Mouette de varech

Une porte d’entrée vers l’aventure ultime que seuls quelques chanceux auront la possibilité de vivre.

Situé à l’extrémité nord de la péninsule Antarctique, le Sound est une expérience sensorielle remarquable lorsque l’on se retrouve face à d’énormes blocs de glace, désormais flottants sous forme d’immenses icebergs tabulaires. Ceux-ci se sont détachés des plates-formes de glace de la mer de Weddell et ont dérivé dans le Sound.

Traître pour les premiers explorateurs, le premier navire à avoir réussi à naviguer dans le Sound fut l’Antarctic, le navire de l’expédition suédoise de Nordenskjold en 1903. Malheureusement, il fut piégé par la glace dans la mer de Weddell l’année suivante et écrasé – l’un des nombreux navires à avoir connu ce sort au cours de la décennie.

Heureusement, les navires de croisière polaire modernes n’ont plus à craindre cela grâce à leurs coques renforcées et à la technologie de navigation moderne. Lorsque vous pénétrerez dans la beauté monochrome de la glace blanche et de la mer grise, vous saurez que vous allez bientôt découvrir des paysages remarquables et rencontrer la faune merveilleuse qui a élu domicile sur ces îles de neige, de glace et de roche.

Port Stanley (également connue simplement sous le nom de Stanley) est la capitale des îles Malouines depuis 1845 et se situe sur la côte est de l’île Malouine orientale. Bien qu’il s’agisse d’une capitale, vous n’y trouverez pas une métropole animée. Mais vous recevrez un accueil très chaleureux de la part des 2 500 insulaires qui y vivent (soit environ 70 % de la population totale).

Stanley donne l’impression d’être une petite parcelle du Royaume-Uni dans l’Atlantique Sud. En plus des traditionnelles cabines téléphoniques rouges et de la conduite à gauche, Stanley possède un charme qui rappelle ce qu’était peut-être la campagne britannique dans les années 1950. Vous vous sentirez chez vous dans l’un de ses quatre pubs et il faut absolument goûter un “takeaway” de sa poissonnerie-friterie !

Environ un tiers des habitants sont des employés du gouvernement, tandis qu’une autre part importante travaille dans le tourisme, la pêche et l’agriculture.

Les environs de Stanley valent le détour. Il y a une promenade de 6 kilomètres (ou un trajet en taxi) jusqu’à Gypsy Cove, où se trouve une colonie de manchots de Magellan et où l’on peut observer de nombreux animaux sauvages des Malouines. Vous pouvez également visiter le cap Pembroke, le point le plus à l’est des îles Malouines.

Que vous choisissiez d’explorer la région ou simplement de vous promener tranquillement dans Port Stanley, c’est un endroit merveilleux pour profiter de vos derniers pas avant d’atteindre l’Antarctique.

L’île Barrientos fait partie du groupe d’îles Aitcho, un sous-ensemble de l’archipel des Shetland du Sud. C’est une île sans glace qui était utilisée dès le début du XIXe siècle par les chasseurs de phoques et de baleines, malgré sa petite taille d’à peine un mile de long et moins d’un tiers de mile de large. Elle a reçu son nom en 1949 lors d’une expédition antarctique chilienne.

La côte nord de Barrientos est constituée de falaises abruptes d’environ 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les côtes est et ouest sont composées de plages de sable noir et de galets. À l’ouest, on peut voir d’impressionnantes colonnes de basalte, vestiges des forces tectoniques impliquées dans la formation de l’île.

Barrientos est très populaire auprès des manchots – et comme l’île est très petite, il peut parfois y avoir beaucoup de monde ! Les manchots papous et à jugulaire y nichent, et en haute saison, une colonie peut se retrouver juste à côté de l’autre, offrant ainsi un panorama ininterrompu de nids de manchots !

Parmi les autres espèces fréquemment observées figurent les otaries à fourrure (plus tard dans l’année), ainsi que des colonies nicheuses de pétrels géants du sud. Vos guides experts de l’Antarctique veilleront à ce que vous puissiez vous approcher suffisamment pour prendre de superbes photos, tout en restant à une distance respectueuse pour ne pas déranger les animaux en période de reproduction.

Ce chenal long de 150 miles entre le Chili et l’Argentine mène d’Ushuaïa vers l’océan Austral ouvert.

Il ne fait que 3 miles de large à son point le plus étroit, offrant des paysages spectaculaires pendant que votre navire navigue vers ou depuis l’océan. Vous pouvez y apercevoir des dauphins locaux rares, ainsi qu’une grande variété d’oiseaux marins et côtiers.

L’île Bleaker (connue sous le nom d’Isla Maria en espagnol) a connu au moins trois changements de nom depuis la découverte et la colonisation des îles Malouines.

Elle a d’abord été appelée Long Island – un titre plutôt peu imaginatif car c’est exactement ce qu’elle est : longue et étroite. Son nom a ensuite été changé en Breaker Island et elle est apparue ainsi sur les cartes et plans jusqu’en 1859, lorsqu’une nouvelle carte a été publiée avec le nom modifié en Bleaker. Ce qui était probablement une erreur d’impression est resté depuis lors !

Il existe des preuves que des chasseurs de phoques utilisaient l’île Bleaker comme base, mais aucune installation permanente n’a été tentée avant 1880, lorsqu’une maison a été construite et une ferme ovine établie. L’île est utilisée pour l’élevage de moutons depuis lors, et accueille désormais également quelques bovins. Elle est exploitée comme une ferme biologique et une destination touristique, avec une gestion des terres permettant à la fois l’agriculture commerciale et la préservation de la faune au cœur de ses priorités.

Désignée officiellement comme une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), l’île Bleaker abrite une grande colonie de reproduction de cormorans impériaux de plus de 16 000 individus. D’autres espèces présentes ici incluent les manchots papous qui nichent sur la colline justement nommée Penguin Hill, au-dessus de Sandy Bay. On trouve également des manchots de Magellan dont les terriers sont répandus, ainsi que des manchots à jugulaire près de Long Gulch.

De nombreuses espèces d’oiseaux plus petites vivent également ici, notamment les troglodytes des Malouines et les pipits, les tarins à menton noir et les dormillons à face sombre. On y trouve aussi quelques rapaces, dont des caracaras du sud.

Brown Bluff est un excellent exemple de « tuya » – un volcan qui a été aplati en entrant en éruption à travers un glacier ! Ce sont les types de volcans les plus rares et ils ne se trouvent que dans des régions ayant connu une glaciation à grande échelle dans le passé.

Brown Bluff, avec son aspect distinctif de « plateau », se trouve sur la péninsule Tabarin, à l’extrémité nord de la péninsule Antarctique, et lors des débarquements où il y a peu de neige, avec les formations rocheuses, il est facile de penser que l’on se trouve au Colorado plutôt qu’en Antarctique !

La plage de débarquement ici est composée de galets et de cendres volcaniques, s’élevant rapidement vers des falaises abruptes de couleur brun-rougeâtre. Les falaises sont incrustées de « bombes volcaniques » – de gros morceaux de lave projetés lors d’une éruption, refroidissant dans l’air pour retomber sous forme de formes solides sphériques ou ovales.

En plus de la géologie fascinante, l’autre vedette du site est l’avifaune. Brown Bluff abrite plus de 20 000 couples nicheurs de manchots Adélie, ainsi qu’une petite colonie de manchots papous. Et de longues files de manchots marchent le long de la plage jusqu’à l’endroit préféré pour entrer dans l’eau – loin des zones où des léopards de mer peuvent se cacher dans des ravines dissimulées au large. Parmi les autres résidents nicheurs pour ce qui est du débarquement sur la péninsule principale, on trouve des océanites, des pétrels du Cap, des pétrels des neiges et des goélands dominicains.

Les phoques de Weddell viennent souvent se reposer sur la plage ici, et il est également courant de voir des léopards de mer chasser dans les eaux proches du rivage.

Bull Point est le point le plus au sud de l’une ou l’autre des deux principales îles Malouines. Situé à l’extrême sud de l’île Malouine orientale, le point fait partie de la rive ouest de la baie des Harbours.

La majeure partie de Bull Point est utilisée par North Ant Farm et activement pâturée, mais l’importance de sa flore et de sa faune a conduit à sa désignation en tant que zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). L’extrémité du point a été entièrement clôturée afin de permettre à l’habitat naturel de se rétablir.

Des relevés ont révélé plus de 100 espèces végétales différentes au Point, dont plus de la moitié sont considérées comme rares. Une espèce particulièrement importante est la Botryche de Dusén, qui n’est connue que dans deux autres endroits des Malouines en dehors de Bull Point et nulle part ailleurs.

La côte rocheuse protège ici des forêts de kelp, et les plages de sable sont souvent fréquentées par les éléphants de mer du sud et les lions de mer du sud. On y trouve également des sites de nidification pour les manchots papous et les manchots de Magellan, ainsi que des colonies reproductrices d’ouettes à tête rousse et de canards vapeur des Malouines.

Le cap Horn (connu sous le nom de Cabo de Hornos en espagnol) est le point le plus au sud de l’Amérique du Sud. Il ne fait pas techniquement partie du continent, car il s’agit du promontoire le plus méridional de l’archipel de la Terre de Feu.

Avant l’ouverture du canal de Panama, c’était la route empruntée par les navires pour passer de l’Atlantique au Pacifique, et ses eaux sont réputées dangereuses. Grâce aux courants violents, aux vagues énormes, aux vents forts et aux icebergs fréquents, le cap Horn reste un défi à naviguer et est considéré comme un passage “incontournable” pour de nombreux plaisanciers.

Il est également remarquable pour une grande variété d’oiseaux marins et de mammifères marins. Soyez attentif au dauphin obscur ainsi qu’au dauphin de Peale, plus fréquemment observé.

Si votre navire de croisière “double le cap Horn”, vous pourrez alors rejoindre les rangs privilégiés de ceux qui ont navigué entre les océans Atlantique et Pacifique au large de la pointe la plus australe de l’Amérique du Sud !

Cette petite île escarpée ne mesure que 2,4 km sur 2 km et les deux tiers de sa surface sont recouverts d’une calotte glaciaire permanente. Sur sa côte nord se trouve une plage de galets et de blocs de pierre, dominée par des falaises abruptes, où vous débarquerez en zodiac depuis votre navire de croisière antarctique pour venir à terre.

À chaque extrémité de cette plage se trouvent les impressionnantes colonies de manchots papous qui font la renommée de Cuverville. Vous pourrez clairement voir les sentiers qu’ils empruntent pour aller et venir de l’eau. Il existe d’autres colonies et sites de nidification sur les hauteurs derrière la plage, ainsi que partout sur l’île.

Vous pourrez également observer les traces de l’activité baleinière qui s’est déroulée ici au début des années 1900, notamment des ossements de baleines abandonnés et les vestiges du matériel utilisé pour les hisser à terre en vue de leur traitement. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir des baleines à bosse et des baleines de Minke antarctiques au large.

Cette petite île est soigneusement protégée : un seul navire à la fois est autorisé à y débarquer des passagers et d’autres restrictions sont en place pour s’assurer que la faune ne soit pas inutilement dérangée. Certaines zones de l’île sont fermées aux visiteurs, mais le reste vous permet de vous promener librement, et vos guides experts vous feront découvrir la flore et la faune locales, tout en vous expliquant l’histoire baleinière de l’île.

Le point Damoy est une tête rocheuse sur la côte ouest de l'île Wiencke, près de l'entrée nord du port naturel de Port Lockroy. Il a été découvert et cartographié par l'expédition antarctique française de 1903 dirigée par Charcot.

Le point est plutôt discret et à première vue ne mérite pas une visite. Cependant, il abrite deux joyaux cachés - deux cabanes d'expédition très bien conservées.

La première, connue sous le nom de cabane Damoy, a été construite en 1973 et a été utilisée par le British Antarctic Survey comme installation aérienne estivale et station de transfert de personnel, mais n'a pas été utilisée depuis 1993.

L'intérieur est en excellent état et semble presque prêt à être remis en service immédiatement. Il y a même des tasses en étain accrochées au mur de la cuisine, comme prêtes à offrir une tasse de thé réconfortante aux scientifiques fatigués de leurs voyages !

Juste à l'extérieur de la cabane Damoy se trouve un refuge construit par l'Argentine dans les années 1950. Il n'est pas ouvert aux visiteurs et est toujours utilisé comme refuge d'urgence en cas de besoin.

En dehors de ces bâtiments historiques, les visiteurs pourront voir une petite colonie de manchots à jugulaire qui se reproduisent ici, ainsi que de nombreux phoques et oiseaux marins.

Danco est une petite île située au milieu du chenal Errera, un bras de mer qui s’étend entre l’île Rongé et la côte de la Terre de Graham.

Longue d’à peine 1 mile, la large plage plate de Danco s’élève jusqu’à une colline recouverte en permanence de glace, offrant des vues spectaculaires sur le chenal. Les visiteurs rapportent souvent avoir pu observer des baleines à bosse et des petits rorquals depuis cet endroit, alors qu’ils voyagent entre les îles. La vue du sommet, avec les icebergs dans le chenal et les glaciers crevassés dans les montagnes environnantes, est à couper le souffle.

L’île abrite environ 1500 couples reproducteurs de manchots papous. Ils aiment nicher loin de la plage, sur les pentes, et l’on peut donc toujours les voir faire des allers-retours entre la mer et leurs nids. L’île Danco possède certains des meilleurs « autoroutes à manchots » dans la neige, où les manchots papous montent et descendent vers les colonies situées dans la partie la plus élevée de l’île.

Les phoques sont également des visiteurs fréquents de l’île, tout comme diverses espèces d’oiseaux antarctiques, notamment les skuas, les sternes et les goélands dominicains.

Danco fut aussi le site de la Base « O », construite par le British Antarctic Survey en 1954 comme base pour la recherche et l’exploration géologiques. La base a été abandonnée en 1959 à la fin de l’expédition, et les cabanes ont été retirées en 2004. Sur la plage, on peut trouver une plaque avec une inscription racontant l’histoire de la base.

L’île du Diable porte bien son nom ! Cette île étroite et rocheuse possède une vallée basse en son centre, avec deux sommets à chaque extrémité. Cela lui donne une apparence étrange de « cornes du diable » ! Elle se trouve dans le groupe des îles James Ross, sur la péninsule Antarctique. Sa situation dans une petite crique la rend populaire auprès de la faune antarctique.

L’île du Diable offre l’opportunité de photographier des vues à couper le souffle. Depuis le site de débarquement, vous êtes accueilli par des formations volcaniques spectaculaires. De là, vous pouvez randonner jusqu’au sommet de l’un des pics, qui surplombe une colonie de manchots Adélie nichée en contrebas dans une cuvette naturelle.

Mais la vedette ici, c’est le remarquable point de vue à 360 degrés que vous offre le sommet. Depuis ce point élevé, vous pourrez peut-être apercevoir des otaries à fourrure, des phoques crabiers et une variété d’oiseaux marins. Cela rend vraiment la courte mais raide ascension digne d’intérêt. Vos guides experts de l’Antarctique vous montreront le chemin et vous indiqueront toute faune que vous auriez pu manquer.

L’île du Diable offre des panoramas antarctiques époustouflants à ne pas manquer, alors assurez-vous que les batteries de votre appareil photo sont chargées et que vous avez des cartes mémoire de rechange prêtes !

L’île D’Hainaut est une minuscule île rocheuse située dans le port de Mikkelsen. Elle fait moins d’un demi-mile carré et on y accède par une petite baie bordée de falaises de glace spectaculaires. Elle a été cartographiée pour la première fois par une expédition française en 1910.

L’île reste souvent couverte de neige jusqu’à très tard dans la saison, et le capitaine de votre navire de croisière antarctique naviguera habilement à travers les récifs peu profonds de la baie.

Cette île a été largement utilisée pour la chasse à la baleine, et on y trouve des artefacts et des ossements disséminés un peu partout. D’Hainaut est l’un des rares sites antarctiques ouverts aux visiteurs où l’on peut se promener librement sur toute l’île, en prenant soin de ne pas déranger les artefacts et en faisant attention en marchant sur les rochers, bien sûr.

Il y a ici un petit refuge historique qui a été construit à l’origine par la marine argentine dans les années 1950, puis à nouveau dans les années 1970, et plus récemment en 2017. Cependant, le refuge ne peut être utilisé qu’en cas d’urgence.

On trouve également de nombreuses preuves de l’industrie baleinière sur l’île. Vous pouvez y voir les épaves de plusieurs bateaux ainsi que de nombreux os de baleines. Il y a une colonie animée de manchots papous ici, et vous pouvez souvent voir des otaries à fourrure se prélassant au soleil.

L’île Elephant est l’une des îles les plus éloignées des îles Shetland du Sud. L’origine de son nom fait l’objet de deux hypothèses. Soit c’est parce que des éléphants de mer y ont été observés en grand nombre par la première personne à avoir découvert et cartographié l’île, le capitaine George Powell en 1821, soit c’est parce que la forme de l’île ressemble étrangement à celle de la tête d’un éléphanteau avec la trompe allongée !

L’île est restée inexplorée pendant de nombreuses années, en partie à cause de son manque de ressources (seulement quelques phoques et manchots, et aucune plante indigène) et en partie à cause de ses roches volcaniques escarpées, offrant peu de points d’accostage.

Cependant, en 1916, l’île Elephant est devenue immortalisée comme le théâtre de l’incroyable histoire de survie de l’expédition antarctique malheureuse d’Ernest Shackleton.

Après que leur navire, l’Endurance, ait été perdu dans les glaces traîtresses de la mer de Weddell, les 28 membres d’équipage furent contraints de tenter une fuite périlleuse. Après des mois passés dans des embarcations ouvertes et bloqués sur des plaques de glace à la dérive, l’équipe arriva sur l’île Elephant. Là, ils établirent une base à Point Wild, tandis que Shackleton et cinq membres de son équipage prirent la mer dans un canot de sauvetage ouvert en direction de la Géorgie du Sud – un voyage de plus de 1 300 kilomètres – pour chercher un navire de secours.

Cette histoire saisissante d’endurance, de détermination et d’esprit humain est rappelée aux visiteurs de l’île Elephant par le Mémorial de l’Endurance à Point Wild. Vous pouvez également admirer les vues spectaculaires du glacier Endurance – nommé d’après le navire perdu de Shackleton – ainsi que le paysage rocheux impressionnant et ses manchots à jugulaire et phoques.

L’île Rongé est haute et rocheuse. Longue d’environ 8 kilomètres, c’est la plus grande des îles qui forment le côté ouest du chenal Errera, au large de la Terre de Graham.

La pointe Georges a été cartographiée pour la première fois en 1897 par l’expédition antarctique belge et nommée d’après l’un de ses membres.

Vous débarquez sur une plage rocheuse qui fait face à l’île Cuverville. Il y a une colonie de manchots à une extrémité, que vos guides experts de l’Antarctique vous feront découvrir, avec de nombreux manchots papous et des manchots à jugulaire plus haut. Ils vous emmèneront également sur un sentier soigneusement balisé menant vers les hauteurs derrière la plage, vous offrant une vue magnifique sur les concentrations de manchots le long du rivage, ainsi qu’une vue sur la baie en direction de l’île Cuverville et de la péninsule.

Plus tard dans la saison, on trouve aussi souvent des otaries à fourrure antarctiques à la pointe Georges sur l’île Rongé, ainsi que de nombreux oiseaux marins. Les falaises rocheuses et la hauteur de l’île offrent des décors magnifiques et de superbes occasions de capturer l’essence de l’Antarctique dans vos photographies.

L’île Goudier est une petite île basse composée de roche nue et polie, située à seulement 100 yards de Jougla Point dans le port de Lockroy. Elle fait partie de la plus grande île Wiencke. Souvent entourée de glace de mer, toute couverture neigeuse sur l’île fond généralement à la fin de l’été.

Goudier abrite la « Base A » – établie par les Britanniques en temps de guerre en 1944 – qui a servi de station de recherche scientifique jusqu’au début des années 1960.

Après être tombée en ruine, la station a été restaurée dans les années 1990 et est désormais gérée par un Heritage Trust. La base est occupée en permanence, et ses habitants mènent toujours d’importants travaux d’étude sur la colonie de manchots pour le British Antarctic Survey.

Vous recevrez généralement un briefing du chef de base avant de débarquer à terre, et seulement 35 visiteurs sont autorisés à l’intérieur de la base à tout moment. Cela vise à garantir la préservation des artefacts et de la structure de la base.

Cette « capsule temporelle » offre un aperçu fascinant du travail et de la vie des premiers pionniers de la recherche en Antarctique et de la façon dont ils vivaient sur l’île Goudier. L’accès au reste de l’île est généralement limité à des sentiers balisés, à la fois pour protéger la faune et parce que la surface est inégale et glissante. Cependant, vous pourrez observer la colonie de manchots résidente, et vous pourrez également apercevoir d’autres oiseaux et des phoques sur les rivages et dans la mer.

Grytviken n’existe que grâce à l’industrie baleinière. Elle a été ouverte en tant que station baleinière en 1904, car la baie Fortuna était considérée comme le meilleur port naturel de la Géorgie du Sud. Le site a fonctionné pendant près de 60 ans et plus de 53 000 carcasses de baleines y ont été débarquées et traitées.

Bien que fondée par un Norvégien, le nom « Grytviken » est en réalité suédois ! Il signifie « Baie du Pot » et a été donné par l’expédition suédoise de reconnaissance de 1902, car ils y ont trouvé plusieurs anciens chaudrons britanniques – de grands récipients utilisés pour faire fondre la graisse de phoque.

La station baleinière a été abandonnée en 1966 car elle n’était plus rentable, les stocks de baleines de la région ayant chuté à des niveaux critiques en raison de la surchasse, et il n’y a pas de résidents permanents. Cependant, quelques responsables vivent ici pendant la saison touristique pour gérer le musée de la Géorgie du Sud et le bureau de poste qui s’y trouve, un lieu fascinant à visiter où l’on peut même acheter quelques souvenirs.

Il y a une histoire humaine antarctique encore plus célèbre à découvrir à Grytviken. Juste à l’extérieur de la colonie se trouve la tombe de Sir Ernest Shackleton, le célèbre explorateur antarctique, qui est décédé ici d’une crise cardiaque soudaine en 1922. Il y a également une stèle à côté de sa tombe marquant l’endroit où les cendres de son équipier clé et compagnon d’exploration Frank Wild ont été inhumées.

En plus du musée, Grytviken possède aussi une église – remarquablement encore utilisée pour des offices occasionnels.

Bien que la plupart des gens viennent ici pour l’histoire humaine, la région est également idéale pour la faune et l’histoire naturelle ne déçoit pas. La baie Fortuna est connue pour ses grandes colonies de manchots royaux et est un lieu de repos populaire pour de nombreux éléphants de mer, ainsi qu’une multitude d’oiseaux marins. Faites simplement attention aux otaries à fourrure qui peuvent se reposer parmi les débris de l’époque baleinière.

L’île Half Moon est accidentée et rocheuse, située juste au large de la péninsule Bergas dans les îles Shetland du Sud. C’est un lieu très prisé, servant souvent de première ou de dernière escale lors d’une croisière sur la péninsule Antarctique. Un côté de l’île Half Moon présente des pentes raides couvertes d’éboulis et des falaises plongeant dans l’eau, offrant un habitat idéal à de nombreux oiseaux marins antarctiques. Les autres parties de l’île sont caractérisées par des plages de galets et de blocs menant à des pentes plus douces.

Le nombre de visiteurs est strictement contrôlé afin de s’assurer que les sternes, goélands et manchots résidents ne soient pas dérangés, surtout pendant leurs saisons de reproduction.

Votre site de débarquement est une plage de galets où l’on peut voir les restes d’une doris de baleinier (un type de bateau plat à fond peu profond).

En plus des colonies de manchots proches du rivage, vos guides d’exploration antarctique vous montreront les sites de nidification des manchots à jugulaire de l’île Half Moon, près d’une tour de navigation au sommet de la colline, ainsi que les impressionnants terriers de pétrels de Wilson creusés dans les pentes d’éboulis. Half Moon a également accueilli un manchot macaroni solitaire pendant plusieurs années, et d’autres apparaissent occasionnellement.

Vos guides vous indiqueront aussi les zones où vous pouvez vous promener librement, tout en restant attentif aux otaries à fourrure dont la couleur se confond avec les rochers.

L’île Half Moon abrite également la station de recherche antarctique estivale argentine. Il se peut que vous aperceviez des scientifiques menant des relevés et des travaux de recherche importants lors de votre visite.

En toile de fond, vous pourrez admirer l’île Livingstone, spectaculaire avec ses glaciers dévalant ses pentes enneigées et accidentées.

Hannah Point est une péninsule spectaculaire située sur la côte sud de l’île Livingston, dans les îles Shetland du Sud. Sa crête forme les côtés de deux baies : Walker Bay et South Bay. Les rochers s’élèvent progressivement jusqu’à des falaises abruptes et des arêtes acérées à plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des chutes de pierres sont fréquentes, et vos guides vous indiqueront la veine de jaspe – un minéral rouge – qui traverse les falaises ici.

La région a été utilisée pour la chasse par les chasseurs de phoques du XIXe siècle, et le British Antarctic Survey y a installé un camp de base connu sous le nom de Station P pour l’hiver 1957.

La zone de Hannah Point est riche en faune antarctique. Les éléphants de mer viennent s’échouer et se déplacent vers une mare au sommet de la falaise d’où ils peuvent surveiller leur domaine. Les otaries à fourrure antarctiques sont également des visiteuses fréquentes. Les manchots papous et à jugulaire nichent ici (ainsi que quelques manchots macaroni) et les goélands dominicains planent presque toujours au-dessus de vos têtes.

Parmi les autres espèces d’oiseaux que vous rencontrerez figurent les chionis blancs, les cormorans aux yeux bleus, les pétrels géants et les skuas. Il y a parfois une telle abondance de faune ici que vous devrez attendre qu’une ouverture se crée sur la plage avant de pouvoir débarquer !

Il y a aussi un échouage d’éléphants de mer près de l’un des sentiers et il est important d’écouter les instructions des guides concernant l’approche et de ne pas déranger les phoques au repos.

L’île Horseshoe porte bien son nom. Les sommets de 900 mètres de haut qui s’y trouvent sont disposés en forme de croissant et ont été cartographiés pour la première fois par voie aérienne par d’intrépides explorateurs britanniques dans les années 1930. L’île se situe dans la baie Square, au large de la côte de la Terre de Graham dans la baie Marguerite, bien au sud du cercle antarctique.

Le débarquement se fait généralement à la pointe nord-ouest de l’île Horseshoe, dans Sally Cove. De là, une courte marche vers le nord mène à la cabane remarquablement bien préservée connue sous le nom de « Base Y » ou Horseshoe Station.

Celle-ci a été établie en 1955 comme base scientifique et a été définitivement fermée en 1960 lorsque le personnel a été transféré à la Station E de l’île Stonington, toute proche. Bien qu’inutilisée depuis plus de 60 ans, la Base Y est dans un état de conservation remarquable et représente un exemple modèle d’une base d’exploration et scientifique entièrement équipée de l’époque.

À l’intérieur de la cabane, vous pourrez explorer prudemment à la lampe torche et découvrir des objets d’une époque révolue. Ceux-ci incluent le générateur d’origine de la base, des outils, des luminaires, des boîtes de conserve et des paquets de rations d’origine, ainsi que d’autres objets du quotidien des scientifiques qui ont fait de l’île Horseshoe leur foyer temporaire.

Bien que ce bâtiment capsule temporelle soit la vedette du site, il n’est pas rare de croiser des phoques et des skuas sur ou près du site de débarquement.

Située à l’extrémité ouest de l’île Wiencke, dans le port Lockroy, la pointe Jougla est une péninsule très rocheuse avec de nombreuses petites criques. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1903 par une expédition antarctique française et forme l’entrée du bras de mer Alice Creek.

L’approche de la pointe est tout simplement spectaculaire ! Vous aurez une vue imprenable sur les glaciers, les corniches de neige et les champs de neige abrupts et crevassés en entrant dans le port.

Votre débarquement se fera sur les rochers à l’extrémité nord-est de la pointe. Comme beaucoup de baies et de criques de la région, la pointe Jougla possède des vestiges et des restes de l’industrie baleinière. Vous verrez des os de baleine sur les sites où les carcasses étaient traînées à terre pour être traitées.

On trouve également les vestiges des points d’ancrage du mât radio installé par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’ils étaient stationnés à Port Lockroy dans le cadre de l’opération Tabarin.

Vos guides experts de l’Antarctique vous accompagneront le long de la pointe Jougla pour observer la colonie de manchots papous ainsi que les zones de nidification du pétrel géant antarctique. Parmi les autres animaux sauvages que vous pourrez observer figurent les goélands dominicains et les skuas, et il n’est pas rare d’apercevoir des phoques.

Vous pourrez vous promener librement sur la plage pour observer et photographier, avec vos guides à disposition pour répondre à toutes vos questions et veiller à ce que les visiteurs restent à l’écart des zones de reproduction fermées.

Le port Neko est une anse située au fond de la baie Andvord, au large de la côte de la Terre de Graham, sur la péninsule Antarctique. Il a été découvert par une expédition belge au début des années 1900. Cette anse abritée a été nommée d’après le Neko, un navire baleinier écossais qui a travaillé dans ces eaux entre 1910 et 1925.

Le port Neko possède une plage et un affleurement rocheux entourés de glaciers et de falaises imposantes. C’est un site populaire offrant des vues spectaculaires, car les glaciers qui entourent cette baie vêlent régulièrement pendant la saison, offrant ainsi de superbes occasions de photos et de vidéos si vous avez de la chance !

Il y avait autrefois une cabane-refuge ici, construite par l’Argentine en 1949, et utilisée de façon irrégulière jusqu’en 2009, année où elle a été détruite lors d’une violente tempête. Elle a depuis été retirée du site, et il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges.

Les manchots papous qui vivent ici et entouraient autrefois la cabane-refuge ne semblent pas se soucier de sa disparition ! Leurs cris bruyants vous accueilleront lorsque vous débarquerez sur la plage. Vous pouvez également souvent voir des phoques de Weddell dans la mer ou échoués sur la plage du port Neko. On y observe aussi régulièrement des skuas et des goélands dominicains.

New Island – également connue sous le nom d’Isla de Goicoechea en espagnol – est l’une des îles Malouines. Île longue et étroite, avec à la fois des falaises abruptes et des baies sablonneuses, elle se situe à 150 km à l’ouest de la capitale des Malouines, Stanley.

Malgré sa position à l’extrémité ouest de l’archipel, New Island fut l’une des premières à être visitée et colonisée. Il existe des preuves que des baleiniers américains y auraient accosté dès 1770. En 1813, un navire de Nantucket fit naufrage ici et l’équipage survécut pendant deux ans avant d’être secouru. Ils construisirent un simple abri en pierre qui fait aujourd’hui partie du plus ancien bâtiment des Malouines.

Après avoir servi de base pour les exploitants de guano et les compagnies baleinières, New Island s’est révélée peu rentable à exploiter de cette manière et a été laissée à la faune pour qu’elle prospère. Désormais réserve naturelle et classée Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), New Island est un magnifique sanctuaire où de nombreuses espèces des Malouines et de l’Antarctique viennent se reproduire et vivre.

Les manchots, en particulier, profitent des plages peu profondes et des rivages ondulés de la côte est. Cinq espèces peuvent être observées ici, notamment de grandes colonies reproductrices de manchots papous et de gorfous sauteurs du sud. Les manchots royaux sont également présents, ainsi que des pétrels, cormorans, mouettes dauphines, labbes des Malouines et bien d’autres, avec environ 41 espèces qui se reproduisent.

Des lions de mer et des éléphants de mer peuvent également être observés, échoués sur les plages ou nageant paresseusement dans les baies abritées.

L’île Ardley est une petite île rocheuse d’environ un mile de long. Elle se trouve dans la baie Maxwell, juste au large de l’île du Roi-George. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1935 par une expédition britannique, mais a été prise à tort pour un promontoire. Ce n’est que de nombreuses années plus tard, lors de relevés aériens, qu’elle a été reclassée en tant qu’île.

L’île Ardley accueille une station de recherche active en été, et vous verrez souvent des scientifiques et des chercheurs y travailler. Les cabanes que vous pouvez apercevoir depuis la plage font partie de la station de recherche et ne sont pas accessibles aux visiteurs.

Le débarquement sur la plage se fait juste en dessous du phare, un élément distinctif que vous aurez repéré depuis la mer. Cette plage de galets à pente douce est le seul endroit où les visiteurs peuvent arriver sur Ardley.

Le nombre de visiteurs est limité en raison de l’importance de l’île comme site de reproduction pour les espèces d’oiseaux antarctiques.

Au cours de votre excursion sur l’île, vous verrez une grande colonie de manchots papous, ainsi qu’un plus petit nombre de manchots Adélie et à jugulaire. Vous pourrez également observer des pétrels géants du sud, des pétrels de Wilson, des océanites à ventre noir, des pétrels du Cap, des skuas et des sternes antarctiques. La plage nord-est de l’île Ardley est un site incontournable pour les ornithologues !

Ocean Harbour, sur la côte nord-est de la Géorgie du Sud, était autrefois connu sous le nom de New Fortune Bay (d’ailleurs, son nom espagnol est toujours Puerto Nueva Fortuna). Dans les années 1950, des géomètres ont rapporté qu’il était connu localement sous le nom d’Ocean Harbour, probablement en référence à l’Ocean Whaling Company qui utilisait autrefois l’anse comme base d’opérations sur la Géorgie du Sud. En raison du risque de confusion avec la baie voisine de Fortuna, son nom a été changé pour celui utilisé localement.

Ocean Harbour possède une histoire humaine remarquable, notamment un cimetière qui contient la plus ancienne tombe de l’île, celle du chasseur de phoques Frank Cabrial, enterré ici en 1820. On peut également y voir d’anciens chaudrons à graisse, utilisés pour fondre la graisse de phoque.

Des vestiges plus récents témoignent de son passé de station baleinière, notamment les restes d’une locomotive à vapeur à voie étroite qui servait à transporter le charbon et les provisions vers et depuis les navires.

Il y a aussi une épave à Ocean Harbour : le Bayard. C’était un navire à trois mâts, à coque de fer, de plus de 60 mètres de long, qui s’est détaché de ses amarres lors d’une tempête en 1911 et s’est échoué de l’autre côté du port, loin de la station de charbon où il était amarré.

Aujourd’hui, signe que la nature reprend ses droits, on peut voir des cormorans de Géorgie du Sud et des sternes antarctiques nicher sur l’herbe qui pousse en abondance sur le pont pourri de cet ancien transporteur de charbon de 1 000 tonnes.

Le port Orne est une anse d’un mille de large située sur la côte ouest de la Terre de Graham, juste au sud-ouest du cap Anna. Il a été découvert pour la première fois par une expédition belge sur la côte de Danco en 1898, puis a été régulièrement utilisé par les baleiniers au début des années 1900.

Le site est populaire pour deux raisons. Premièrement, c’est un endroit magnifique qui offre des vues spectaculaires sur l’Antarctique. Le rivage rocheux exposé contraste avec les plaques de neige permanente disséminées sur les hauteurs. Au sud, il y a de la neige et de la glace permanentes et profondes. Des glaciers entourent le port et des pics escarpés s’élèvent au-dessus. C’est un endroit splendide pour une excursion en Zodiac !

L’autre raison de visiter le port Orne est d’observer la colonie de manchots à jugulaire qui y ont élu domicile. Une randonnée raide mais sûre part de la plage et mène à la colonie, située sur les hauteurs au-dessus du rivage. En plus des manchots, vous serez récompensé par des vues remarquables sur la baie et le glacier qui vêle régulièrement dans les eaux environnantes.

Les îles Orne sont un groupe de petites îles rocheuses basses situées à l’entrée du chenal Errera et du port Orne. Elles se trouvent juste au large de la côte nord de l’île Ronge, au large de la Terre de Graham.

La plus grande île Orne présente des pentes modérées menant à une crête rocheuse centrale qui possède des névés permanents. Trois autres petits îlots complètent le groupe.

Votre débarquement se fera par une plate-forme rocheuse basse située sur le côté nord-ouest de l’île principale. Une fois à terre, vous pourrez vous promener librement autour de l’île sous la supervision de vos guides experts. Les îles Orne abritent des labbes, qui nichent dans les affleurements rocheux, ainsi que d’autres oiseaux de mer antarctiques et des manchots.

En hiver, d’impressionnantes falaises de neige peuvent se former près du site de débarquement. Afin d’éviter de déranger la faune, le nombre de visiteurs sur l’île est limité, et pendant les saisons de nidification, vos guides peuvent restreindre les zones dans lesquelles vous pouvez vous promener afin de protéger les nids.

L’île Paulet est un spectacle saisissant. Ce rocher circulaire ne mesure qu’un mile de diamètre, mais il possède un cône volcanique qui s’élève à plus de 335 mètres en son centre. Elle se trouve à environ 5 kilomètres de l’île Dundee, à l’extrémité nord de la péninsule Antarctique.

Cartographiée pour la première fois en 1839, l’île Paulet abrite une immense colonie de manchots. Environ 100 000 couples reproducteurs de manchots Adélie vivent ici, un spectacle et un concert véritablement remarquables ! Vous verrez également d’autres oiseaux marins lors de votre visite, notamment des cormorans, des pétrels des neiges et des goélands dominicains.

Un autre aspect fascinant de l’île Paulet est l’abri historique datant de 1903. Le navire d’expédition de l’expédition Nordenskjöld – l’Antarctica (qui a donné son nom au détroit de l’Antarctique) – a été écrasé par la banquise, et les survivants du naufrage ayant atteint Paulet ont construit une cabane en pierre pour se protéger des rudes conditions hivernales. Il y a également un cairn érigé au point le plus élevé de l’île, qu’ils utilisaient pour attirer l’attention en vue d’un éventuel sauvetage. On trouve aussi une stèle funéraire pour un membre de l’expédition qui, malheureusement, n’a pas survécu.

Parce que l’île Paulet est si densément peuplée par la faune, les visiteurs sont escortés en petits groupes par des guides antarctiques expérimentés. Cela garantit que les oiseaux nicheurs sont dérangés le moins possible et que le site de l’abri est protégé.

Des otaries à fourrure sont également souvent observées sur les rivages ici. En haute saison de reproduction, il se peut que certains sentiers de randonnée autour de l’île soient fermés en raison du grand nombre de merveilleuses créatures qui choisissent d’y élever leurs petits.

L’île Penguin a été enregistrée pour la première fois en 1820 lors d’une expédition britannique. Elle a été ainsi nommée en raison du grand nombre de manchots que l’on pouvait voir le long de son rivage depuis le navire en passant.

L’île Penguin se trouve juste au large de la côte sud de la bien plus grande île King George. Elle est dépourvue de glace et a une forme ovale, mesurant environ 1 mile de long. C’est l’une des plus petites îles Shetland du Sud et elle est également connue sous les noms de Georges Island, Île Pingouin, Isla Pingüino et Penguin Isle dans divers livres et cartes.

Sa caractéristique géologique remarquable est le Deacon Peak, un cône volcanique de 170 mètres de haut, qui aurait été actif pour la dernière fois il y a environ 300 ans.

L’île Penguin est une zone d’importance internationale reconnue pour les oiseaux. En plus des colonies de manchots Adélie et à jugulaire, l’île abrite également de grandes colonies de reproduction de pétrels géants du sud, de sternes antarctiques et de goélands dominicains.

On peut souvent voir des phoques de Weddell et parfois des éléphants de mer du sud sur les plages ici aussi.

Pour les plus sportifs, un sentier balisé permet de monter jusqu’au sommet du Deacon Peak. De là, on bénéficie d’une vue imprenable sur toute l’île et au-delà, à travers la baie King George. Notez cependant que cette partie de l’Antarctique est connue pour ses changements météorologiques rapides, donc si l’occasion de faire cette promenade en toute sécurité se présente, saisissez-la !

L’île Pleneau est l’un des sites les moins visités de l’Antarctique, mais elle en vaut vraiment la peine. Cartographiée pour la première fois en 1903 par l’expédition française de Charcot, c’est un endroit magnifique qui surplombe ce que l’on appelle un « cimetière d’icebergs », où une excursion en Zodiac est souvent préférée à un débarquement (voir faits fascinants). Que vous observiez depuis l’île elle-même ou depuis un Zodiac, il y a toujours de superbes icebergs à photographier ici.

L’île elle-même fait moins d’un mile de long et se trouve juste au large de l’île Hovgaard dans l’archipel Wilhelm. Pleneau abrite des sternes, et vos guides experts de l’Antarctique veilleront à ce que vous ne les dérangiez pas pendant la saison de reproduction.

La calotte glaciaire permanente au sommet de l’île est spectaculaire, mais elle est truffée de crevasses et il n’est pas sûr d’y marcher.

L’extrémité nord de l’île accueille une colonie de reproduction de cormorans antarctiques, et vous verrez presque à coup sûr des manchots et des phoques parmi les magnifiques icebergs.

Le Point Wild est un promontoire étroit et discret de sable et de rochers, bordé de glaciers de marée escarpés et de falaises. Il se trouve sur la côte nord de l’île Elephant (qui fait partie des îles Shetland du Sud), à 7 miles à l’ouest du cap Valentine.

Malgré son manque de grandeur, ce petit bout de terre joue un rôle de premier plan dans l’histoire : il a été nommé en l’honneur de Frank Wild, le chef des survivants de l’expédition naufragée de Sir Ernest Shackleton. Quinze hommes y ont campé et ont réussi à survivre pendant quatre mois de l’hiver antarctique avant d’être secourus par un navire de la marine chilienne en août 1916.

Un mémorial commémorant le capitaine du navire de sauvetage, avec un impressionnant buste en bronze, se trouve ici, ainsi que plusieurs inscriptions. Vous trouverez souvent des membres d’une colonie de manchots à jugulaire « gardant » le monolithe !

Les eaux autour du Point Wild sont célèbres pour « accrocher » les icebergs sur leurs rochers sous-marins cachés, et il y a toujours une chance d’assister à la chute du glacier voisin dans les eaux. En raison des conditions maritimes, le débarquement n’est pas toujours possible ici, mais une croisière en Zodiac ou un passage rapproché en navire vous permettra d’admirer l’isolement et les conditions inhospitalières qu’a endurées l’équipe de Shackleton. Vous pourrez également admirer les glaciers impressionnants et la géologie spectaculaire de la région autour du promontoire.

C’est aussi le site d’une colonie de manchots à jugulaire et les eaux environnantes sont propices à l’observation des baleines et des oiseaux marins comme l’albatros à sourcils noirs.

Le port Charcot est une petite baie située à l’extrémité nord de l’île Booth. L’île Booth est une île rocheuse et accidentée en forme de Y, au large de la péninsule Kiev dans la Terre de Graham. Elle a été cartographiée pour la première fois en 1904, lorsque l’expédition antarctique française dirigée par Jean-Baptiste Charcot y a passé l’hiver.

Après avoir construit quelques abris rudimentaires et le cairn que l’on peut encore voir au sommet de la colline, l’expédition a utilisé le port Charcot comme base pour explorer la région, qui se trouve près du chenal Lemaire et de la division entre le nord-ouest et le sud-ouest de la péninsule. On y trouve les vestiges d’une cabane en pierre utilisée pour des observations astronomiques et un pilier en bois avec une plaque où l’on peut encore distinguer les noms des premiers membres de l’expédition qui les ont inscrits il y a près de 120 ans.

Dans la baie où le Français était ancré (mais difficile d’accès à cause de la glace), la lettre « F » a été gravée sur les rochers et est encore visible.

La promenade jusqu’au cairn est ravissante, bien que vous soyez soigneusement guidé, car s’écarter du sentier peut être dangereux, avec des rochers instables et des crevasses. Les visiteurs peuvent également marcher vers l’est, où se trouve une bruyante colonie de manchots papous. Des manchots à jugulaire et Adélie peuvent également être observés sur les plages ici. Avec un peu de chance, vous pourriez voir les trois espèces ensemble !

Du sommet, la vue est spectaculaire, en particulier vers le sud-ouest, en direction de l’île Pléneau, surplombant le « cimetière d’icebergs ». Ce cimetière d’icebergs peut être exploré lors d’une croisière spectaculaire en Zodiac, soit depuis des navires ancrés au large du port Charcot au nord-ouest du chenal Lemaire, soit depuis des navires ancrés au large de l’île Pléneau et de l’île Booth ayant navigué à travers le chenal Lemaire. Pour tous les détails de cette croisière en Zodiac, reportez-vous aux informations sous l’île Pléneau.

L’île Prion, comme de nombreux endroits en Antarctique, a été nommée d’après ce qui y a été observé en premier. Dans ce cas, lors d’une expédition en 1912, l’île a été nommée ainsi parce que le naturaliste Robert Cushman Murphy a noté le grand nombre de prions qu’il y a trouvés.

Le prion est un petit pétrel également parfois appelé oiseau-baleine, et il tire son nom inhabituel de son bec en forme de scie — le mot prion en grec signifie « scie ».

L’île Prion se trouve dans la baie des Isles, large de 9 miles, au large de la côte nord de la Géorgie du Sud. Elle ne mesure que 1,5 mile de long mais a été désignée comme zone spécialement protégée dans son intégralité. Parce qu’elle a toujours été exempte de rats, les oiseaux peuvent y élever leurs petits sans craindre que leurs nids soient pillés par des charognards non indigènes. En raison de la nécessité de protéger la faune, il existe des restrictions strictes sur le nombre de visiteurs, et seulement 50 personnes par jour sont autorisées à débarquer pendant la saison où l’île Prion est ouverte aux visiteurs, de sorte que les invités sont souvent répartis entre le débarquement, une excellente croisière en Zodiac, et parfois le fait de rester à bord du navire. Vous constaterez également que vos guides naturalistes veilleront à ce que personne n’apporte quoi que ce soit sur l’île qui pourrait abriter une espèce envahissante.

Pour protéger la flore indigène et éviter d’endommager les terriers des pétrels et des prions, les autorités de la Géorgie du Sud ont construit une passerelle, et il vous sera demandé d’y rester en permanence pendant votre visite. Ne vous inquiétez pas, cependant, car les animaux semblent avoir décidé qu’ils aiment aussi l’utiliser et nichent et se nourrissent jusqu’à son bord, vous aurez donc de nombreuses rencontres rapprochées !

Une autre espèce importante qui se reproduit ici est l’albatros hurleur. En effet, l’île Prion est un centre de reproduction si important pour eux que l’île entière est fermée aux visiteurs entre le 20 novembre et le 7 janvier chaque année afin de leur permettre de s’apparier sans être dérangés. Cette période coïncide également avec la saison de reproduction des otaries à fourrure antarctiques qui bénéficient aussi de cette tranquillité.

Parmi les autres espèces que l’on peut trouver sur l’île Prion figurent le pipit de Géorgie du Sud et le canard de Géorgie du Sud, la chionis blanche, les skuas, les sternes antarctiques et les manchots papous.

L’île Saunders (connue en espagnol sous le nom d’Isla Trinidad) se situe au nord-ouest de l’archipel des îles Malouines et est la quatrième plus grande île individuelle avec 50 miles carrés de terres.

L’île Saunders est d’une beauté géographique saisissante et abrite une faune remarquable. L’île est composée de trois péninsules reliées par de minces bandes de terre. Les trois hauteurs dominent ces isthmes, la plus élevée étant le mont Richards, qui culmine à 1 500 pieds au-dessus des vagues. Les panoramas depuis les promontoires sont stupéfiants.

L’île Saunders a été désignée comme zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) grâce au grand nombre d’espèces nicheuses qui y vivent. Les plages et falaises abritent quatre espèces de manchots, avec des milliers de manchots papous, gorfous sauteurs, manchots de Magellan et manchots royaux – il est impossible de ne pas entendre leurs cris rauques partout sur l’île ! Il arrive aussi que quelques gorfous macaroni soient présents, et si vous avez la chance d’en voir, vous aurez eu une journée à cinq espèces de manchots !

Parmi les autres espèces importantes que l’on peut trouver sur Saunders figurent le canard vapeur des Malouines, le cormoran impérial, l’albatros à sourcils noirs, le caracara strié (souvent très curieux), l’urubu à tête rouge, ainsi qu’une variété d’oiseaux de rivage comme l’huîtrier de Magellan, et des oiseaux terrestres allant du tyran à face sombre au bruant à bride blanche. Il y a des rats sur l’île, donc on n’y voit généralement pas le cinclode fuligineux ni le tussacbird.

Dans les eaux au large des plages de sable, vous pouvez observer les charmants dauphins de Commerson – leurs marques noires et blanches leur donnant l’apparence de petites orques – et même des lions de mer d’Amérique du Sud. Une visite à Elephant Point vous mettra face à face avec la petite colonie d’éléphants de mer qui vit ici et a donné son nom à la plage. À la bonne saison, avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des baleines franches australes dans les baies abritées, se nourrissant et se reposant avant de poursuivre leur route.

Cette petite crique abritée se trouve sur la côte sud de l’île Coronation, dans la baie Iceberg. Shingle Cove est remarquable à la fois pour sa géologie fascinante et pour sa grande colonie de manchots Adélie.

Deux plages de galets permettent un débarquement facile et donnent accès aux hauteurs environnantes. Depuis la plage, vous pouvez voir des affleurements de schiste métamorphique, avec des couches visibles de quartz et de feldspath. Vos guides experts de l’Antarctique vous montreront également des zones de Shingle Cove où d’autres dépôts minéraux ont été mis à nu par l’érosion, notamment du grenat rouge et de l’amphibole verte.

De chaque côté de votre site de débarquement, vous verrez des pétrels voler vers et depuis leurs terriers rocheux dans les falaises basses. Vous ne pourrez pas non plus manquer le vacarme impressionnant de la colonie de manchots Adélie ici présente – plus de 13 000 individus !

Bien que vous puissiez vous promener librement sur la plage de débarquement, votre marche vers la colonie de manchots sera soigneusement balisée et devra être suivie sous supervision. Ceci vise à protéger les terriers de pétrels, qui sont facilement perturbés.

Seuls des groupes de 20 visiteurs à la fois sont autorisés à entrer dans la colonie afin d’éviter trop de dérangement, mais c’est une excellente occasion de pénétrer au cœur de la colonie de manchots de Shingle Cove, avec tous ses sons, ses vues et ses odeurs !

L’île Snow Hill porte très bien son nom ! Cette grande île mesure 21 miles de long et plus de 7 miles de large et est presque entièrement recouverte de neige toute l’année.

Elle a été découverte pour la première fois par une expédition britannique en 1843 et nommée « Snow Hill » car il n’était pas clair au départ si elle était reliée à sa voisine, l’île Seymour. Des relevés ultérieurs effectués par une expédition suédoise en 1901 ont révélé qu’il s’agissait bien d’un îlot distinct, et le mot « Island » a été ajouté à son nom. Les hauteurs de l’île Snow Hill s’élèvent à environ 560 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Snow Hill revêt une grande importance géologique. De nombreux fossiles marins ont été découverts dans ses roches, et d’énormes dykes de basalte très résistant à l’érosion sont devenus des éléments importants et remarquables du paysage.

L’expédition suédoise de 1901 a passé trois hivers sur l’île Snow Hill, l’utilisant comme base pour explorer la région environnante. Ils ont construit une cabane en bois en 1902 qui existe encore aujourd’hui et qui est désormais classée Monument Historique.

La cabane de Snow Hill est un bâtiment en bois de 20 pieds sur 26 pieds, préservé comme une capsule temporelle et composé d’un salon central, d’une cuisine et de trois couchettes doubles. On peut encore y voir des meubles, de la literie, des lampes, des assiettes, des paquets de nourriture et bien d’autres objets du quotidien qui ont simplement été laissés sur place lorsque la cabane a été abandonnée. Le contenu de la cabane de Snow Hill a ensuite été remarquablement bien conservé par le froid antarctique.

Il existe une très faible chance de croiser un manchot empereur sur une banquise ici, car il y a une colonie de manchots empereurs sur la glace permanente juste au sud de l’île Snow Hill. La colonie elle-même est très difficile d’accès et seuls quelques navires de croisière parviennent à atteindre l’endroit en début de saison, lorsque la glace est encore abondante (et que les manchots empereurs terminent leur cycle de reproduction tout au long de l’hiver !). Dans la plupart des cas, un hélicoptère est également nécessaire pour s’approcher, puis il faut traverser la glace à pied.

L’île de Géorgie du Sud (connue sous le nom d’Isla San Pedro en espagnol) est souvent décrite, à juste titre, comme l’un des points forts de l’expérience de croisière antarctique de nombreux voyageurs.

Cette île principale, isolée et rocheuse, se trouve à 850 miles des îles Malouines et à la même distance de la péninsule Antarctique. Elle est assez montagneuse, avec une haute crête centrale et de nombreuses baies et fjords le long de sa côte, offrant des vues spectaculaires et des photos remarquables.

Il y a 8 îles plus petites (les îles Sandwich du Sud) situées à 400 miles au sud-est, qui sont rarement visitées.

La Géorgie du Sud possède une histoire humaine principalement centrée sur les industries de la chasse au phoque et à la baleine, avec des vestiges tels que des chaudrons à graisse et des navires baleiniers coulés à découvrir. Beaucoup de gens visitent également la tombe d’Ernest Shackleton, l’un des explorateurs antarctiques les plus célèbres, qui est mort subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se trouvait en Géorgie du Sud.

Faisant partie de l’une des plus grandes réserves marines du monde, la variété de la faune que l’on trouve en Géorgie du Sud est ce qui attire la plupart de ses visiteurs. Des plus grandes colonies de manchots royaux du monde aux plages bondées d’éléphants de mer et d’otaries à fourrure, en passant par les colonies de reproduction de l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde, l’albatros hurleur, et d’innombrables espèces d’oiseaux marins, la Géorgie du Sud est une destination qui offre des « journées inoubliables » chaque jour !

Les îles Shetland du Sud sont un groupe d’îles rocheuses situées à seulement environ 120 kilomètres au nord de la péninsule Antarctique.

Plusieurs pays possèdent des stations de recherche sur ces îles, la plupart se trouvant sur la plus grande d’entre elles, l’île du Roi-George. C’est ici, à la base chilienne Presidente Eduardo Frei Montalva, qu’il y a une piste de 1 200 mètres qui accueille plus de 200 vols par an, amenant personnes et ravitaillements vers et depuis les îles et l’Antarctique au sens large.

La plupart des îles sont recouvertes de glace pendant une grande partie de l’année, mais elles abritent néanmoins d’importantes populations d’éléphants de mer et d’otaries à fourrure, ainsi qu’un grand nombre de manchots et d’oiseaux marins antarctiques, ce qui en fait la zone la plus diversifiée de toute la région de la « péninsule ». Les rencontres fréquentes ici incluent le manchot papou, le manchot à jugulaire (souvent l’une des espèces clés lors des débarquements dans les Shetland du Sud), quelques colonies de manchots Adélie, et parfois un couple ou un individu isolé de manchot royal. On y trouve également des phoques de Weddell, des phoques crabiers et des léopards de mer, ainsi que des orques, des baleines à bosse et des rorquals de Minke, avec des rorquals communs et même des baleines à bec austral, observés à l’approche près de la rupture du plateau continental vers les eaux plus profondes.

L’albatros à sourcils noirs ne se reproduit pas ici mais peut être observé, généralement au large dans l’océan Austral, mais aussi dans le détroit de Bransfield.

La baie de Saint Andrews (plus couramment abrégée en St Andrews) est une baie située sur la côte est de la Géorgie du Sud, faisant partie du territoire britannique de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud.

Cette baie de 2 miles de large est dominée par le mont Skittle, une impressionnante montagne rocheuse de 1 600 pieds qui constitue le point le plus au nord de la baie elle-même.

L’utilisation de Saint Andrews comme nom pour la baie ne remonte qu’au début du XXe siècle, mais il est très probable que les premières personnes à l’apercevoir et à la cartographier furent les membres de l’expédition britannique menée par le capitaine Cook en 1775.

La baie de St Andrews est réputée pour sa vaste colonie de reproduction de manchots royaux, qui compterait plus de 150 000 individus. Le spectacle et le vacarme de tant d’oiseaux réunis sont à ne pas manquer dans l’un des sites les plus spectaculaires de la Géorgie du Sud, avec les montagnes en toile de fond !

Il y a également une crête (si vous pouvez l’atteindre, parfois il y a trop de manchots en mue sur le chemin) qui surplombe la colonie principale, offrant des vues et des sons à couper le souffle !

Des otaries à fourrure et des éléphants de mer du sud sont également fréquemment observés ici, aussi bien dans l’eau que sur les rivages, et les otaries à fourrure peuvent rendre l’accès à terre assez difficile. Le décor accidenté et rocheux de la baie permet de réaliser des photographies saisissantes et évoque vraiment l’isolement de la Géorgie du Sud.

Stanley (parfois appelée Stanley) est la capitale des îles Malouines et est typiquement britannique – bien qu’elle évoque une Grande-Bretagne d’antan.

Mais il y a quelque chose de remarquable à voir les cabines téléphoniques rouges et les enseignes de “fish n chips” dans un paysage qui ressemble davantage à la Patagonie qu’à la campagne anglaise pastorale.

Stanley abrite 70 % de la population des Malouines, soit environ 2 500 personnes. La vie y suit un rythme tranquille, mais s’il y a un ou deux paquebots de croisière dans le port, l’ambiance peut devenir très animée ! En plus des pubs et des “chippies”, certains signes indiquent clairement que vous n’êtes pas en Europe. Visitez la cathédrale Christ Church, inaugurée en 1892, et vous entrerez sous une arche construite à partir des mâchoires de deux énormes baleines bleues.

Une promenade jusqu’à Victory Green, au centre de Stanley, vous mettra face à face avec un mât d’artimon du SS Great Britain d’origine. Brunel a construit le premier navire en fer à hélice du monde en 1843, et il a été gravement endommagé par des tempêtes en doublant le cap Horn en 1886, revenant tant bien que mal aux îles Malouines où il est resté abandonné pendant près d’un siècle.

En descendant Pioneer Row, vous verrez les cottages des premiers colons, non seulement toujours debout mais en parfait état. Expédiés à l’origine du Royaume-Uni sur 13 000 kilomètres sous forme de kits, ils ont été rapidement montés par les premiers colons pour offrir chaleur et abri face à une météo parfois redoutable.

Mais quels que soient les autres sites uniques et insolites que vous découvrirez dans cette ville de l’hémisphère sud, les drapeaux de l’Union Jack flottant au vent et les nains de jardin dans les jardins vous rappelleront que ceci est un morceau de la Grande-Bretagne aux confins de l’Antarctique.

Vous pouvez également observer de nombreux animaux sauvages dans et autour de Stanley. Pensez aussi à vous rendre à Gypsy Cove et à revenir à pied jusqu’à Stanley en longeant le rivage, une option de “visite” proposée par de nombreux navires.

Pour une île rocheuse aussi minuscule (elle fait moins d’un demi-mile sur un quart de mile), Stonington renferme une grande partie de l’histoire humaine de l’Antarctique. Elle se trouve dans la baie Marguerite, à l’ouest de la Terre de Graham, et c’est l’un des sites historiques les plus méridionaux de la péninsule.

Elle a accueilli non pas une, mais deux expéditions hivernales. En 1939, le Service antarctique des États-Unis l’a choisie comme lieu pour construire ce qui allait devenir la base East Base. Les bâtiments et les artefacts qui s’y trouvent sont désormais protégés en tant que monuments. Les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale pour avoir un aperçu de ce que cela pouvait être de passer les hivers sombres et glacés sur Stonington.

Plus tard, dans les années 1940, les Britanniques ont choisi la même petite île pour y installer leur « Base E ». Là encore, les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale ainsi que dans l’abri du générateur. Comme pour la base américaine, il existe d’autres bâtiments annexes qui ne peuvent pas être visités en raison de leur statut de monuments protégés. Des volets permanents sont installés sur les fenêtres de la Base E, donc votre guide devrait vous fournir des lampes torches si vous souhaitez y pénétrer.

En rappel solennel de la rudesse du continent, il y a également un cimetière où deux membres d’expédition sont enterrés dans des cercueils recouverts de simples cairns de pierre.

L’île Stonington abrite une colonie de plus de 130 couples de cormorans antarctiques, ainsi que des sites de nidification pour les skuas et les sternes. En plus du débarquement, il est possible de faire une belle croisière en Zodiac autour de l’île, avec la tête des glaciers voisins descendant du plateau polaire, et d’observer les phoques et les manchots Adélie sur les plaques de glace.

Plus tard dans la saison, des otaries à fourrure et des baleines à bosse peuvent également apparaître à cette destination méridionale.

Les îles Malouines (connues en Argentine sous le nom d’Islas Malvinas) sont un archipel situé dans l’océan Atlantique Sud. La plupart des gens les connaissent en raison du conflit qui y a opposé les forces armées de l’Argentine et du Royaume-Uni en 1982, mais il y a bien plus à découvrir aux Malouines.

Habitées depuis 1764, ces îles isolées ont été colonisées et revendiquées par de nombreux pays – la France et l’Espagne les ont revendiquées (ainsi que l’Argentine depuis sa formation et son passé de colonie espagnole), bien que ce soient les descendants britanniques qui constituent la majorité des 4 000 habitants de l’archipel. En tant que territoire britannique d’outre-mer, les Malouines sont autonomes, mais le Royaume-Uni est responsable de la défense et des affaires étrangères. L’Argentine conteste toujours la souveraineté des îles qu’elle appelle les Malvinas.

Composées de deux grandes îles (Malouine orientale et Malouine occidentale) et de plus de 700 petites îles et îlots, les Malouines sont aussi belles que sauvages et isolées. Malgré leur histoire en tant que base pour les baleiniers et chasseurs de phoques de l’Atlantique Sud, et plus récemment pour l’élevage extensif de moutons, les îles Malouines ont conservé une grande biodiversité, et la conservation moderne a permis à de nombreuses espèces sauvages autrefois en difficulté de revenir.

Les Malouines abritent d’importantes populations d’albatros, avec certains des plus grands sites de reproduction au monde. Elles sont également le refuge du rare caracara strié, de 63 espèces d’oiseaux terrestres nicheurs et de 5 espèces de manchots. Les phoques, baleines, dauphins et autres espèces marines y sont également abondants. Enfin, le paysage accidenté possède une beauté saisissante, et les habitants, bien que robustes, réservent à tous le plus chaleureux des accueils, généralement accompagné d’un copieux thé des Malouines.

La pêche et l’agriculture représentent la grande majorité des revenus des îles Malouines, bien que le tourisme prenne une importance croissante. Beaucoup de fermes de l’archipel sont désormais gérées dans une optique de conservation de la faune, et les Malouines sont un véritable exemple de réussite en matière de gestion de la vie sauvage.

Bien que la plupart des navires visitent Stanley (généralement pour une journée), les croisières dites « d’expédition » se concentrent principalement sur les îles extérieures, riches en faune, et sur certaines espèces d’oiseaux nicheurs particuliers comme l’albatros à sourcils noirs et le gorfou sauteur du sud, ainsi que sur quelques spécialistes de la Patagonie comme le caracara strié. Il faut également garder à l’esprit que, pour les croisières qui se rendent aussi en Géorgie du Sud et sur la péninsule, seuls deux ou trois jours sont généralement consacrés aux Malouines, bien que certaines croisières y restent plus longtemps.

La pointe Turret porte bien son nom ! En approchant cette partie de l’île du Roi-George, vous verrez les “cheminées” rocheuses caractéristiques qui ont inspiré ce nom évident lorsque la pointe a été cartographiée pour la première fois en 1937 par une mission d’exploration britannique.

L’île du Roi-George est la plus grande des îles Shetland du Sud, et la pointe Turret se trouve sur sa côte sud. Son paysage remarquable est formé par le glacier qui sert de toile de fond à la plage d’atterrissage en pente douce. Sa façade impressionnante, noueuse et crevassée, constitue un décor saisissant pour l’activité animalière qui s’y déroule.

La plage est extrêmement prisée par les espèces d’oiseaux antarctiques. Deux espèces de manchots y nichent, le manchot à jugulaire et le manchot Adélie, et la région est fréquentée par les pétrels géants, les cormorans antarctiques aux “yeux bleus” et les goélands dominicains. On peut souvent voir des éléphants de mer se vautrer dans les eaux peu profondes, et les otaries à fourrure sont nombreuses vers la fin de la saison.

Vous pourrez marcher jusqu’à la face du glacier, et vos guides experts vous mèneront le long du lit du ruisseau de fonte, afin d’éviter de piétiner la fragile flore antarctique qui pousse ici à la pointe Turret.

L’île Penguin, un autre site d’atterrissage populaire, se trouve juste au sud.

L’île Weddell revendique être la plus grande île privée du monde, avec plus de 102 miles carrés. C’est aussi la troisième plus grande de toutes les îles Falkland, et la plus grande des îles extérieures. Elle a été nommée d’après l’explorateur britannique James Weddell, qui a également donné son nom à la mer de Weddell en Antarctique.

L’île Weddell a été historiquement exploitée comme une ferme, mais l’activité agricole a décliné au XXe siècle. Les propriétaires récents ont commencé à rétablir une agriculture durable sur l’île, tout en gérant les habitats pour la faune et en replantant les herbes tussac indigènes, où les oiseaux aiment particulièrement nicher.

En plus d’une variété d’oiseaux et de mammifères marins typiques des Falkland, une créature intéressante à observer ici est le minuscule renard gris de Patagonie. N’étant clairement pas une espèce indigène, ces renards ont été introduits sur l’île dans les années 1930 par un ancien propriétaire excentrique qui avait également apporté avec lui des mouffettes, des nandous et des perroquets ! Seuls les renards subsistent, et bien qu’ils s’attaquent parfois à de très jeunes agneaux, leur avenir sur l’île n’a pas encore été décidé.

L’île Weddell est un habitat végétal très important pour les Falkland. Elle abrite plus de 60 % de toutes les espèces végétales indigènes des Falkland, y compris certaines espèces très rares. L’avifaune y est également abondante et accueille la plupart des espèces des Falkland ainsi que quelques visiteurs occasionnels d’Amérique du Sud. Les manchots papous et de Magellan y résident, et 54 autres espèces ont jusqu’à présent été recensées sur Weddell.

Toute l’île est ouverte à l’exploration, et vous êtes invité à rester près du petit hameau pour profiter de la vue ou à traverser l’île à pied dans l’espoir d’apercevoir certaines de ses espèces d’oiseaux les plus rares.

L’île bien nommée de West Point est l’un des points les plus à l’ouest de l’archipel des Malouines. Connue à l’origine sous le nom d’Albatross Island (et Isla Remolinos en espagnol), ce rocher herbeux de 14 km² offre certains des paysages les plus spectaculaires que l’on puisse trouver sur les îles.

West Point est une exploitation ovine en activité appartenant à la famille Napier, qui vous accueillera chaleureusement chez elle, et c’est un site très populaire à visiter. Comme son nom d’origine l’indique, vous pouvez traverser l’île à pied pour être accueilli par les cris et les appels de la vaste colonie d’albatros à sourcils noirs qui y vit. En fait, plus des deux tiers de la population mondiale d’albatros se reproduisent ici, aux Malouines !

Vous pouvez suivre un sentier à travers les touffes d’herbe juste à côté de la colonie, qui est en réalité un mélange d’albatros à sourcils noirs et de manchots sauteurs du sud, ces derniers nichant entre les nids surélevés de la colonie d’albatros. C’est un endroit exceptionnel pour observer de près ces deux espèces emblématiques des Malouines.

Le manchot de Magellan se reproduit également à proximité et d’autres espèces d’oiseaux remarquables incluent le caracara strié, le troglodyte de Cobb, le cinclode fuligineux et le bruant à calotte blanche. En fait, il y a ici tant d’espèces importantes que l’île de West Point a été officiellement classée comme zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

L’autre chose que vous trouverez à West Point, c’est l’hospitalité fantastique des Napier ! Votre groupe sera accueilli avec le thé traditionnel, des gâteaux et des biscuits, ainsi qu’une invitation à se promener dans les jardins de l’île.

Destination très prisée, Whalers Bay est un petit port naturel situé sur l’île Deception, l’une des îles Shetland du Sud. Volcan actif, le cratère forme une anse abritée naturelle qui fut historiquement utilisée par les chasseurs de phoques puis par les baleiniers à partir des années 1820. Sa géographie en fait un lieu idéal pour abriter les navires par mauvais temps, et Whalers Bay abrite certains des vestiges et artefacts baleiniers les plus importants de toute l’Antarctique.

Lorsque votre navire franchit l’étroite « brèche » dans la caldeira volcanique connue sous le nom de Neptune’s Bellows, la large plage circulaire de Whalers Bay se trouve sur la droite. La plage s’étend sans interruption sur deux kilomètres et fut utilisée comme piste d’atterrissage dans les années 1950 et 1960, lorsque le site était le principal centre des mouvements aériens britanniques en Antarctique. Le hangar construit en 1960 peut être visité à l’extrémité nord de la plage, où l’on peut également voir un rouleau qui servait à entretenir la piste.

À l’extrémité sud de la plage se trouvent de grands réservoirs à huile rouillés, et derrière eux, des bâtiments datant de la période 1906 à 1931. Il y avait ici une importante industrie baleinière, la plage abritée et peu profonde en faisant un lieu idéal pour débarquer les carcasses de baleines et les traiter.

Pendant que vous explorez toute cette histoire humaine remarquable, n’oubliez pas que vous vous tenez sur un volcan actif ! Les instruments que vous pouvez apercevoir autour de la plage dans la zone de Whalers Bay sont des capteurs sismiques, et l’île est surveillée 24 heures sur 24. La dernière éruption remonte à 1969, responsable de certains des coulées de boue et des dégâts causés aux bâtiments et aux réservoirs métalliques que vous voyez ici. Cela crée un paysage industriel désolé et fantomatique, en Antarctique, rendu encore plus austère par les scories volcaniques noires.

Aucun manchot ne s’y reproduit, mais de petits groupes de manchots papous et à jugulaire apparaissent sur la plage et peuvent se montrer étonnamment curieux. Plus tard dans la saison, vous pourriez rencontrer des otaries à fourrure venues se reposer et observer les humains. Parmi les autres oiseaux à observer figurent les pétrels du Cap, les pétrels géants, les skuas, les sternes antarctiques et les goélands dominicains, qui profitent de l’occasion pour se nourrir de krill et d’autres proies étourdies dans les eaux chaudes.

Les visiteurs se livrent souvent au « bain polaire » ici, profitant de la couche d’eau plus chaude chauffée par les sables volcaniques fumants. Il y a aussi la possibilité de monter jusqu’au point de vue de Neptune’s Window.

Nichée sur la seule partie plate de Winter Island, la Wordie House est une cabane construite en 1947. Elle a été nommée par une expédition britannique en Antarctique de l’époque en l’honneur de James Wordie, qui était le scientifique en chef lors de la célèbre exploration antarctique de Shackleton en 1914. Winter Island mesure moins de 1 000 yards de long et fait partie des îles Argentines au large de la côte de Graham Land.

Avant sa fermeture en 1954, la cabane servait à effectuer des relevés météorologiques à l’aide d’instruments stockés dans des abris spéciaux, dont l’un est encore debout aujourd’hui. Ces relevés comptent parmi les ensembles de données météorologiques les plus importants et les plus longs jamais enregistrés sur l’Antarctique et ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la météorologie du continent.

La Wordie House a été classée « Site et Monument Historique » en 1995 et est entretenue par le UK Antarctic Heritage Trust depuis 2009. Il y a encore près de 500 objets d’origine sur le site, y compris des boîtes de café originales, des disques, des casseroles et poêles, des assiettes, et de nombreux autres objets « du quotidien ». Cela fait de la Wordie House une véritable capsule temporelle de l’âge d’or de l’exploration et de la recherche scientifique en Antarctique. La cabane est désormais entièrement étanche aux intempéries, et des travaux se poursuivent pour préserver cette station unique.

Près de la Wordie House se trouvait autrefois la base britannique Faraday, l’endroit où les chercheurs ont découvert l’élargissement du trou dans la couche d’ozone. Lorsque la base allait fermer, au lieu de démanteler cette base importante et historique (et l’un des meilleurs bars de l’Antarctique !), elle a été cédée à l’Ukraine pour une livre sterling !

Les visites de Winter Island et de la Wordie House sont gérées par la station ukrainienne voisine Vernadsky, et il se peut que vous receviez un briefing du commandant de la base ou d’un autre responsable avant d’embarquer dans vos bateaux pour le débarquement. La visite de la Wordie House se fait souvent en même temps qu’une visite de la base, avec la possibilité de boire une vodka au superbe bar en bois.

La courte traversée en Zodiac entre les deux sites passe par des ravins intéressants et offre la possibilité d’observer des phoques et des manchots sur de petits floes de glace.

Fait unique pour un site historique de ce genre, les visiteurs sont autorisés à se déplacer librement sous la supervision de leurs guides experts de l’Antarctique. Ils répondront à toutes vos questions sur l’histoire de la cabane, ainsi que sur les objets que vous pouvez y trouver.

Les visiteurs de Winter Island peuvent également s’attendre à voir des oiseaux marins tels que les skuas et les goélands dominicains, ainsi que des phoques et des manchots. Les baleines à bosse sont souvent observées dans les eaux plus ouvertes près du mouillage.

Les îles Yalour (également parfois appelées îles Jalour) sont un groupe d’îlots et de rochers émergents s’étendant sur 1,5 mille au large du cap Tuxen, dans la Terre de Graham. Les îles ont été découvertes et nommées en 1903 par l’expédition antarctique française dirigée par Charcot.

La plupart des îles Yalour sont abruptes ou inadaptées au débarquement en raison des conditions maritimes, mais la plus grande île possède quelques plages de galets où l’on peut accoster.

Les visiteurs viennent ici pour effectuer la courte ascension depuis la plage jusqu’aux colonies de reproduction des manchots Adélie. On estime qu’il y a environ 8 000 couples reproducteurs de manchots Adélie sur les îles Yalour, et ils ont niché sur chaque parcelle de roche non recouverte de neige. Le spectacle est impressionnant à l’approche de la plage !

Les opportunités photographiques sont excellentes ici. Les hautes montagnes de la péninsule Antarctique offrent un arrière-plan spectaculaire pour les photos des sites de nidification des Adélie. Vos guides experts vous accompagneront, vous montrant les meilleurs endroits et répondant à toutes vos questions sur les manchots et leur mode de vie.

Comme les populations de manchots Adélie ont diminué juste au nord, dans des endroits comme les îles Petermann, les îles Yalour sont devenues un lieu prisé pour observer cette espèce. Même si le débarquement peut être difficile à cause de la houle ou des bancs de neige en début de saison, les colonies sont facilement observables depuis un Zodiac. La région est également propice à l’observation des phoques et des baleines à bosse au large.

Ce merveilleux port naturel est entouré de glaciers. C’est un mouillage presque parfaitement sûr pour les navires, ce qui explique pourquoi il a été utilisé par les chasseurs de phoques pendant de nombreuses années. On entre dans Yankee Harbour par Shopski Cove, qui se trouve entre Spit Point et Glacier Bluff sur l’île Greenwich. On peut également regarder à travers le détroit de McFarlane en direction de Half Moon Island, ainsi que vers les glaciers et la calotte neigeuse qui recouvre les sommets de l’île Livingstone, l’une des îles les plus spectaculaires des Shetland du Sud.

Yankee Harbour a été utilisé par les chasseurs de phoques américains et britanniques à partir des années 1820. Les Britanniques l’appelaient Hospital Cove. Une plaque commémorative célèbre ici le capitaine Andrew MacFarlane, qui a exploré une grande partie de la péninsule Antarctique en 1820.

L’autre grande attraction ici est la vaste colonie de manchots papous, avec plus de 4 000 couples reproducteurs qui font de Yankee Harbour leur domicile.

La plage de débarquement ici est en terrasses, et il y a une mare de fonte provenant du glacier à l’extrémité est. Selon les conditions et le statut de reproduction des manchots, il est parfois possible de faire de plus longues promenades dans la région le long de la flèche de gravier incurvée.

En plus des manchots, des skuas nichent souvent ici – leurs plumes les camouflant contre le sol rocheux. Vos guides veilleront à ce que vous ne marchiez pas accidentellement sur l’un d’eux !