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Antarctic Fur Seal

Otarie à fourrure de l'Antarctique

Rassemblement en immenses colonies en Géorgie du Sud ; un spectacle incroyable !

Ce qu'il faut savoir sur : Otarie à fourrure de l'Antarctique

Notre expert dit… "Les otaries à fourrure se rassemblent en très grand nombre en novembre, car c'est la période de pointe pour la reproduction. Elles sont si nombreuses que certaines plages sont fermées. Les voyageurs en janvier ou février auront le plaisir de voir les nombreux petits qui, à ce stade, sont très curieux des visiteurs !"

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, l'otarie à fourrure de l'Antarctique se trouve en fait le plus souvent autour des îles subantarctiques comme la Géorgie du Sud, les Malouines et les îles Shetland du Sud, plutôt que sur le continent glacé lui-même.

Fait remarquable, la Géorgie du Sud abrite plus de 95 % de la population mondiale d'otaries de l'Antarctique - quelque 6 millions d'individus vivent autour de cette île longue de 160 km. L'observation d'une otarie à fourrure de l'Antarctique est l'une des rares occasions de l'exploration de l'Arctique où vous pouvez être sûr d'apercevoir un animal !

Les otaries à fourrure de l'Antarctique ont un cou plus long et un museau plus pointu que les autres membres de la famille des phoques et les visiteurs peuvent parfois les confondre avec des otaries. Cette confusion n'est pas aidée par les moustaches très longues et évidentes que les otaries à fourrure antarctiques adultes développent.

Ces otaries sont très dimorphiques, ce qui signifie qu'il y a une grande différence de forme et de taille entre les mâles et les femelles. Alors que les femelles peuvent mesurer jusqu'à 1,4 m de long et peser jusqu'à 34 kg, les mâles mesurent jusqu'à 2,5 m de long et peuvent peser jusqu'à 100 kg !

La variante "blond pâle" est une condition inhabituelle à laquelle il faut faire attention. Environ 1 petit sur 1000 naît avec cette couleur plus pâle, qu'il conserve à l'âge adulte.

Les femelles commencent à arriver dans les colonies pour mettre bas en décembre, et elles synchronisent si bien leurs naissances que 90 % des bébés otaries à fourrure de l'Antarctique naissent chaque année dans la même fenêtre de 10 jours dans chaque colonie. Les petits sont sevrés à l'âge de quatre mois environ et rejoignent la mer où ils peuvent rester plusieurs années avant de revenir à la colonie lorsqu'ils sont assez matures pour se reproduire.

Dans l'Atlantique Sud, les otaries à fourrure de l'Antarctique se nourrissent principalement de krill plutôt que de poissons et les mâles s'attaquent parfois aux manchots.

Depuis la fin de la chasse commerciale au phoque, l'otarie à fourrure de l'Antarctique a fait un véritable retour en force et se reproduit en grand nombre. Ses principales menaces sont les léopards de mer qui s'en prennent aux jeunes phoques et les effets du changement climatique sur le krill dont ils dépendent.

Otarie à fourrure de l'Antarctique : Faits intéressants

They are very aggressive during the breeding season, especially frustrated males without a harem. Once they reach and spread along the Antarctic Peninsula, many just want to rest and to be left undisturbed as they go through a moult, although they still get agitated with each other.

It is important to give them space at this time. Some may grunt or snarl at you, then go back to resting, and it is often the younger males (with more energy?), that may do mock charges.

At this time it is important to listen to staff. Wherever you are, remember to keep 25 to 50m from fur seals. If they do charge, hold you ground and raise you hands, and they should back off. If you turn and run they may continue to chase you.

If you get a more aggressive fur seal that continues to challenge you, try to stand you ground and make a noise to deter the fur seal by clapping you hands. But do try and avoid making a noise and too much fuss with those initial mock charges, fur seals are likely to back off and relax, rather become more agitated with everyone shouting and clapping.

Every encounter is different and with a lot of fur seals around there are likely to be staff to guide you on where to go, and areas to stay away from.

Also look out for hidden fur seals relaxing behind rocks or in hollows, and, when you walk past resting fur seals, keep an eye behind you. Sometimes, rather like a farm dog, some fur seals (often the younger ones!) may 'sneak' up behind you.

Finally, never lie on the ground with fur seals around (e.g. the low photographer pose), and be wary of kneeling.

Otarie à fourrure de l'Antarctique : Photos & Vidéos

Humpback Whale
Antarctic Fur Seal

Otarie à fourrure de l'Antarctique : Où l'on peut voir

carcass island
Île Carcass

Despite the name, Carcass Island off West Falkland is not a burial site, nor a place where whales were hauled ashore for processing. It is, in fact, a beautiful and unspoiled island some 6 miles long that was named after the ship that first mapped it, HMS Carcass in 1766.

Carcass Island lies in the northwest of the Falklands and has been a sheep farm for more than a century. Despite this commercialization, Carcass Island has been carefully and sympathetically managed for wildlife. Coupled with the fact that no rats or cats have ever been introduced here, it makes Carcass a haven for birdlife, including a number of species elusive on the larger islands, such as Cobb's Wren and the Blackish Cincloides or Tussacbird, and it is an important area for conservation and protection of species.

For a small island, it boasts several habitat types. From cliffs and rocky slopes in its northeast to sheltered sandy bays in the northwest, from 700ft uplands to tussac-rich coastal paddocks. Carcass Island is also home to one of the few areas of mature trees in the whole islands, winter storms tending to make large-scale tree growth difficult. These hardy plants aren’t native species, however, with some interesting varieties from places as far-flung as New Zealand and California.

The birdlife is the star of the show on Carcass. With no land predators, several freshwater ponds, and excellent habitat management, this designated Important Bird Area (IBA) is home to many species significant to conservation. These include black-crowned night herons, Falkland steamer ducks, ruddy-headed geese, black-browed albatrosses, and striated caracaras.

There is a healthy penguin population on Carcass, including gentoos, Magellanics, and southern rockhoppers. Seals are also a common sight in the waters around the island and hauled up on the sandy beaches, including fur and elephant seals. Dolphins and sea lions are also spotted here.

Île de l'Elephant, Shetland du Sud

Elephant Island is one of the outermost of the South Shetland Islands. The roots of its name are argued to be one of two reasons. Either the fact that Elephant seals were seen hauled out here in large numbers by the first person to discover and map the island, Captain George Powell in 1821, or that the island’s shape is uncannily like that of a baby elephant’s head with trunk extended!

The island remained unexplored for many years thanks in part to its lack of resources (just small numbers of seals and penguins and no native plants) and partly because of its steep volcanic rocks, presenting few landing points.

However, in 1916 Elephant Island became immortalized as the scene of the beyond-all-odds survival story that was Ernest Shackleton’s ill-fated Antarctic expedition.

After their ship Endurance was lost to the treacherous ice in the Weddell Sea, the 28 crew were forced to make a perilous escape attempt. After months in open boats and stuck on drifting ice sheets, the team arrived at Elephant Island. Here they set up a base to stay at Point Wild while Shackleton and five members of his crew set sail in an open lifeboat for South Georgia - a journey of over 800 miles - to seek a rescue ship.

This stunning tale of endurance, determination, and the human spirit is brought home to visitors to Elephant Island by the Endurance Memorial at Point Wild. You can also see breathtaking views of the Endurance Glacier - named after Shackleton’s lost ship - as well as the stunning rocky terrain and its Chinstrap Penguins and seals.

elsehul bay
Baie d'Elsehul

La baie d'Elsehul, à l'extrémité nord-ouest de l'île de Géorgie du Sud, est connue pour deux choses : son nombre remarquable de phoques et son nombre remarquable de noms !

À différentes époques, et sur différentes cartes, elle a été connue sous les noms d'Elsehul, Else Cove, Elsie Bay, Elsa Bay, Else's Hole, et (un peu à contre-courant de la tendance) Paddock's Cove ! Il s'agit d'une petite baie située sur la côte nord de la Géorgie du Sud, qui ne fait qu'un demi-mille de large.

Malgré sa petite taille, elle abrite une faune abondante, notamment une grande colonie d'otaries à fourrure de l'Antarctique. Lorsque vous arriverez dans la baie, vos oreilles résonneront des aboiements et des cris d'un grand nombre de phoques juvéniles et adultes.

À ce barrage s'ajoutent les cris des oiseaux de mer qui vivent à Elsehul, notamment les manchots royaux. Parmi les autres oiseaux qui se reproduisent, citons les manchots Gentoo et les manchots Macaroni, l'albatros à sourcils noirs, l'albatros à tête grise et l'albatros fuligineux, ainsi qu'un certain nombre d'autres oiseaux de mer, comme le requin de Géorgie du Sud et le pétrel à menton blanc. Et depuis qu'ils ont éradiqué le rat sur la Géorgie du Sud, c'est un bon endroit pour le canard pilet et le pipit de Géorgie du Sud.

Le rivage est un patchwork d'herbe à tussac et de boue - tant de phoques se déplacent, ce qui rend les conditions difficiles ! Selon la période de l'année à laquelle vous vous rendez, les mâles agressifs peuvent encore se trouver dans la baie, ou, si la saison des amours est terminée, ils peuvent être partis, laissant les petits et les femelles en paix.

Goudier Island

L’île Goudier est une petite île de roches nues et polies située à seulement 100 mètres de Jougla Point, dans le port de Port Lockroy. Il fait partie de la plus grande île Wiencke. Souvent entourée de glace de mer, toute couverture de neige sur l’île fond habituellement à la fin de l’été.

Goudier abrite la « base A » - établie par les Britanniques en temps de guerre en 1944 - qui a été utilisée comme station de recherche scientifique jusqu’au début des années 1960.

Après être tombée en désuétude, la station a été restaurée dans les années 1990 et est maintenant pris en charge par un Heritage Trust. La base est occupée en permanence et ses habitants effectuent encore d’importants travaux d’arpentage sur la colonie de manchots pour l’Étude antarctique britannique.

Vous serez généralement informé par le chef de base avant d’atterrir à terre, et seulement 35 visiteurs sont autorisés à l’intérieur de la base à tout moment. Il s’agit de s’assurer que les artefacts et le tissu de la base sont préservés.

Cette « capsule temporelle » donne un aperçu fascinant du travail et de la vie des premiers pionniers de la recherche antarctique et de la façon dont ils vivaient sur l’île Goudier. L’accès au reste de l’île est généralement limité aux sentiers balisés, à la fois pour protéger la faune et parce que la surface est inégale et glissante. Cependant, vous serez en mesure d’observer la colonie de manchots résidents, et peut également repérer d’autres oiseaux et phoques sur les rives et dans la mer.

grytviken
Grytviken, Fortuna Bay

Grytviken only exists because of the whaling industry. It was opened as a whaling station in 1904 because Fortuna Bay was considered to be the best natural harbor in South Georgia. The site operated for almost 60 years and over 53,000 whale carcasses were landed and processed here.

Although founded by a Norwegian, the name “Grytviken” is actually Swedish! It means “Pot Bay” and was named by the Swedish survey expedition of 1902 because they found several old British try pots here - large vessels used to render down seal blubber.

The whaling station was abandoned in 1966 as uneconomical after stocks of whales in the region had dropped to critical levels due to over-hunting, and there are no permanent residents. However, a few officials do live here during the tourist season to manage the South Georgia Museum and the post office which is located here, that is fascinating place to visit, and even purchase some souvenirs

There is more famous Antarctic human history to discover at Grytviken. Just outside the settlement lies the grave of Sir Ernest Shackleton, the famous Antarctic explorer, who died here from a sudden heart attack in 1922. There is also a marker next to his grave marking the spot where the ashes of his key crew member and fellow explorer Frank Wild were interred.

As well as the museum, Grytviken also has a church - remarkably still used for occasional services.

While most people come here for human history, the area is also great for wildlife and natural history doesn’t disappoint. Fortuna Bay is known for its large king penguin colonies and is a popular haul out for many elephant seals, as well as innumerable seabirds. Just watch out for the fur seals that may be resting amongst the whaling era debris.

half moon island
Île de la demi-lune

L'île Half Moon est accidentée et rocheuse et se trouve juste au large de la péninsule de Bergas dans les îles Shetland du Sud. Un côté de l'île Half Moon présente des pentes et des falaises abruptes et couvertes d'éboulis qui descendent jusqu'à l'eau, un habitat idéal pour de nombreux oiseaux marins de l'Antarctique. Les autres parties de l'île sont caractérisées par des plages de galets et de rochers menant à des pentes moins profondes.

Le nombre de visiteurs est strictement contrôlé afin de s'assurer que les sternes, les mouettes et les pingouins résidents ne sont pas dérangés, en particulier pendant leur période de reproduction.

Votre site d'atterrissage est une plage de galets où l'on peut voir les restes d'un doris de chasse à la baleine (un type de bateau peu profond, en planches).

En plus des colonies de manchots près du rivage, vos guides d'exploration de l'Antarctique vous montreront les sites de nidification des manchots à jugulaire de Half Moon Island près d'une tour de navigation au sommet de la colline, ainsi que les étonnants terriers d'océanites de Wilson qui ont été creusés dans les éboulis ici.

Vos guides vous montreront également les zones où vous pouvez vous promener librement, en gardant toujours un œil sur les otaries à fourrure dont les couleurs se camouflent contre les rochers.

L'île Half Moon abrite également la station de recherche antarctique d'été argentine. Vous pourriez bien apercevoir des scientifiques effectuant d'importants relevés et travaux de recherche pendant votre visite.

ocean harbour
Ocean Harbour

Ocean Harbour, sur la côte nord-est de la Géorgie du Sud, était autrefois connu sous le nom de New Fortune Bay (en effet, son nom espagnol est toujours Puerto Nueva Fortuna). Dans les années 1950, les arpenteurs ont signalé qu'elle était connue localement sous le nom d'Ocean Harbour, probablement en raison de la Ocean Whaling Company qui utilisait autrefois le bras de mer comme base d'opérations en Géorgie du Sud. En raison du risque de confusion avec la baie voisine de Fortuna Bay, son nom a été remplacé par celui qui est utilisé localement.

Ocean Harbor a une histoire humaine notable, notamment un cimetière qui contient la plus ancienne tombe de l'île, celle du chasseur de phoques Frank Cabrial, enterré ici en 1820. On peut également y voir d'anciens pots d'essai utilisés pour la transformation de la graisse de phoque.

On peut y voir des reliques plus récentes datant de l'époque où Ocean Harbor était une station baleinière, notamment les restes d'une locomotive à vapeur à voie étroite qui servait à transporter le charbon et les fournitures vers et depuis les navires.

Il y a également une épave à Ocean Harbour - le Bayard. Il s'agissait d'un trois-mâts à coque en fer de plus de 200 pieds de long qui s'est détaché de ses amarres lors d'une tempête en 1911 et a fait naufrage de l'autre côté du port, de l'autre côté de la station baleinière où il était amarré.

Aujourd'hui, dans un signe de la nature qui se réapproprie le passé, on peut voir des requins de Géorgie du Sud et des sternes antarctiques nicher sur l'herbe qui pousse en abondance sur le pont en décomposition de cet ancien transporteur de charbon de 1000 tonnes.

Paulet Island

L'île Paulet est un spectacle saisissant. Ce rocher circulaire fait moins de deux kilomètres de diamètre, mais son cône volcanique s'élève à plus de 335 m en son centre. Il se trouve à environ 5 km de l'île Dundee, à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique.

Cartographiée pour la première fois en 1839, l'île Paulet abrite une énorme colonie de manchots. Quelque 100 000 couples reproducteurs de manchots Adélie vivent ici, un spectacle et un son vraiment remarquables ! Vous pourrez également observer d'autres oiseaux marins lors de votre visite, notamment des requins, des pétrels des neiges et des mouettes de varech.

Un autre aspect fascinant de l'île Paulet est l'abri historique qui date de 1903, lorsqu"un navire suédois se retrouva écrasé par la banquise et les survivants du naufrage durent construire une cabane en pierre pour se protéger des rudes conditions hivernales. Vous noterez également la présence d'un cairn construit sur le point le plus élevé de l'île, que les marins réfugiés utilisaient pour attirer l'attention en cas de sauvetage. Vous pourrez apercevoir une pierre tombale, pour l'un membre de l'expédition qui n'a malheureusement pas survécu.

Parce que l'île Paulet est si dense en faune, les visiteurs seront escortés en petits groupes par des guides antarctiques expérimentés. Cela permet de perturber le moins possible les oiseaux nicheurs et de protéger le site du refuge.

Les otaries à fourrure sont souvent observées sur les rivages de l'île. Au plus fort de la saison de reproduction, il se peut que certains sentiers de randonnée autour de l'île soient fermés en raison du grand nombre de créatures merveilleuses qui choisissent d'élever leurs petits ici.

pendulum cove
Crique Pendulum

Pendulum Cove is a small bay on the northern side of the natural harbor formed by the flooded cone of the live volcano that is Deception Island. One of the South Shetland Islands, Deception offers several visitor points, of which Pendulum Cove is definitely worth a visit.

The cove came by its unusual name as it was named by the British expedition of Henry Foster in 1829. The site here was used by the explorers to take magnetic measurements as well as studying the movement of pendulums this close to the south pole. It was one of these experiments that gave the cove its name.

If setting foot on the other sites on Deception Island doesn’t feel like you are standing on an active volcano, Pendulum Cove will remind you! In places here, water heated by geothermal activity can reach 160F. Your expert Antarctic guide will show you safe areas where hot water mixes with the cold Antarctic seawater to provide a most unusual polar “spa” experience. It’s warm while you are in the water, but you might regret it when it’s time to get out and get dry!

There are Gentoo and chinstrap penguins on the beach, and they don’t seem to mind sharing their warm water with human visitors - just remember that in Antarctica, wildlife has the right of way!

This part of the volcanic crater was hit hardest by the last eruption in 1969. There is a historic site here, the remains of Chilean research station Base Aguirre Cerda that was overwhelmed. The twisted, rusting fragments of the remains can be viewed from a safe distance. A somber reminder of the forces still at work under your feet.

You may well see scientists at work and come across instruments. These are part of the real-time monitoring of seismic activity on Deception Island and Pendulum Cove in particular.

prion island
Île Prion

Prion Island, like many places in the Antarctic, was named after what was first seen there. In this case, during an expedition of 1912, the island was named because the naturalist Robert Cushman Murphy noted the large numbers of prions he found here.

The prion is a small petrel also sometimes known as a whalebird, and they get their unusual name because of their saw-tooth bill - the word prion in greek means “saw”.

Prion Island sits in the 9-mile-wide Bay of Isles off the northern coast of South Georgia. It is only 1.5 miles in length but it has been designated a Specially Protected Area in its entirety. Because it has always been rat-free, birds can raise their young here without fear of their nests being raided by non-native scavengers. Because of the need to protect the wildlife, there are strict restrictions on visitor numbers, and only 50 people per day are allowed ashore during the season when Prion Island is open to visitors, so guests are often split between going ashore, doing a really good Zodiac cruise, and sometimes with being onboard ship. You’ll also find that your naturalist guides will ensure that no one is carrying anything on to the island that could harbor an invasive species.

To protect the native flora and to avoid damage to petrel and prion burrows, the South Georgia authorities have built a boardwalk, and you will be required to stay on it at all times during your visit. Don’t worry, though, as the animals seem to have decided that they enjoy using it too and nest and feed right up to its edge, so you’ll have plenty of close encounters!

Another important species that breeds here is the wandering albatross. Indeed, Prion Island is such an important breeding center for them that the whole island is closed to visitors between 20th November and 7th January each year to allow them to pair off without disturbance. This time also coincides with the breeding season for Antarctic fur seals who also benefit from the seclusion.

Other species you can find on Prion Island include South Georgia Pipits and South Georgia Pintails, snowy sheathbills, skuas, Antarctic terns, and gentoo penguins.

Oceanwide Expeditions Falklands, South Georgia, Antarctica
Plaine de Salisbury

La plaine de Salisbury (connue sous le nom de Llanura de Salisbury en espagnol) est une grande plaine côtière qui mène à la baie des îles, au large de la côte nord de la Géorgie du Sud.

Bien que cette zone de la côte de la Géorgie du Sud ait été découverte par le capitaine James Cook dans les années 1770, aucune carte détaillée de la région n'a été réalisée avant une enquête de l'Amirauté britannique dans les années 1930. Une carte produite en 1931 est la première fois que cette zone est nommée, et il est probable qu'elle soit nommée d'après la plaine de Salisbury "originale", un plateau herbeux et crayeux du sud de l'Angleterre utilisé pour l'entraînement militaire et abritant Stonehenge.

La plaine de Salisbury en Géorgie du Sud a été formée par le ruissellement glaciaire du glacier Grace tout proche. Ce glacier a été nommé par l'ornithologue américain Robert Cushman Murphy pour sa femme lors de son expédition de 1912.

La plaine de Salisbury est mondialement connue pour sa remarquable colonie de reproduction de manchots royaux. En 1912, Cushman estimait qu'il y avait ici 350 couples. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands rassemblements de manchots royaux au monde, et les estimations officielles font état de 100 000 couples nicheurs en pleine saison. Voir la plaine remplie de ces oiseaux majestueux est l'un des points forts de tout voyage en Géorgie du Sud et dans l'Antarctique.

Les éléphants de mer du Sud et les otaries à fourrure de l'Antarctique, qui ne sont pas en reste par rapport aux manchots royaux, utilisent également la plaine de Salisbury pour élever leurs petits et peuvent être observés en grand nombre.

Géorgie du Sud et mer de Scotia

L’île de Géorgie du Sud (connue sous le nom d’Isla San Pedro en espagnol) est souvent décrite, à juste titre, comme un point culminant de l’expérience de croisière en Antarctique de nombreux peuples.

L’île principale rocheuse et éloignée se trouve à environ 1400 km des îles Malouines et à la même distance de la péninsule Antarctique. C’est assez montagneux, avec une haute crête centrale et beaucoup de baies et fjords sur sa côte, ce qui rend certaines vues magnifiques et des photographies remarquables.

Il y a 8 petites îles (les îles Sandwich sud) situé 400 miles au sud-est qui sont rarement visités.

La Géorgie du Sud a une histoire humaine principalement centrée autour des industries de chasse au phoque et de chasse à la baleine, avec des reliques telles que des pots d’essai et des baleiniers coulés à découvrir. De nombreuses personnes visitent également la tombe d’Ernest Shackleton, l’un des explorateurs antarctiques les plus célèbres, qui est mort subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se trouverait en Géorgie du Sud.

Faisant partie de l’une des plus grandes réserves marines du monde, la variété de la faune que l’on trouve en Géorgie du Sud est ce qui attire la plupart de ses visiteurs. Des plus grandes colonies de manchots royaux du monde aux plages remplies d’éléphants et de phoques à fourrure, en en plus des colonies de reproduction de l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde, de l’albatros errant aux innombrables espèces d’oiseaux marins, la Géorgie du Sud est une destination qui sert chaque jour des « jours de vie » !

St Andrews bay
Baie de St. Andrew's

La baie de Saint Andrews (plus souvent abrégée en St Andrews) est une baie située sur la côte est de la Géorgie du Sud, qui fait partie du territoire britannique de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud.

Cette baie de 3 km de large est surplombée par le mont Skittle, une impressionnante montagne rocheuse de 1 600 pieds qui forme le point le plus au nord de la baie elle-même.

L'utilisation de Saint Andrews comme nom de la baie ne remonte qu'au début du 20e siècle, mais il est fort probable que les premières personnes à l'avoir vue et cartographiée étaient l'expédition britannique dirigée par le capitaine Cook en 1775.

La baie de Saint Andrews est réputée pour son immense colonie de reproduction de manchots royaux, qui compterait plus de 150 000 individus. Les images et les sons de tant d'oiseaux réunis sont à ne pas manquer dans l'un des endroits les plus spectaculaires de Géorgie du Sud, avec les montagnes en toile de fond !

Il y a aussi une crête (si vous pouvez l'atteindre, parfois il y a trop de manchots en mue sur le chemin) qui donne sur la colonie principale avec des vues et des sons à couper le souffle !

Les otaries à fourrure et les éléphants de mer du sud sont aussi fréquemment observés ici, à la fois dans l'eau et échoués sur les rivages, et les otaries à fourrure peuvent rendre l'accès à terre assez difficile. L'arrière-plan rocheux et accidenté de la baie permet de prendre des photos magnifiques et évoque vraiment l'éloignement de la Géorgie du Sud.

stonington island
Stonington Island

Pour une île rocheuse aussi minuscule (elle mesure moins d'un km sur un demi km), Stonington renferme une grande partie de l'histoire humaine de l'Antarctique. Elle se trouve dans la baie Marguerite, à l'ouest de la terre de Graham.

L'île a accueilli non pas une, mais deux expéditions hivernales. En 1939, le service antarctique américain l'a choisi comme lieu de construction de ce qui est devenu la base Est. Les bâtiments et les objets qui s'y trouvent sont désormais protégés en tant que monument. Les visiteurs peuvent entrer dans la hutte principale pour ressentir ce qu'ont dû être les hivers sombres et glacés à Stonington.

Plus tard, dans les années 1940, les Britanniques ont choisi la même petite île pour y installer leur "base E". Là encore, les visiteurs peuvent entrer dans la cabane principale et dans le hangar du générateur. Comme pour la base américaine, il existe d'autres bâtiments annexes qui ne peuvent pas être visités en raison de leur statut de monuments protégés. Les fenêtres de la base E sont équipées de volets permanents, votre guide devra donc vous fournir des torches si vous vous aventurez à l'intérieur.

Pour rappeler solennellement la dureté du continent, il y a également un site funéraire où deux membres de l'expédition sont enterrés dans des cercueils recouverts de simples cairns de pierre.

Site de reproduction important pour les oiseaux, l'île Stonington abrite une colonie de plus de 130 couples de cormorans impériaux, ainsi que des sites de nidification pour les skuas et les sternes.

Baie de Telefon sur l’île Déception

L'île de la Déception est le cône érodé d'un volcan actif, dont la dernière éruption remonte à 1967. Elle se trouve dans le détroit de Bransfield et fait partie des îles Shetland du Sud. La baie Téléphone "Telefon Bay" se trouve sur la côte nord-ouest du volcan et est surplombée par la crête du même nom "Telefon Ridge".

Malgré son nom, cette baie n'a rien à voir avec les communications ! Elle a été cartographiée pour la première fois en 1908 et a été nommée d'après un navire norvégien, le SS Telefon, qui avait été endommagé et s’était échoué à cet endroit pour des réparations plus tard dans l'année avant d'être remis à flot.

La toile de fond de la plage est spectaculaire. Dans les terres qui s'élèvent derrière elle, vous verrez un certain nombre de cratères volcaniques, dont certains vont jusqu'à 45 m de profondeur, bien qu'ils soient progressivement remplis de glace et de sédiments. À l'est et à l'ouest se trouvent des falaises de cendres résultant de l'activité de l'éruption de 1967 qui a touché la baie de Telefon.

Vous pourrez vous promener librement ici, à condition de rester sur les sentiers principaux et d'éviter les manchots ! Vous verrez souvent des équipements scientifiques placés autour de la baie et utilisés pour surveiller les perturbations sismiques - ils seront clairement indiqués pour vous aider à les éviter.

La plage peu profonde est un lieu de prédilection pour les phoques, et vous rencontrerez souvent des otaries de Weddell et des otaries à fourrure lorsque vous vous poserez.

Torgersen Island

L'île de Torgersen est une très petite île circulaire de seulement 410 mètres de diamètre. Elle fait partie de l'archipel Palmer et se trouve à l'entrée du port Arthur, sur la côte sud-ouest de l'île d'Anvers.

C'est un site populaire pour la reproduction des oiseaux de mer et des manchots Adélie, mais ce petit rocher a une importance bien plus grande et plus déprimante.

Bien que la taille actuelle de la colonie, qui compte 3 000 couples reproducteurs, semble importante, la population d'Adélie a diminué de plus de 60 % depuis 1974 en raison de l'impact du changement climatique sur la glace de mer et les chutes de neige. Une colonie de manchots d'Adélie qui était basée sur l'île voisine de Litchfield a complètement disparu au cours de cette période. Des études archéologiques ont montré que les manchots y nichaient depuis plus de 600 ans sans interruption, avec jusqu'à 15 000 couples en résidence à un moment donné. En 2007, ils avaient tous disparu.

Vos guides experts de l'Antarctique vous indiqueront les itinéraires à suivre pour minimiser l'impact sur la colonie d'Adélie de l'île Torgersen, et vous feront part des inquiétudes des scientifiques de l'Antarctique quant à l'impact continu du changement climatique sur la faune et la flore de la région.

Il s'agit d'un rappel opportun de la nécessité de changer la façon dont les humains vivent et utilisent les combustibles fossiles si nous voulons préserver les espèces et les paysages uniques de l'Antarctique. Chez Polartours, nous nous impliquons en compensant le carbone de chaque circuit de croisière polaire que nous vendons.

whalers bay
Baie des baleines

Whalers Bay ou baie des baleiniers est un petit port naturel sur l’île Déception, l’une des îles Shetland du Sud. Volcan actif, le cratère forme une entrée naturelle abritée qui a été historiquement utilisée par les chasseurs de phoques, puis les baleiniers des années 1820. La géographie en fait un endroit idéal pour les navires à l’abri par mauvais temps, et Whaler’s Bay contient certains des artefacts baleiniers les plus importants dans l’ensemble de l’Antarctique.

Alors que votre navire navigue à travers l’étroite « rupture » dans la caldeira volcanique connue sous le nom de Neptunes Bellows, la large plage circulaire de Whaler’s Bay se trouve à droite. La plage s’étend sur un peu plus de 2 km (1.4 miles) et a été utilisée comme piste d'atterrissage dans les années 1950 et 1960 lorsque le site était la plaque tournante principale des mouvements aériens de l’Antarctique britannique. Le hangar qui a été construit en 1960 peut être visité à l’extrémité nord de la plage.

À l’extrémité sud de la plage se trouvent de grands réservoirs rouillés de pétrole, et derrière eux se trouvent des bâtiments de la période allant de 1906 à 1931. Il y avait à l'époque une importante industrie baleinière et, avec la plage abritée et peu profonde, cela en faisait un endroit idéal pour débarquer des carcasses de baleines.

Pendant que vous explorez toute cette histoire humaine remarquable, n’oubliez pas que vous êtes sur un volcan actif ! Les instruments que vous pouvez voir autour de la plage dans la région de Whalers Bay sont des moniteurs sismiques, car l’île est surveillée 24 heures sur 24. La dernière éruption a eu lieu en 1969, et cela a été responsable de certains des coulées de boue et des dommages aux bâtiments et aux réservoirs métalliques que vous pourrez observer.

Les manchots ne semblent pas s’en inquiéter, cependant ! Les manchots à jugulaire et les manchots papou peuvent être observés le long de la plage, et il n’est pas rare de rencontrer des phoques à fourrure. Il y a aussi beaucoup d’oiseaux marins de l’Antarctique à voir, y compris des pétrels, des skuas, des sternes antarctiques et des goélands de varech.

Wordie house
Maison Wordie, Winter Island

Nichée sur la seule partie plate de Winter Island, Wordie House est une cabane construite en 1947. Elle a été baptisée par une expédition antarctique britannique de l'époque en l'honneur de James Wordie, qui était le scientifique en chef de la célèbre exploration antarctique de Shackleton en 1914. Winter Island, qui mesure moins de 1 000 mètres de long, est l'une des îles argentines situées au large de la côte de la Terre de Graham.

Avant sa fermeture en 1954, la cabane était utilisée pour effectuer des relevés météorologiques à l'aide d'instruments rangés à l'intérieur d'écrans spéciaux, dont l'un subsiste encore aujourd'hui. Ces relevés comptaient parmi les plus importantes et les plus longues séries de données météorologiques jamais enregistrées sur l'Antarctique et ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la météorologie du continent.

Wordie House a été classée "site et monument historiques" en 1995 et est gérée par le UK Antarctic Heritage Trust depuis 2009. Près de 500 objets originaux sont encore présents sur le site, notamment des boîtes de café, des disques, des casseroles, des assiettes et bien d'autres objets de la vie quotidienne. Cela fait de Wordie House une véritable capsule temporelle de l'âge d'or de l'exploration et de la recherche scientifique en Antarctique. La cabane est désormais totalement étanche aux intempéries et les travaux de préservation de cette station unique se poursuivent.

Les visites de l'île d'hiver et de Wordie House sont gérées par la station ukrainienne Vernadsky, toute proche, et il se peut que le commandant de la base ou un autre responsable vous donne des instructions avant que vous ne montiez à bord de vos bateaux pour le débarquement.

Fait unique pour un site aussi historique, les visiteurs sont autorisés à se déplacer librement sous la supervision de leurs guides antarctiques experts. Ils répondront à toutes vos questions sur l'histoire de la cabane, ainsi que sur les objets que vous pouvez y trouver.

Les visiteurs de Winter Island peuvent également s'attendre à voir des oiseaux de mer tels que des labbes et des goélands de varech, ainsi que des phoques et des manchots.

yankee harbour
Yankee Harbour

Ce merveilleux port naturel est entouré de glaciers. C'est un mouillage sûr presque parfait pour les navires, ce qui explique pourquoi il a été utilisé par les chasseurs de phoques pendant de nombreuses années. Vous entrez dans le port de Yankee par la crique de Shopski, entre le "Spit Point" et le "Glacier Bluff "sur l'île de Greenwich. C'est l'une des îles Shetland du Sud de l'Antarctique.

Le port de Yankee a été utilisé par les chasseurs de phoques américains et britanniques à partir des années 1820. Les Britanniques l'appelaient "Hospital Cove" ou crique de l'hôpital. Une plaque commémorative rend hommage au capitaine Andrew MacFarlane qui a exploré une grande partie de la péninsule antarctique en 1820.

De nombreux objets datant de l'époque de la chasse aux phoques jonchent encore le rivage. Outre les fondations d'une hutte de chasseur de phoques, on trouve les restes d'un pot d'essai qui était utilisé pour rendre la graisse des animaux chassés. Vos guides experts de l'Antarctique seront en mesure de vous raconter l'histoire de la chasse aux phoques et la dureté de la vie de ces hommes.

L'autre grande attraction ici est la grande colonie de manchots papou, avec plus de 4 000 couples reproducteurs qui ont élu domicile au port de Yankee.

La plage d'atterrissage est en terrasses, et il y a un bassin de fonte du glacier à l'extrémité est. Selon les conditions et le statut de reproduction des manchots, il est possible de faire des promenades plus longues dans la région le long de la langue de gravier incurvée.

Tout comme les manchots, les skuas nichent souvent ici - leurs plumes les camouflant contre le sol rocheux. Vos guides veilleront à ce que vous ne les piétiniez pas accidentellement !

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