Baleia-fin

A estação baleeira holandesa do século XVII em Jan Mayen encontra-se suavizada por um espesso musgo, servindo como um lembrete marcante da indústria ártica primitiva, situada diante de uma costa vulcânica agreste. Em desembarques selecionados, percorre-se leitos de cinzas e musgo para explorar as ruínas baixas, enquanto o cone nevado do Beerenberg se ergue ao fundo e aves marinhas voam em círculos acima. Trata-se de uma parada envolvente e atmosférica que combina a história humana com uma paisagem selvagem e elementar.

O Cabo Horn (conhecido como Cabo de Hornos em espanhol) é o ponto mais meridional da América do Sul. Tecnicamente, não faz parte do continente, pois é o promontório mais ao sul do arquipélago da Terra do Fogo.

Antes da abertura do Canal do Panamá, era a rota utilizada pelas embarcações para ir do Atlântico ao Pacífico, e suas águas têm a reputação de serem traiçoeiras. Devido às fortes correntes, ondas enormes, ventos intensos e frequentes icebergs, o Cabo Horn continua a ser um desafio para a navegação e é considerado uma travessia “de lista de desejos” para muitos velejadores.

É também um local extraordinário para uma grande variedade de aves marinhas e mamíferos marinhos. Recomenda-se que esteja atento ao golfinho-escuro, bem como ao mais frequentemente avistado golfinho-de-peale.

Se a sua embarcação de cruzeiro “contornar o Horn”, poderá juntar-se ao seleto grupo de pessoas que navegaram entre os oceanos Atlântico e Pacífico na extremidade mais meridional da América do Sul.

A baía exterior pode ser uma área muito boa para observação de baleias e uma zona onde a baleia-azul pode ser avistada por navios de cruzeiro que partem ou chegam à foz do fiorde.

Isfjorden é o maior sistema de fiordes em Svalbard, com uma geologia espetacular, como os sedimentos devonianos ao longo de Dicksonfjord e Ekmanfjordat. A maioria dos navios de cruzeiro parte na primeira noite, proporcionando uma oportunidade para apreciar a paisagem e explorar o restante de Svalbard, antes de regressar para considerar desembarques e explorar partes de Isfjorden no último dia completo.

A Ilha Elefante é uma das ilhas mais externas do arquipélago das Ilhas Shetland do Sul. As origens do seu nome são atribuídas a duas possíveis razões. Ou pelo fato de que focas-elefante foram vistas em grande número pelo primeiro a descobrir e mapear a ilha, o Capitão George Powell, em 1821, ou porque o formato da ilha se assemelha de maneira impressionante à cabeça de um filhote de elefante com a tromba estendida.

A ilha permaneceu inexplorada por muitos anos, em parte devido à falta de recursos (apenas pequenas populações de focas e pinguins e nenhuma planta nativa) e também por causa de suas íngremes rochas vulcânicas, que oferecem poucos pontos de desembarque.

No entanto, em 1916, a Ilha Elefante tornou-se imortalizada como o cenário da história de sobrevivência contra todas as probabilidades da malfadada expedição antártica de Ernest Shackleton.

Após o navio Endurance ter sido perdido para o traiçoeiro gelo do Mar de Weddell, os 28 tripulantes foram forçados a tentar uma fuga perigosa. Depois de meses em botes abertos e presos em placas de gelo à deriva, a equipe chegou à Ilha Elefante. Ali, estabeleceram uma base em Point Wild, enquanto Shackleton e cinco membros de sua tripulação partiram em um bote salva-vidas aberto rumo à Geórgia do Sul — uma jornada de mais de 800 milhas — em busca de um navio de resgate.

Esta impressionante história de resistência, determinação e espírito humano é transmitida aos visitantes da Ilha Elefante pelo Memorial Endurance em Point Wild. Também é possível apreciar vistas deslumbrantes da Geleira Endurance — nomeada em homenagem ao navio perdido de Shackleton — bem como o impressionante terreno rochoso e suas populações de pinguins-de-barbicha e focas.

O destaque de muitos cruzeiros em Svalbard é explorar o gelo marinho, e as melhores condições ocorrem quando há uma borda evidente de gelo para navegar ao longo, ou mares calmos onde alguns navios entram no gelo marinho solto.

É uma experiência única e inesquecível explorar o gelo marinho ‘no topo do mundo’. Aves marinhas alimentam-se ao longo da borda, que também pode ser favorável para focas-da-Groenlândia e baleias. O ponto alto é avistar um urso. Por vezes, eles estão à distância, outras vezes a algumas centenas de metros, e, por vezes, aproximam-se do navio. O fundamental é trazer binóculos para desfrutar e observar o Urso Polar no coração do seu domínio, o gelo marinho, independentemente da distância.

Por vezes, um urso é avistado rapidamente, outras vezes pode levar algumas horas, ou até a maior parte do dia. Em outras ocasiões, podem ser necessários dois dias explorando o gelo sem ver um urso. É importante ser paciente e aproveitar toda a experiência, sendo o avistamento de um urso o toque final… no gelo marinho! As condições podem mudar rapidamente. Névoas frequentemente reduzem a visibilidade. As correntes podem espalhar o gelo, tornando-o mais disperso e reduzindo as probabilidades de avistar ursos. Ventos fortes e ondulação podem obrigar a manter-se mais afastado da borda do gelo marinho.

No início da temporada, toda a costa norte está sob o domínio do gelo marinho, além do gelo fixo nas partes mais profundas dos fiordes do lado oeste. Os navios exploram a borda do gelo a noroeste de Spitsbergen nesta época, com mais opções à medida que o gelo recua para o norte. À medida que o gelo marinho recua para o norte, ele gradualmente ‘abre’ de oeste para leste, liberando primeiro a costa norte de Spitsbergen, depois o extremo norte de Hinlopenstretet (permitindo a circunavegação de Spitsbergen, exatamente quando varia de temporada para temporada), depois a costa norte de Nordaustlandet e Sjuøyane.

Em alguns anos, a borda do gelo pode acabar muito ao norte, permitindo a circunavegação de todo o arquipélago, chegando até à remota Kvitøya. Em outros anos, o gelo marinho permanece ao longo da costa norte de Nordaustlandet, preso entre as ilhas ao largo. Isso impede a circunavegação do arquipélago, mas as áreas de gelo marinho à deriva ao redor e locais como Lagøya e Sjuøyane podem ser excelentes para cruzeiros de navio e até mesmo passeios de Zodiac entre o gelo.

O estreito entre Spitsbergen e Nordaustlandet no alto Ártico, em contraste com a costa mais amena do oeste de Spitsbergen. No início da temporada, encontra-se bloqueado pelo gelo, que lentamente se dissipa a partir do sul.

A extremidade norte pode ficar bloqueada pelo gelo compacto por algum tempo, variando de temporada para temporada. Uma vez aberto, permite a circunavegação de Spitsbergen, embora o gelo ainda possa ser levado por fortes correntes e bloquear o Hinlopenstretet. Quando o Hinlopenstretet está aberto, mas a extremidade norte ainda está bloqueada, os navios entram na área, normalmente navegando ao longo do Freemansundet entre Edgeøya e Barentsøya, e depois retornam.

A região é excelente para cruzeiros e desembarques em Zodíaco, e pode ser igualmente impressionante mesmo em cruzeiros de navio. Há uma abundância de aves marinhas, o estreito pode ser propício para avistamento de baleias, existem vários fiordes a explorar, como o surpreendentemente árido e desértico Wahlenbergfjorden, diversos grupos de ilhas a visitar, como Wahlbergøya, e a oportunidade de vivenciar o que é descrito como o deserto polar. Três locais destacam-se como pontos altos em todo o arquipélago de Svalbard: a falésia de gelo Bråsvellbreen, o local de descanso de morsas em Torellneset e a falésia de aves em Alkefjellet.

Simplesmente não há lugar melhor do que Husavilk – a capital europeia da observação de baleias – para aproximar-se dos majestosos gigantes do oceano.

Sinta o deslumbramento ao ver as baleias emergirem das ondas ao seu redor, antes de respirarem profundamente e mergulharem novamente com poderosos movimentos de cauda. A encantadora Husavik é emoldurada pela majestosa montanha Húsavíkurfjall, que se eleva ao fundo, criando um cenário deslumbrante para os pequenos armazéns de madeira da cidade, casas vermelho-cereja e barcos de pesca ondulantes. A pequena igreja de madeira tem sido um farol de luz, guiando pescadores cansados de volta às margens do mais antigo assentamento da Islândia, desde 1907.

Deixe o vento passar pelos seus cabelos e o mar salpicar o seu rosto, enquanto navega entre as imponentes criaturas marinhas da região, que exibem sua força de forma tão espetacular. Navegue entre gigantes gentis na Shaky Bay, avistando jubartes, baleias-minke e as maiores do mundo – as baleias-azuis.

Opção para explorar a borda do gelo marinho e as placas de gelo dentro do arquipélago para observação da vida selvagem, com destaques incluindo Ursos Polares, Baleias-da-Groenlândia e até mesmo Narvais.

Uma baía relativamente abrigada na costa oeste, Kvalrossbukta é um dos locais de desembarque padrão. Quando as condições e as autorizações permitem, pretendemos visitar a estação meteorológica de Olonkinbyen no lado leste e conectar os dois pontos com uma caminhada memorável de 3 horas através de campos de lava e cones de cinzas, com o Beerenberg erguendo-se acima.

Point Wild é um ponto discreto e estreito de areia e rocha, com geleiras de maré íngremes e falésias em suas extremidades. Situa-se na costa norte da Ilha Elefante (parte das Ilhas Shetland do Sul), a 7 milhas a oeste do Cabo Valentine.

Apesar de sua falta de grandiosidade, este pequeno pedaço de terra desempenha um papel de destaque na história – recebeu o nome de Frank Wild, o líder dos sobreviventes da expedição naufragada de Sir Ernest Shackleton. Quinze homens acamparam aqui e conseguiram sobreviver durante quatro meses do inverno antártico antes de serem resgatados por um navio da Marinha chilena em agosto de 1916.

Há um memorial que homenageia o capitão da embarcação de resgate, com um impressionante busto de bronze, além de várias inscrições. Frequentemente, encontrará membros de uma colônia de pinguins-de-barbicha “guardando” o monólito!

As águas ao redor de Point Wild são famosas por “prenderem” icebergs em suas rochas submersas ocultas, e há sempre a possibilidade de testemunhar o glaciar próximo desabando nas águas. Devido às condições do mar, o desembarque nem sempre é possível aqui, mas um cruzeiro de Zodiac ou uma passagem próxima pelo navio permitir-lhe-á admirar o isolamento e as condições inóspitas que a equipe de Shackleton enfrentou. Também poderá admirar as impressionantes geleiras e a geologia deslumbrante da área ao redor do ponto.

É também o local de uma colônia de pinguins-de-barbicha e as águas circundantes podem ser excelentes para avistar baleias e aves marinhas, como o albatroz-de-sobrancelha-negra.

Esta pequena enseada abrigada encontra-se na costa sul da Ilha Coronation, na Baía Iceberg. Shingle Cove é notável tanto por sua fascinante geologia quanto por sua grande colônia de pinguins-de-adélia.

Duas praias de cascalho permitem um desembarque fácil e dão acesso ao terreno mais elevado além. Da praia, é possível observar afloramentos de xisto metamórfico, com camadas visíveis de quartzo e feldspato. Os seus experientes guias antárticos também lhe mostrarão áreas de Shingle Cove onde outros depósitos minerais afloraram à superfície, incluindo granada vermelha e anfibólio verde.

Em ambos os lados do local de desembarque, será possível ver petréis voando de e para seus ninhos rochosos nas falésias baixas. Também não passará despercebido o barulho da impressionante colônia de pinguins-de-adélia aqui presente – com mais de 13.000 indivíduos!

Embora seja permitido circular livremente pela praia de desembarque, a caminhada até a colônia de pinguins será cuidadosamente demarcada e deverá ser seguida sob supervisão. Isto visa proteger os ninhos de petréis, que são facilmente perturbados.

Apenas grupos de 20 visitantes por vez são permitidos na colônia para evitar perturbações excessivas, mas esta é uma excelente oportunidade para adentrar o coração da colônia de pinguins de Shingle Cove, com todos os seus sons, vistas e aromas!

A Ilha Geórgia do Sul (conhecida como Isla San Pedro em espanhol) é frequentemente descrita, com razão, como um dos pontos altos da experiência de cruzeiro à Antártica para muitas pessoas.

A ilha principal, remota e rochosa, está a 850 milhas das Ilhas Malvinas e à mesma distância da Península Antártica. É bastante montanhosa, com uma cadeia central elevada e diversas baías e fiordes ao longo da costa, proporcionando vistas deslumbrantes e fotografias notáveis.

Existem 8 ilhas menores (as Ilhas Sandwich do Sul) localizadas a 400 milhas a sudeste, que raramente são visitadas.

A história humana da Geórgia do Sul está principalmente centrada nas indústrias de caça de focas e baleias, com relíquias como caldeirões de derretimento e navios baleeiros naufragados a serem descobertos. Muitas pessoas também visitam o túmulo de Ernest Shackleton, um dos mais famosos exploradores da Antártica, que faleceu inesperadamente de ataque cardíaco enquanto estava na Geórgia do Sul.

Parte de uma das maiores reservas marinhas do mundo, a variedade da vida selvagem encontrada na Geórgia do Sul é o que atrai a maioria dos seus visitantes. Desde as maiores colônias de pinguins-reis do mundo até praias repletas de elefantes-marinhos e lobos-marinhos, passando por colônias reprodutivas da ave com a maior envergadura do mundo, o albatroz-errante, até inúmeras espécies de aves marinhas, a Geórgia do Sul é um destino que proporciona “dias inesquecíveis” todos os dias!

As Ilhas Shetland do Sul são um grupo de ilhas rochosas localizadas a cerca de 120 quilômetros ao norte da Península Antártica.

Vários países mantêm estações de pesquisa nas ilhas, sendo a maioria encontrada na maior delas, a Ilha King George. É aqui, na Base Chilena Presidente Eduardo Frei Montalva, que existe uma pista de pouso de 1.200 metros que recebe mais de 200 voos por ano, transportando pessoas e suprimentos de e para as ilhas e para a Antártica em geral.

A maior parte das ilhas permanece coberta de gelo durante grande parte do ano, mas ainda assim abrigam grandes populações de elefantes-marinhos e lobos-marinhos, bem como enormes quantidades de pinguins e aves marinhas antárticas, sendo a área mais diversa de toda a região da 'península'. Encontros frequentes aqui incluem pinguins-gentoo, pinguins-de-barbicha (frequentemente uma das espécies-chave para desembarques nas Shetland do Sul), algumas colônias de pinguins-de-adélia e, ocasionalmente, um casal ou indivíduo de pinguim-macaroni. Também são encontrados focas-de-weddell, focas-caranguejeiras e focas-leopardo, além de orcas, baleias-jubarte e baleias-minke, com baleias-fin e até mesmo baleias-bicuda-do-sul sendo avistadas na aproximação próxima ao declive para águas mais profundas.

Albatrozes-de-sobrancelha-negra não nidificam, mas podem ser observados, geralmente ao largo no Oceano Austral, mas também no Estreito de Bransfield.

A grande baía/mar entre o sudeste de Spitsbergen e as ilhas de Edgeøya e Barentsøya pode ser um bom local para observação de baleias.

As baías ao longo da costa do sudeste de Spitsbergen podem frequentemente apresentar boas áreas de “gelo fixo” junto à terra, que podem atrair muitos ursos à medida que as áreas de gelo fixo começam a diminuir.

As Ilhas Malvinas (conhecidas na Argentina como Islas Malvinas) são um arquipélago no Oceano Atlântico Sul. A maioria das pessoas pode conhecê-las devido ao conflito travado aqui pelas forças armadas da Argentina e do Reino Unido em 1982, mas há muito mais nas Malvinas do que apenas isso.

Habitadas desde 1764, estas ilhas remotas foram colonizadas e reivindicadas por vários países – França e Espanha já as reivindicaram (e a Argentina desde sua formação e enquanto ex-colônia espanhola) – embora sejam os descendentes britânicos que compõem a maioria da população das ilhas, que conta com cerca de 4.000 habitantes. Como um Território Britânico Ultramarino, as Malvinas são autogovernadas, mas o Reino Unido é responsável pela defesa e pelos assuntos externos. A Argentina ainda contesta a soberania das ilhas, que chama de Malvinas.

Compostas por duas grandes ilhas (Malvina Oriental e Malvina Ocidental) e mais de 700 ilhas e ilhotas menores, as Malvinas são tão belas quanto rústicas e remotas. Apesar de sua história como base para baleeiros e caçadores de focas do Atlântico Sul, e mais recentemente para a criação extensiva de ovelhas, as Ilhas Malvinas mantiveram grande biodiversidade, e a conservação moderna garantiu que muitas espécies selvagens anteriormente ameaçadas estejam agora retornando.

As Malvinas abrigam populações importantes de albatrozes, possuindo alguns dos maiores locais de reprodução do mundo. Também são lar do raro caracará-tricolor, de 63 espécies de aves terrestres nidificantes e de 5 espécies de pinguins. Focas, baleias, golfinhos e outros animais marinhos também são abundantes. Por fim, a própria paisagem acidentada possui uma beleza austera, e os ilhéus, embora resistentes, oferecem a todos as mais calorosas boas-vindas, geralmente acompanhadas de um robusto chá das Malvinas.

A pesca e a agricultura representam a grande maioria da renda das Ilhas Malvinas, embora o turismo seja cada vez mais importante. Muitas das fazendas nas ilhas são agora geridas com foco na conservação da vida selvagem, e as Malvinas são um caso de sucesso em gestão de fauna.

Embora a maioria dos navios visite Stanley (geralmente por um dia), o principal foco dos cruzeiros de “expedição” são as ilhas exteriores, com toda a vida selvagem e algumas aves reprodutoras especiais, como o albatroz-de-sobrancelha-negra e o pinguim-de-penacho-amarelo, além de algumas espécies patagônicas como o caracará-tricolor. Também é importante considerar que, nos cruzeiros que incluem a Geórgia do Sul e a península, normalmente apenas 2 ou 3 dias são passados nas Malvinas, embora alguns cruzeiros permaneçam mais tempo aqui.

Cidade situada numa pequena ilha de mesmo nome, com um pico proeminente na entrada do Fiorde de Uummannaq.

Localização fotogénica para a cidade, a maior ao norte de Ilulissat, com um museu e a oportunidade de conhecer uma comunidade da Gronelândia. Os fiordes são excelentes para apreciar a paisagem, os icebergs e a observação de baleias. Na região encontra-se Qilakitsaq, onde existe um sítio com vestígios de sepultamentos inuítes.

Os mares rasos ao largo do sudoeste de Svalbard e a queda para águas mais profundas são provavelmente os melhores locais para observação de baleias em Svalbard.

Além da Baleia-jubarte, da Baleia-fin e da Baleia-azul, o sudoeste é uma boa área para avistar Golfinhos-de-bico-branco (mais difíceis de encontrar no noroeste), enquanto, ao dirigir-se para águas mais profundas, existe a possibilidade de avistar Cachalotes e a Baleia-de-bico-do-norte.