population d'Adélie a diminué de plus de 60 % depuis 1974 en raison de l'impact du changement climatique sur la glace de mer et les chutes de neige. Une colonie de manchots d'Adélie qui était basée sur l'île voisine de Litchfield a complètement disparu au cours de cette période. Des études archéologiques ont montré que les manchots y nichaient depuis plus de 600 ans sans interruption, avec jusqu'à 15 000 couples en résidence à un moment donné. En 2007, ils avaient tous disparu.

Vos guides experts de l'Antarctique vous indiqueront les itinéraires à suivre pour minimiser l'impact sur la colonie d'Adélie de l'île Torgersen, et vous feront part des inquiétudes des scientifiques de l'Antarctique quant à l'impact continu du changement climatique sur la faune et la flore de la région.

Il s'agit d'un rappel opportun de la nécessité de changer la façon dont les humains vivent et utilisent les combustibles fossiles si nous voulons préserver les espèces et les paysages uniques de l'Antarctique. Chez Polartours, nous nous impliquons en compensant le carbone de chaque circuit de croisière polaire que nous vendons.

Wordie house
Maison Wordie, Winter Island

Nichée sur la seule partie plate de Winter Island, Wordie House est une cabane construite en 1947. Elle a été baptisée par une expédition antarctique britannique de l'époque en l'honneur de James Wordie, qui était le scientifique en chef de la célèbre exploration antarctique de Shackleton en 1914. Winter Island, qui mesure moins de 1 000 mètres de long, est l'une des îles argentines situées au large de la côte de la Terre de Graham.

Avant sa fermeture en 1954, la cabane était utilisée pour effectuer des relevés météorologiques à l'aide d'instruments rangés à l'intérieur d'écrans spéciaux, dont l'un subsiste encore aujourd'hui. Ces relevés comptaient parmi les plus importantes et les plus longues séries de données météorologiques jamais enregistrées sur l'Antarctique et ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la météorologie du continent.

Wordie House a été classée "site et monument historiques" en 1995 et est gérée par le UK Antarctic Heritage Trust depuis 2009. Près de 500 objets originaux sont encore présents sur le site, notamment des boîtes de café, des disques, des casseroles, des assiettes et bien d'autres objets de la vie quotidienne. Cela fait de Wordie House une véritable capsule temporelle de l'âge d'or de l'exploration et de la recherche scientifique en Antarctique. La cabane est désormais totalement étanche aux intempéries et les travaux de préservation de cette station unique se poursuivent.

Les visites de l'île d'hiver et de Wordie House sont gérées par la station ukrainienne Vernadsky, toute proche, et il se peut que le commandant de la base ou un autre responsable vous donne des instructions avant que vous ne montiez à bord de vos bateaux pour le débarquement.

Fait unique pour un site aussi historique, les visiteurs sont autorisés à se déplacer librement sous la supervision de leurs guides antarctiques experts. Ils répondront à toutes vos questions sur l'histoire de la cabane, ainsi que sur les objets que vous pouvez y trouver.

Les visiteurs de Winter Island peuvent également s'attendre à voir des oiseaux de mer tels que des labbes et des goélands de varech, ainsi que des phoques et des manchots.

Baleine à bosse : Nos voyages


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